weknow

Neen, ook met mijn leesbril kan ik eigenlijk niets lezen van dat schema. Is het een zaaischema voor koude kas? (Is me niet duidelijk) Waar heb je twijfels over?

Ja dat kan. Als de temperaturen, dag en nacht, te laag zijn gebeurt er nog niks of gaat het uiterst langzaam. Zo gauw de omstandigheden beter worden kan het zaad nog kiemen, maar er is wel een risico dat het gaat rotten of door vocht schimmelen. Daarom kun je beter pas zaaien als de omstandigheden gunstig zijn. Te vroeg zaaien is dus een risico en levert eigenlijk ook geen echte voorsprong (= eerdere oogst)

De kweeksets en navullingen voor diverse champignons en enkele andere soorten die je bij Homegreen of ook Vreeken kunt kopen, komen van Minichamp. Je kunt alles ook direct bij dit bedrijf zelf bestellen. Verzendkosten zijn 6,95. Is goedkoper dan bij Vreeken en hetzelfde als bij Homegreen. Vers zijn ze dan overigens ook in ieder geval en dat is niet onbelangrijk voor succes. (Ik bestel ze zelf wel eens met andere dingen mee bij Homegreen en die zijn ook vers...prima bedrijfje!.....dan hoef ik niet op 2 plaatsen te bestellen en dat bespaart ook porto) Hier de website van Minichamp: http://www.minichamp.nl/nl/2-producten

Als je kalium wilt geven is dat altijd met kleine beetjes. Dus daar deed je niets verkeerd, lijkt me. Voor de meeste inlandse traditionele gewassen zal dit best kunnen. Met echte warmteminnaars en exoten zou het kunnen tegenvallen. De talud loopt niet heel schuin, dus zonlicht zal er wel zijn. Juist wind (vaak droge en koude wind uit het oosten en uit het noorden) maakt het voor wat veel warmte nodig heeft wel wat moeilijker en versterkt ook het effect van de harde/droge/dichtslaande kleigrond vermoed ik. Maar als ik goed lees heb je deels ook beschutting aan de randen staan en dat verbetert al flink wat.... Edit: Daar in jouw buurt waar je woont, met al die kassen en kwekers, die gebruiken en kopen toch ook ergens compost e.d. ....kun je niet ergens een lading compost laten bezorgen voor een start met een flinke portie?Hier kost het iets van 12,50 voor 1 ton en als je meer dan 10 ton bestelt nog maar 5,00 per ton als je het haalt. (Betere kwaliteit dan van de milieustraat waar je hier gratis groencompost kunt scheppen). Ze bezorgen ook, maar dat vooral maakt het duur...maar wellicht is juist dat in jouw buurt goedkoper omdat je echt in een tuinbouwgebied woont?

