Jump to content

Brabantse Tuinprins

Members
  • Posts

    164
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Brabantse Tuinprins

  1. Peat moss = stukjes witveen (dus niet die zwarte meuk die vaak als turf wordt verkocht). In professionele potgrond voor zuur minnende planten vind je vaak van die stukjes witveen. Als ik rhododendrons zaai (sommige soorten zijn niet of nauwelijks te stekken) dan vul ik een P9 potje met zaai- en stekgrond met daar bovenop een laagje uit elkaar geplukte stukjes witveen. Hierop komen dan de zaadjes te liggen. Zaden van veel vleesetende planten hebben licht nodig om te ontkiemen dus de zaden niet of nauwelijks bedekken met potgrond. Voordat je met wat moeilijkere planten begint is het raadzaam om je in te lezen over de materie. Een goed begin zijn meestal de de verenigingen die zich specifiek met de betreffende plantengroep bezig houden. In dit geval bijv. de International Carnivorous Plant Society. https://www.carnivorousplants.org/
  2. Belangrijkste vraag: om wat voor soort bloemen gaat het? Niet alle koudekiemers hebben even veel koude nodig om te ontkiemen. Hoe ik het doe: - zaai- en stekgrond in een bloempot doen. Pot moet voldoende drainagegaten hebben want te natte potgrond leidt vaak tot het rotten van het zaad. - zaden zaaien en bedekken met 0.5 cm zaai- en stekgrond. Hier bovenop een laagje fijn grind doen om onkruid en mos tegen te gaan. - dan ergens aan de kant zetten of eventueel ingraven in de grond ( is iets anders als begraven!) en het weer zijn werk laten doen. - belangrijkste 'vijanden' van (ongekiemde) zaaisels zijn kinderen, vogels, muizen en huisdieren. - met het stijgen van de temperaturen in maart/april zal er kieming plaatsvinden. Verwacht niet dat alle zaadjes ontkiemen, zo werkt dat in de natuur ook niet. - bij direct ter plaatse zaaien in de grond heb je een stuk minder controle. Vogels gaan vaak zitten krabben in de grond op zoek naar voedsel. Zeer jonge zaailingen zijn vaak gevoelig voor slakkenvraat. Bij een zachte winter zijn slakken meestal vroeg actief. Het uitzaaien in potten en daarna verspenen in een P7 of P9 potje is m.i. te prefereren (maar wel meer werk).
  3. Weknow geeft een aantal goede punten aan al behoeven sommige zaken enige kwalificering. Zo kiemen niet alle esdoorns even gemakkelijk. Als je bijv. Acer griseum zaait (vers zaad) dan moet je anderhalf wachten voor het zaad ontkiemt. Komt het zaad van een alleenstaande boom dan is 95% van de zaden leeg. Niet alle esdoorns zijn als de Noorse esdoorn waarvan ogenschijnlijk ieder zaadje ontkiemt! Ik zaai al meer dan 20 jaar allerlei houtige gewassen en het belangrijkste is in mijn optiek dat vers zaad zo goed als altijd beter kiemt. Verder kunnen diverse soorten niet tegen droge bewaring (o.a. Asimina en veel Magnolia soorten) dus deze moeten op de correcte wijze worden opgeslagen. Helaas kun je aan een zaadje doorgaans niet zien hoe oud het is dus door schade en schande wordt je wijs. Resultaten van mijn zaaierij zet ik op het Duitse tuinforum Garten-pur.
  4. Het zaaien van berken: Zaden heb licht nodig om te ontkiemen dus zaden niet bedekken met potgrond, grind etc. Het beste de zaden OP de potgrond zaaien en de pot afdekken met helder plastic (vastzetten met een elastiekje) of een glasplaatje. Een maand koude heeft vaak een postief effect hebben op het kiemingspercentage. Zaden van berken hebben in de regel een lage kiemkracht. Er zijn veel 'lege' zaden en zaden waarvan het embryo defecten vertoont en dus niet zal ontkiemen. Ik heb afgelopen winter Betula dahurica gezaaid: van de ongeveer 50 zaden ontkiemde er 1 (zaad was vers). Berken zijn promiscue en kruisen gemakkelijk met andere berkensoorten. Berken zijn lastig te stekken. Worden meestal gezaaid, benaamde soorten worden geënt.