@ Gonnie. Ik zou het heel anders aanpakken dan Sugarlevi voorstelt. Je moet zelf maar kiezen wat je kunt gebruiken van zijn, mijn of nog andere aangedragen ideeën. Ik zoek het niet in de eerste plaats in de chemie, de voedingstoffen die je aan de bodem toedient en of je daar wat meer van het een of minder van het ander zou moeten geven. Kijk ik naar je lijstje succes en geen succes groenten dan is daar geen duidelijke lijn aan een bepaald gebrek in te zien. Meer stikstof-liefhebbers die het niet doen (prei, brocolli) en andere die het juist wel goed doen (courgettes, bladgroenten) en voor kali hetzelfde (wortelgewassen gaan minder, maar courgettes en bonen gaan wel goed). Daar dus geen eenduidige verklaring! Je kleigrond heeft op zich het vermogen om voedzaam te zijn, van allerlei voedingstoffen te binden. Ik krijg de indruk dat je het als een gevecht tegen de zware klei (dichtslaan, moeilijk bewerkbaar en waarschijnlijk veel erosie = wegspoelen) ervaart. De methoden die je daarvoor gebruikt (spitten om vorst vrij spel te geven, zand en wat compost toevoegen) zijn niet de meest doeltreffende en werken elkaar ook nog tegen. Dat is ook zo een beetje het patroon dat ik zie in de groenten die het beter/minder goed doen.....je bodem die hard, vast en voor sommige gewassen zo moeilijk doordringbaar is en bij droogte een harde korst wordt. (wortel, pastinaak: waarvan zelfs vaak wordt beweerd dat ze op kleigrond nauwelijks te telen zijn; bieten, prei, look, radijzen...allemaal liefhebbers van een bodem vol organisch materiaal, die daardoor luchtig en los is en toch goed vocht vasthoudt). Kortweg is mijn advies: investeer in je bodem door systematisch, geregeld en zeker de eerste jaren veel organisch materiaal toe te voegen, met name compost. Met "veel" bedoel ik zoiets als een eerste jaar 5 a 7 cm, dan een jaar of 3 a 5 steeds ca. 3 cm. en daarna zal 1 cm. volstaan. Ga dit NIET onderwerken maar gebruik het als een mulch (heeft mijn grote voorkeur) of hark/schoffel het als je per se wilt grondbewerken door de bovenste 5 a 10 cm. Normaal doe je dit op kleigrond in november/december....maar nu kan het ook nog, hoewel het dan iets later in het seizoen is dat het echt gaat werken, opgenomen wordt in de bodem en door het bodemleven dat er vanzelf in komt ook geleidelijk dieper wordt gebracht. Vanaf jaar 2 mag je de de 3 cm. wat gaan verdelen: de gewassen die wat meer voeding of organisch materiaal vragen geef je bijv. 4,5 cm. en je bonen bijv. 1,5 cm. In het najaar NIET gaan spitten want dan doe je alles teniet, hooguit een lichte niet-kerende grondbewerking enkele weken voor je gaat zaaien en planten. In het laagje compost plant en zaai je gewoon, tenzij bij heel kleine zaden die je ter plekke zaait: dan maak je een zaaigeultje van 1 a 2 cm. en dat vul je met potgrond of cocopeat. En voor de rest doe je hetzelfde als je nu deed: wat koemestkorrels bij gewassen die veel voedsel vragen, wat extra kali bij vrucht- en wortelgewassen en fruit of wat van die DCM-organische mest. Paardenmest mag ook, maar laat die eerst composteren (een half jaar tot jaar afgedekt liggen of mee op de composthoop) en gebruik die gewoon mee samen met de compost voor de gewassen die wat meer lusten. (Niet wortelgewassen, knolgewassen)peulvruchten Ik beloof je dit jaar al een serieuze verbetering en binnen 3 jaar een goed florerende moestuin. Mocht je dit een vreemd advies vinden? Ik heb niets anders gedaan dan mijn eigen ervaring en de inzichten uit het nieuwste Handboek ecologisch tuinieren van Velt (2014) op een praktische manier naar jouw situatie proberen te vertalen. Ik heb nog een vraag: Naar welke richting is de schuine kant van die dijk gericht? Als dit zuid, (zuid)west of (zuid)oost is prima. Anders zou ik het toch iets minder vinden als locatie voor een groentetuin.

Bloeiend klein hoefblad, eerste bloem open in brem en volop kleine blaadjes aan meidoorn. Ondanks nachtvorsten van de laatste 2 dagen zingen merelmannetjes al een dag of 10 area's. Roep van groene specht ook diverse keren per dag te horen.

Ja, maar dan moet je naar het professionele segment = veel duurder. Gebruik eens het trefwoord "kas" of "foliekas" als je met "tunnelkas" op dit forum niets kunt vinden.... Ik herinner me toch diverse topics hierover van de laatste jaren

Het is wat betreft water geven te beschouwen als een zeer grote bloembak van - tot de rand gevuld, maar dat is ie niet - een 400 liter. Ondanks het worteldoek zul je dus inderdaad water moeten geven in droge periodes denk ik. Als het je lukt om het te vullen met klei-bevattende en vooral humusrijke grond, dan wordt het vermogen om water vast te houden al wat beter en dat spaart wel wat watergeef-werk. Aan de andere kant zal wateroverlast geen probleem zijn bij veel regen. Maar dan kunnen voedingstoffen ook wel sneller uitspoelen, daar moet je ook rekening mee houden. Ik vind ze er wel mooi uitzien. Toch zou ik ze wel eerst eens willen zien en voelen voor ik ze zou kopen. Zo een lange levensduur is gauw beloofd....voor het hout zal dat wel kloppen, maar hoe stevig zijn ze, opgezet, welke verbindingen enz? De 50 cm.diepte vind ik een pluspunt. MM-bakken zijn maar 30 cm. en dat is eigenlijk te weinig voor veel planten om zich echt goed te kunnen ontwikkelen (tenzij onder de MM-bak ook nog grond zit waar planten in kunnen wortelen natuurlijk)

Zaad van Zanthoxylum piperitum staat hier sinds enkele weken in voorbereidende koude stratificatie voor 3 a 4 maanden voor in de bostuin. Vraagt om een wat alkalische bodem en die is daar van nature. Ik kom oorspronkelijk niet ver van jou vandaan, Westelijke mijnstreek, ook op lössgrond en ik vraag me af wat de natuurlijke PH daarvan ongeveer is?...... (toen ik daar 35 jaar geleden of zo wegging, wist ik daar nog weinig over....) Overigens is PH minder belangrijk dan vaak wordt gedacht...wordt veel nadruk op gelegd omdat het zo makkelijk te bepalen is. Door veel organisch materiaal toe te voegen en gericht te mulchen met bepaalde materialen kunnen veel planten die specifieke wensen hebben - bijvoorbeeld vrij zuur: werk met boomschors of naaldhout - toch goed uit de voeten, zelf als de grond niet echt zuur is, bemerk ik steeds meer.

Een stevig Stanleymes met nieuw mesje lukt ook goed Erny. Mes moet vlak en scherp zijn. Heb er nu rond de 40 gedaan. Nog ca. 10 onderstammetjes te gaan. Zonder pot gaat het snijden en inwinden makkelijker, maar ik heb ze allemaal in potten gedaan. Aanvankelijk in de koude kas gezet, maar gisteren toch maar alles naar een onverwarmde kamer, hoewel veel onderstammen toch al wat leven begonnen te vertonen. Spannend of ze gelukt zijn....... Dank je wel alvast voor de enthoutjes die je nog gaat sturen, Erny.!

Zal Bloemenkoningin dan een PB met adresgegevens sturen. Maar ze kan op haar gemakkie de doos bekijken. Ik zal ze dan naar Jasmin sturen.

Als Appelvrouw de komende weken in Nederland is/komt kan het natuurlijk goed. De ronde is snel gemaakt tot hier toe, dus alle mogelijke vervolgroutes voorde laatste 3 van de lijst mogelijk denk ik. Laat Appelvrouw en/of Jasmin maar zeggen wat voor hen het beste uitkomt en schuif mij er dan maar ergens tussen of na zoals het het beste past dan... (Verwacht over een week of zo ook nog een deel van mijn nieuwe moestuinzaden uit Engeland)

Mag ik 1x dadti giollo bestellen, Simke? Gewoon omdat ik die helemaal niet ken. Leuk om die Italiaanse oude soort eens te leren kennen zo. Maar een voortel voor jou vind ik moeilijk...ken je tuin en omstandigheden niet. Toch wat wensjes vind ik wel makkelijker...of dat je alvast eens kijkt op mijn lijstje, (dat nog lang niet klaar is, dus hou dan updates t.z.t. even in de gaten)

Normaal echt een koele periode nodig van 3 a 4 maanden en wellicht beter dat ook nog voorafgegaan door een warme periode van 2 maanden. Koude periode bij rondom 4 graden. Het is zeer goed mogelijk dat er al pitten gaan kiemen tijdens de koude stratificatie. Schimmelgevoelig bovendien...zeker als pitten niet helemaal schoon zijn. Eerst drogen verbetert resultaten zeker niet....het slapende embryo in de pit kan daardoor verdrogen = doodgaan. Wel kun je de pitten gekoeld en afgesloten enkele maanden bewaren voordat je de noodzakelijke voorbehandeling inzet. Is het je al eens opgevallen dat onder een kersenboom waar jaarlijks vele honderden pitten onder vallen er eigenlijk (bijna) nooit een pit kiemt?