  5. De pessimist heeft bijna iedere dag een meevaller, de optimist wordt elke dag op de proef gesteld! Ik zie op internet weinig positieve ervaring voorbij komen met kaki/persimoen in de Lage Landen, een enkele uitzondering daar gelaten van een of ander voedselbos. Ook uit het westen van Duitsland weinig positief nieuws (zie bijv. de ervaringen op het Duitse tuinforum Garten-pur). Misschien dat ook de prijs van geënte planten hierbij een rol speelt. € 25,00 voor een klein entje wat ook nog eens dood kan gaan ... simpelweg voor heel veel mensen te duur (kan zijn dat mijn vrek-genen hier aan de oppervlakte komen ...). Wat mij ook irriteert: zie op internet verscheidene aanbieders van Diospyros virginiana. Het gaat dan bijna altijd om zaailingen. Men vergeet er bij te vermelden dat die mannelijk of vrouwelijk kunnen zijn. Een mannelijke plant geeft geen vruchten en daar kom je na 5 tot 7 jaar pas achter ...
  6. Ik vind hier in de siertuin op diverse plekken onder grote struiken (Viburnum, Euonymus, Deutzia) ieder jaar wel zaailingen van de rode bes. Vermoed in ieder geval dat ze afkomstig zijn van de rode bes want er staan hier 2 exemplaren van 'Jonkheer van Tets'. Merels eten bessen, poepen zaadje uit etc. Zaad van rode bessen zal waarschijnlijk gestratificeerd moeten worden d.w.z. dat het een koudeperiode moet hebben gehad alvorens het zaad kan ontkiemen. Bij veel houtige gewassen hebben zaden 2 tot 3 maanden koude nodig om te ontkiemen. De kou zorgt ervoor dat stoffen in het zaadje die ontkieming belemmeren, worden afgebroken. Bij 'koude' moet je denken aan relatieve koude. In de regel een periode van temperaturen onder de 7 tot 10 graden. Kunstmatige stratificatie in de koelkast kan ook al werkt dat niet bij alle houtige gewassen even goed. Zaad moet worden vermengd met licht vochtige zaaigrond (= niet nat), het geheel in een ziplockzakje en dan voor 2-3 maanden in de groentelade van de koelkast (nooit in het vriesvak). Zaad droog in de koelkast bewaren werkt niet, het zaad moet vocht kunnen opnemen. Over de smaak van de vruchten van een gezaaide plant kan men op voorhand niet zoveel zeggen behalve dit: bij rode bessen is de genetische bandbreedte een stuk smaller dan bij bijvoorbeeld appels of peren. Het zaaien van appels of peren levert daarom zelden iets goed op
  7. Ik zou ze nog niet weg doen. Dat een plant geen kwekersrecht heeft wil nog niet zeggen dat het geen unieke soort is die door Lubera zelf is gemaakt/ontdekt. Het aanvragen van kwekersrecht is omslachtig en kost redelijk wat €€€ (denk aan € 2500 tot €4000 per cultivar). Daar moet je heel wat planten voor verkopen wil dat renderen. Dan is het merkenrecht een stuk goedkoper en veel gemakkelijker want je hoeft niet te bewijzen dat een plant uniek is, alleen de naam moet dat zijn en dat kun je met wat gegoogel heel snel te weten komen. Lubera is in de eerste plaats verkoper van planten en dat kun je bij al die beschrijvingen van hun 'eigen' soorten goed merken. Met een flinke korrel zout nemen.
  8. Ik krijg altijd ontzettende jeuk van die fantasienamen van Lubera! Paar jaar geleden gesproken met een vertegenwoordiger van Lubera op GrootGroen in Zundert en gevraagd waarom zij toch die fantasienamen gebruiken. Antwoord: 90% van de mensen heeft een schurfthekel aan Latijnse namen, die fantasienamen verkopen beter. Dus geen Elaeagnus umbellata maar Pointilla. Op een klein deel van de planten van Lubera zit kwekersrecht. Deze mogen niet commercieel vermeerderd worden. Of op een plant kwekersrecht ('PBR') zit kun je nagaan in de CPVO database van de EU. CPVO staat voor Community Plant Variety Office. Beetje lastige database maar met wat zoeken kom je er wel uit. Deze database kun je alleen gebruiken als je je registreert maar dat gaat in de regel probleemloos. Wat soms ook wordt gedaan is dat de naam van een plant wordt beschermd door het merkenrecht. Dit wordt in de VS veel gedaan omdat het veel goedkoper is dan het verkrijgen van PBR op een plant. Het gaat dan natuurlijk om specifieke cultivars.
  9. Het probleem bij Diospyros virginiana en kruisingen tussen D. virginiana en D. kaki de laatste jaren is: Late Nachtvorst. Na een zachte winter worden de planten al vroeg actief en als je dan nachtvorst hebt eind april / begin mei worden de b laderen geraakt inclusief de bloemknoppen die nog diep verscholen zitten. Verder niet vergeten dat Diospyros virginiana en de interspecifieke kruisingen in het groeiseizoen veel licht, zon en warmte nodig hebben om de vruchten te laten groeien en te laten afrijpen. Diverse van de interspecifieke kruisingen zijn ontstaan in de Oekraïne. Dat land heeft een groter aantal zonuren en een grotere lichtintensiteit dan de Lage Landen.