Ik denk dat we hetzelfde bedoelen, Robo. Jij zegt: een jaar "rust" kan helpen als je in dat jaar van alles doet om de grond te laten verbeteren/herstellen. Ik zeg: Een jaar niets doen levert niets op, als je het niet gebruikt om aan verbetering van je bodem te werken. Wat nooit slecht zal zijn is om dat jaar je bodemleven een boost te geven, het koolstofgehalte te verhogen (organisch materiaal toevoegen) wat altijd gunstig zal zijn voor gezondheid, voedzaamheid en structuur en water/luchthuishouding van je grondje. Daarnaast denk ik dat je in ieder geval moet blijven wieden en proberen te zorgen dat je bodem bedekt blijft. Compost opbrengen, mulchen, groenbemester of een weinig vragende teelt die past in elke teeltwissel (een graan? Phacelia? boekweit? een klaver??) helpt daar allemaal bij en zal niets slechts doen en mogelijk wel veel goeds. Maar of het de oplossing en genoeg gaat zijn???? Blijft dat we eigenlijk weinig weten van hoe de vraagsteller tuinierde en tuiniert en wat de specifieke omstandigheden en geschiedenis van de grond is....

Hoogstam en leiboom is wat tegenstrijdig. Je bedoelt een grotere geleide boom die in een soort afdak groeit? De groeikracht en groeivorm van het ras zelf moet je afstemmen op de groeikracht van de onderstam die je kiest om te krijgen wat je wilt. (De kweker al gekozen heeft, zo groot is die keuze meestal niet) Een heel krachtige groeier-ras vraagt een matige onderstam. Een zwakker groeiend ras zou een wat sterker groeiende onderstam mogen. Ik zou met de vakman/vrouw-kweker overleggen hoe je wilt dat de boom groeit...maak eventueel een schetsje (tot welke hoogte en in welke leivorm) en dan op zijn/haar advies afgaan. (De woorden "hoogstam en halfstam even weglaten aangezien je hem daarmee op het verkeerde been zet). Bepaalde rassen zijn veel meegaander om te leiden dan andere...of de onderstam half of hoog kan worden, is eigenlijk maar bijzaak, aangezien je door de gerichte snoei naar je gewenste vorm toe moet werken. ( Een "laagstam" kun je ook 5 meter laten worden en een "hoogstam" op 3 a 4 meter houden...ik wil maar zeggen: daar gaat het jou blijkbaar niet om )

Ha, dat is een leuke, Geert! Hoewel je het ook in verschillende kleuren, met geel of oranje of groen of multiculti zou kunnen doen. Toch zie ik het nog niet helemaal voor me.....heb je een soort beplantingschema met plantafstanden e.d. in gedachten? Of heb je het al uitgeprobeerd? De 3 zusters-techniek is overgenomen uit een ander, warmer, zomerklimaat en zal om die reden in onze kikkerlandjes niet zo goed voldoen.

Vroege aardappelen zullen veel sneller gaan uitlopen dan latere soorten. Voor de wintermaaltijden kun je dus beter een ander soort kiezen. Laat oogsten van vroege aardappels is niet de oplossing. Het loof sterft in juni/juli al af en ook in de grond blijven die niet eeuwig bewaarbaar. Bovendien zouden ze ook in de grond dit jaar rond oktober/november al zijn uitgelopen, sowieso, maar nog meer vanwege het zachte weer. Bij late soorten kan het wel helpen, om het oogsten een maand of zelfs 2 max uit te stellen. Late aardappels gaan in de winter ook minder snel uitlopen. Hoe snel een aardappel gaat schieten, is dus ook genetisch (ras-) bepaald. Die lange uitlopers komen doordat de aardappels willen gaan groeien (voedsel zit volop in de knol) en op zoek gaan naar licht dat er heel weinig is. Vroege soorten beginnen daarmee veel eerder dan late (Een oude erg late soort "Pink fir apple" heeft in april in een koele ruimte zelfs nog geen kiempuntjes). Ik zou zeggen: Kies je rassen zorgvuldig en het is zelfs zonder een heel koele ruimte goed mogelijk om er tot maart/april van te eten. Totdat er rond begin juni weer nieuwe zijn zou je misschien 2 maanden met gekochte aardappels (die wel gekoeld bewaard werden) moeten overbruggen. Behandelen met een poeder kan. Er zijn diverse gif-middelen met als actieve stof "chloorprofarm" die onder verschillende merknamen worden verkocht. Toepassing luistert nogal nauw...hou je aan de voorschriften. Maar eerlijk gezegd zou ik met een grote boog rond deze troep lopen en dan liever nog gekochte aardappels eten, zelfs als die niet-biologisch zijn.

Van een jaar "laten liggen" zal een tuin op zich niet opknappen of verbeteren. Van een jaar bodem onderhouden en verzorgen, evt. zonder veel te oogsten, misschien wel. Dat ligt er aan waardoor de achteruitgang in oogsten komt. Het is gissen naar wat de oorzaak kan zijn voor dat de oogsten wat minder worden. In een goed beheerde tuin zou ik juist het tegendeel verwachten. Oorzaken kunnen er vele zijn....te weinig voeding? te eenzijdige voeding? (overmatig) gebruik van kunstmest die grond uitmergelde?bodemziektes (hoewel goede wisselteelt helpt om dat te voorkomen), erosie (niet ondenkbeeldig bij nogal schuine ligging), gebrek aan organisch materiaal (koolstof) in de bodem?......en ik kan nog wel een handjevol mogelijke oorzaken bedenken. Je zou dus eerst moeten achterhalen waardoor het komt.... Misschien als je wat meer vertelt over hoe je tuiniert, de bodem bewerkt, de bodem verzorgt en voedt, welke oogsten tegenvielen (en meevielen) er daar iets over te zeggen valt......misschien! Compost toedienen, mulchen, een geschikte groenbemester toepassen kunnen allemaal bijdragen aan het verbeteren van een slechte grond.....maar of ze hier de remedie gaan zijn...? Ook van aardappels telen zal de grond niet verbeteren. Aardappels zijn een gewas dat best veeleisend is. Als het om de structuur van je grond gaat, dat die niet los en luchtig is, zijn er betere manieren om dat aan te pakken. Ook denk ik dat een tuin die je een jaar niet onderhoudt er eerder slechter dan beter bij zal liggen. Alleen al het onkruid, vooral wortelonkruid, dat zich dan kan ontwikkelen en vestigen/verspreiden zou me de zin benemen.

In grote fruitboeren-boomgaarden zie je vaak de combinatie Conference en Doyenne de comice. Dan moet je denken aan een monocultuur van deze 2 soorten van meerdere hectaren groot. Enkele rijen Conference (deels zelfbestuivend, grote opbrengst) en dan een rij Doyenne (die door de Conference bestoven wordt en kleinere en latere opbrengst heeft. Deze zijn natuurlijk ook wel de meest bekende commerciële rassen in Nederland en ik denk ook België. Waarschijnlijk maken ze 95% of meer uit van wat er momenteel naar de veilingen gaat. Een vreemd mechanisme die veilingen. Enerzijds wat niet gekend is wordt niet gevraagd door de markt (lees: kan een teler dus niks aan verdienen). Anderzijds wordt het wel heel magere assortiment dat in de supermarkten e.d. wordt aangeboden bepaald door het aanbod en de promotiecampagnes die er mee samen gaan. Gevolg is wel: smaakverschraling en armoe ik keuze. Dat dit de gekende soorten zijn betekent ook dat wie zelf een boom wil zette ook weer om deze rassen vraagt, waardoor er in een tuincentrum of bouwmarkt of supermarkt meestal ook weer weinig anders te vinden is. Zij dit nu de "beste" peren...de goede rassen om zelf te zetten? Moeilijke vraag: Het zijn in ieder geval de rassen die op enorme percelen met mechanische middelen en weinig werk (lees: veel chemie) winstgevend kunnen zijn. Doyenne wordt vaak de koningin der peren genoemd, is ongetwijfeld lekker (en mits te vroeg geplukt ook vrij lang op te slaan en te verkopen) en Conference is ook goed eetbaar...minder lang te bewaren. Er is echter zo veel lekkers dat haast niet te koop is en wel goed kleinschalig en zelfs met vrij weinig ruimte zelf te telen is...een smaakwereld op zich! Jammer om een perengaardje daarvoor niet te gebruiken. En als je zelfs eens een Conference of Doyenne van eigen boom, in een lekker organisch grondje, hebt geproefd dan valt bijna alles wat je kunt kopen op de markt of in de supermarkt wat betreft de smaak in het niet.