  10. Er zijn veel verschillende soorten 'zandgrond'. Als je aan mensen vraagt wat voor soort grond ze hebben en ze zeggen 'zandgrond' dan weet je nog niets. Je hebt goede vruchtbare zandgrond, arme zandgrond ('klapzand' wordt dat hier genoemd), leemachtige zandgrond, gele grond etc. Gele grond is weinig vruchtbaar en daar groeien eigenlijk alleen onkruidachtige planten en pioniersplanten zoals berk. Aanbrengen van compost maakt deze grond vruchtbaarder maar verwacht geen wonderen op korte termijn. Als je ieder jaar een laagje compost aanbrengt dan ben je een paar honderd jaar tot duizend jaar verder aleer je goede vruchtbare zandgrond hebt tot een behoorlijke diepte. Afgraven van gele grond en vervangen door goede zwarte grond ('teelaarde') is de snelste oplossing maar ook prijzig en dat hebben de meeste mensen er niet voor over. Als gele grond op 1 meter diepte zit dan betekent dat je een behoorlijke laag hebt met zwarte grond. Deze kun je relatief makkelijk verrijken met compost. Dit verbetert het vochtvasthoudend vermogen van de grond en daar heb je vooral in droge zomers profijt van.
  11. Stihl is HET merk! Gebruik al verschillende jaren een Bosch accu heggenschaar en hier prima tevreden over. Wel realiseren dat de takdikte die de meeste accuheggenscharen aankunnen minder is dan die van een benzineheggenschaar (maar daar ben je niet naar op zoek). Met Einhell heb ik geen ervaring.
  12. Ik had het blad nog even laten zitten. Ik zou de drie stekken bij elkaar laten staan. In de professionele boomkwekerij is het tegenwoordig heel normaal om meerdere stekken in een 'cup' te plaatsen. Bij verdere doorkweek heb je dan sneller een vollere plant. Qua groei maakt het bij een goede verzorging weinig uit.
  13. Het grotere probleem is dat Monilia (ook bekend als tak- en bloesemsterfte, maar treft ook vruchten van pruimen, appels, peren etc.) de laatste jaren op steeds uitgebreidere schaal voorkomt. Ook in voorgaande jaren met droge lentes en zomers waren er meer en meer aantastingen door Monilia. De natte zomer van dit zal zeker een rol spelen bij de verspreiding van Monilia (veel schimmelziektes verspreiden zich sneller bij vochtig weer), het is echter niet te primaire oorzaak. Mijn vermoeden is dat de Moniliaschimmel het afgelopen decennium virulenter is geworden (vergelijk de Phytophthora infestans schimmel eind jaren zeventig/begin jaren tachtig) en bestrijding ervan daardoor lastiger is geworden. Veel mensen vergeten overigens hoe vaak er in professionele boomgaarden wordt gespoten met allerlei chemische middelen om de bomen (en vruchten) gezond te houden.
  14. Vlier kan je in 2 periodes stekken: in de zomer en de winter. Zomerstek: in juni/juli/augustus jonge groei pakken die niet verhout is maar ook niet te soft is. Bij te zacht heb je kans op rotten, bij te veel verhout komen er geen wortels aan. In een pot met zaai- en stekgrond zetten en daarover heen een plastic zak o.i.d. om luchtvochtigheid te behouden. Regelmatig controleren op schimmels etc. Winterstek: in december/januari van de kale tak stek knippen. Onderste gedeelte van de stek moet geknipt worden OP het punt waar de bladeren uit de tak komen. In de grond steken en niet al te droog houden (ook niet zeiknat). Na 2 tot 4 maanden vormen zich langzaam wortels. Bij winterstek is het slagingspercentage van jaar tot jaar redelijk variabel.
  15. Lijkt mij inderdaad bacteriebrand maar het ziet eruit als een minieme aantasting. Het valt mij op dat bacteriebrand in mijn omgeving minder uitgesproken is als in de afgelopen jaren.
  16. Nee, is al een aantal jaren aan de gang. Niet alleen in NL, ook in België en Duitsland. Kan zijn dat de Monilia schimmel de laatste jaren virulenter is geworden, net zoals bijv. de Phytophthora infestans schimmel (aardappelziekte) in de jaren 80.
  17. Kan verwelkingsziekte / verticillium zijn. Daar is verder niet zoveel aan te doen behalve de aangetaste delen weg te snoeien tot in het gezonde hout. Hierbij de snoeischaar na iedere 'knip' ontsmetten in spiritus of chloor omdat verspreiding van deze aantasting via snoeien mogelijk is.