Premiere is een vroeg ras. Normaal eet je die al tijdens de zomer op. Laat zich moeilijk bewaren. Om te bewaren door de winter (koel...een paar graden boven nul en droog opslaan om kieming zo lang mogelijk tegen te gaan en donker omdat ze anders groen = giftig kunnen worden) kies je voor de latere rassen, die ook pas in het najaar geoogst worden. Pootaardappelen voor het nieuwe seizoen ook koel en droog bewaren. Die mogen nu langzaam wel in het licht, zeker de vroege, waardoor ze niet van die lange uitlopers krijgen. De poter is de moederplant en na de oogst is daarvan niets eetbaars meer over volgend seizoen.

Je verwent me met deze ruil Nasuada. Ik ben er blij mee! (maar ook als je niets teruggeeft zou dat prima zijn

Ik heb 2 gewortelde stekken van rode bes voor je over. Zijn nu een 30 a 40 cm. groot. Ras weet ik niet zeker, ik denk Rovada, maar het is een wat latere soort met goede opbrengst en niet heel zuur, minder zuur dan de meeste andere soorten.

Overweging 1: Los van de rassen, zou ik zonder meer opteren voor laagstammen als leivorm. En dan als smalle spil of zuil opkweken. Dat kan juist met peren heel goed. Dan kun je op dezelfde oppervlakte 6 a 8 boompjes (rassen) kwijt en overal met de hand bij. Per oppervlakte haal je door goed gebruik van de hoogte dan ook de hoogste opbrengst. Leiden langs een muur of een structuur kan ook. Door goede snoei kun je met een tussenruimte van 70 a 80 cm. toe. Als je meer bomen kunt zetten, kun je ook nog behoorlijk spreiden in oogst en bewaartijd en lang van je peren eten. Bestuiven is dan ook geen probleem meer. Overweging 2: Kies naast lekker naar je smaak ook gezonde rassen, die goed resistent zijn tegen allerlei ziektes waar peren gevoelig voor zijn en geschikt voor jouw grondsoort (en de warmte die je ze kunt geven). Overweging 3. Ga naar een goede kweker en vertel hoe je de bomen wil opkweken (de vorm). Dan krijg je jonge boompjes die in vorm al de door jou gewenste richting opgaan. Als je dat voor half maart doet, kun je ze als wortelgoed kopen (echte kwekers verkopen alleen in de winter meestal hetgeen beter en veel goedkoper is. Enkele rassen die je zou kunnen overwegen bij jouw smaak zijn: Beurre six, Jeanne d'Arc , Beurré de Naghin, Bon Chrétien Williams Hier enkele links naar rasbeschrijvingen: 2 uit Nederland en een uit Belgie. http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/uploads/landschapsbeheerdrenthe/misc/products/oude_fruitrassen_noorddefdef.pdf http://www.tolderas.nl/ http://home.scarlet.be/yuc-andre.vandenberghe/05_1_rassenlijst/peren.htm

Oh ja....die composthoop of bak....(.best maak je er 2 naast elkaar ) is nogal moeilijk te bereiken via allerlei kronkels. Ik zou die sowieso op een heel makkelijk te bereiken plaats maken direct aan (het einde van?) een hoofdpad....desnoods ten koste van een stukje bed daar Dat is een plek waar je heel vaak heen loopt.