  18. Gezien de steeds verder toenemende problemen met Monilia in pruimen zou ik deze niet aanplanten, zeker niet als je nu pruimenbomen hebt staan die gezond zijn. Ik zou voor iets totaal anders gaan zoals bijv. Cornus officinalis, benaamde soorten van Cornus mas (gele kornoelje) of de langstelige olijfwilg (Elaeagnus multiflora, niet te verwarren met de herfstolijfwilg Elaeagnus umbellata).
  19. De paddenstoelen / vruchtlichamen van de echte honingzwam zijn doorgaans maar een korte periode aanwezig (net zoals bij de meeste andere paddenstoelen). "Het organisme honingzwam bestaat uit en onzichtbaar deel in het hout wat soms zichtbare vruchtlichamen maakt - paddestoelen. Deze vruchtlichamen bestaan vaak maar een paar weken en hebben als doel sporen te verspreiden om voor vermeerdering te zorgen. De zwam maakt soms maar eens in een paar jaar vruchtlichamen. Bovendien zijn deze vruchtlichamen maar kort zichtbaar voordat ze weer vergaan. Het is dus heel lastig om op basis van enkel de vruchtlichamen de zwam waar te nemen". Bron: https://www.boom7.nl/boomverzorging/r15966-de-honingzwam-in-bomen.html
  20. 100% Cylindrocladium. Door de droge zomers van de afgelopen jaren weinig last van gehad, nu we een wisselvallige zomer hebben met redelijk wat neerslag steekt het weer de kop op. Tegen Cylindrocladium is weinig te doen. Er is geen middel beschikbaar wat deze schimmelziekte effectief kan bestrijden. Het probleem is dat als de ziekte eenmaal in de plant zit en de voorwaarden zijn gunstig voor de (voor de mens onzichtbare) Cylindrocladiumschimmel dat herinfectie plaats vindt.
  21. Zou goed kunnen dat het hier een aantasting is door de echte honingzwam (Armillaria mellea). Liguster (vooral als deze haagplant wordt gebruikt) is hier tamelijk gevoelig voor. Op jonge planten komt het weinig voor maar op wat oudere planten komt het zeer regelmatig voor. Die witte poederachtige laag die je bij de wortels ziet kunnen rhizomorfen van de echte honingzwam zijn. De wortels van de Liguster worden dan geïnfecteerd en sterft een langzame of snelle dood, afhankelijk van de conditie van de plant. Zie ook: https://bomenwerk.com/echte-honingzwam.html
  22. Ik leg zelf nooit zaden in de diepvries. Als het vochtgehalte in de zaden te hoog is heb je kans dat door een zeer snelle daling van de temperatuur de cellen in het zaad beschadigd raken en het zaadje niet meer kan ontkiemen. Die wetenschappelijke zaadbanken (o.a. Kew, GB) drogen de zaden op een speciale manier en het vochtgehalte wordt daarbij nauwkeurig in de gaten gehouden. Ik bewaar mijn zaden altijd in de koelkast. Het best in een goed afgesloten plastic doos maar in ziplock-zakjes kan ook. Sommige zaden hebben een relatief korte 'houdbaarheidsdatum' . Bij groente geldt dat o.a. voor wortelen. Bij sommige sierbomen en heesters mag het zaad niet te veel uitdrogen anders ontkiemt het matig tot niet (o.a. Magnolia).
  23. Er wordt al heel lang geprobeerd om aardappelsrassen (en ook tomaten) te 'fabriceren' die resistent zijn voor Phytophthora infestans. Regelmatig wordt er een nieuw 'gezond' ras geïntroduceerd maar uiteindelijk blijkt die dan toch weer vatbaar te zijn. De afgelopen 3 jaar vanwege de zonnige en droge zomers duidelijk minder infectiedruk, dit natte en wisselvallige jaar steekt Phytophthora weer op uitgebreide schaal de kop op.
  24. Resultaten behaald in het laboratorium en kleinschalige veldproeven bieden geen garantie dat het in de grootschalige praktijk werkt. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat de Phytophthora infestans schimmel zich kan aanpassen aan de situatie en alsnog een strategie ontwikkelt om het blad binnen te dringen. Verder wel positief dat hier onderzoek naar wordt gedaan want iedere 2 weken spuiten tegen Phytophthora infestans met een heel arsenaal aan chemische middelen is ook niet de weg.
  25. Je hebt ook 2 jarige distels (monocarp, eerste jaar een rozet, tweede jaar bloei en zaadzetting). Verder: wortels van overjarige distels kunnen 30--40 cm diep zitten. Je zult dan lang moeten doorbranden en het is de vraag hoe diep de warmte kan komen.
×
×
  • Create New...