weknow

Sungold heb ik vele jaren gehad. Zeker een lekkere...maar bij mij wat kwijnend in de koude folietunnel....vooral de tomaten zelf aan de struik waren binnen een paar dagen van rijp naar beschimmeld. Daarom intussen uit het assortiment (Ik zet meestal 15 a 20 soorten, de meeste wisselend....moet kiezen uit 50 rassen en meer. Momenteel is mijn favoriet Goldita. Nog iets dieper oranje van kleur en vrucht is wat groter. Opbrengst is zeer groot en gaat lang door met dragen. Wordt een hoge en smalle plant. Erg zoet en aromatisch. Millefleur is ook een leuke....persoonlijk ook beter dan Sungold vanwege grotere opbrengst en vergelijkbare smaak. Vanwege dunne velletje wat meer gebruiksmogelijkheden ook. Kan bijvoorbeeld gewoon vers in de pasta...mij stoort een velletje geheel niet, maar er zijn soms mee/eters die van een gerecht vanwege de duidelijke vliesjes die er dan nog inzitten minder vinden. https://www.mooiemoestuin.nl/tomaat/goldita/

Misschien? Dat zou betekenen dat er al insecten in de boom zitten en dat de specht een toegang heeft gepikt om erbij te kunnen. Klinkt dan toch niet als een zeer gezonde boom al met al. (Een zieke boom kan nog heel goed dragen, soms zelfs heel goed. Het lijden is meer te zien in het blad en het hout. Bloeien is dan een poging om te overleven via nakomelingen)

Dit zeker NIET (meer) gaan afdekken! Is zeker geen vrieskou...drie mogelijke oorzaken en die liggen in het verleden. (Ik twijfel over de grootte van het ovaal omdat de foto's geen referentie geven....kan een paar centimeter zijn maar ook meer dan 2 decimeter.....?) Ofwel een slecht gesnoeide tak die verder is gaan uitrotten. Ofwel een mechanische beschadiging van al even terug. De plek zelf lijkt droog....die zou zelfs kunnen gaan overgroeien met nieuwe bast. Maar wat ik niet kan beoordelen zijn de randen...zit daar kanker die nog actief schade geeft of zijn dat oude wonden of zelfs al nieuwe bast die aan het overgroeien is. Hoe dan ook: Dit zeker niet gaan dichtsmeren, want dan sluit je de eventuele schade in en kan die eerder doorwoekeren ofwel je houdt dit aan de lucht waardoor het al begonnen herstel beter zal gaan. Insmeren roept veel discussie op..... Ik doe het zelf zelden. Je moet weten wanneer een boom zelf afweer kan maken, dat is veel effectiever dan met iets smeren en smeersel werkt dit tegen. Veel belangrijker is het om wonden zo nodig schoon af te werken met een scherp snoeimes o.i.d. Maar een breuk in het seizoen dat een boom dat vermogen minder heeft kan het eens nuttig zijn. Dat is...ook wat afhankelijk van het weer.... tussen november/december en februari/maart voor fruitbomen meestal. Nu buiten heb ik grof gesnoeid bij appels, flinke takken...maar daar ga ik zeker niks opsmeren....doet eerder kwaad dan goed! Lucht, licht (!) en eigen afweer van de boom doet wonderen. In oktober is van een abrikoos een zeer groot deel gescheurd bij storm....die wonden heb ik schoon en recht gesneden (weinig rafels e.d.) en verder niets. Boom was nogactief en kon zich nog goed weren is mijn inschatting. Insmeren zou eerder schade doen dan iets verbeteren. Deze week ga ik nog een oude, door tonderzwammen aangetaste, pruimenboom voor 2/3 deel opruimen. Zo een 7 jaar geleden zijn daar grote takken uitgebroken in de zomer en gaandeweg heb ik ze weer min of meer in vorm en goed dragend gekregen. Maar ik zag een maand of 2 terug op oudere delen veel zwammen, maar een nieuw stuk lijkt vrij daarvan.....dus een grote operatie waarbij ik hoop om vanuit het nieuwere stuk nog een dragende boom over te houden: na die operatie ga ik wel wondpasta gebruiken op de zaagsnede. Ik schat dat de boom nog te weinig actief is om zich te weren, kijkend naar blad en bloemknoppen die nog weinig schuiving laten zien. .

Ben zo goed als zeker dat je die kwekerij nergens gaat vinden. Die onderstamkeuze lijkt me commercieel en praktisch weinig interessant voor een kweker. Je kunt het natuurlijk zelf doen. Aatree heeft voor 1,50 onderstammen van meidoorn in het assortiment. Ikzelf gebruik voor mispel e.d. spontane zaailingen eenstijlige meidoorn die her en der bovenkomen in de bostuin die ik beheer. Ik zie eerlijk gezegd de voordelen ook niet z0 goed. Leg eens uit wat je extra van meidoorn verwacht dicht bij de duinen? Theoretisch kan het zeker. Maar meidoorn en duinen zie ik niet als ideale combinatie. Meidoorn is een echte kalkminnaar en ik twijfel precies of je dat in het arme duinzand vindt? Meestal juist niet, maar er zijn enkele uitzonderingen. In de link onderaan vind je aanknopingspunten om dat beter te bepalen voor je woonplaats. Verwantschap is ook minder tussen peer en meidoorn. Kwee als onderstam laat bij een heel aantal perenrassen afstoting zien (Van direct tot enkele jaren na enting gaat de ent gewoon dood) en ik vrees dat dat risico op meidoorn nog groter gaat zijn. Direct enten op peer lijkt me logischer. Ik zou dan denken aan een van de soorten wilde peren en dan met name een die goed kan op arme en droge bodem en eventueel zuurdere bodem als meestal in duingebieden. (de inlandse Pyrus pyraster misschien....hoewel ik niet weet of juist die soort in jouw biotoop de beste keuze zou zijn...?) Peer als onderstam is nauwelijks zelf te vermeerderen, dus dan is het verkrijgen van een aantal onderstammen wel een probleem....je zou die moeten zaaien. Ook met groeikracht van meidoorn moet je rekening houden. Groeikracht van een enting is een optelsom van onderstam + groeikracht varieteit + bodem. Ik schat meidoorn in als vergelijbaar met een matige peeronderstam zoals Pyrodwarf (lang niet zo dwarf als de naam suggereert!) Sleedoorn voor o.a. pruim is met de WUR S766 onderstam (een meestal doornloze speciaal geselecteerde versie van sleedoorn wel te verstaan!) inderdaad een te overwegen keuze. Belangrijkste voordeel van die WUR (kweekrechtelijk beschermd en dus duurder) is de zeer matige groei in combinatie met gezondheid....dat is bij andere onderstammen met die matige groeikracht vaak toch een probleem. https://edepot.wur.nl/151440

Oeioei....een fruitboom en dan zo intensief bemesten. Ik sta versteld....Hier wordt de bodem verzorgd...al ruim voor het planten een ruim plantgat met wat organische stof en wat mulch...aar niet jaarlijks en zeker geen stalmest. Alleen wat compost...aan rand boomcirkel.....eens per zoveel jaar en mulch met houthaksel en herfstblad als het zo uitkomt. Verder niks....geldt voor honderden fruitbomen en struiken. Een perzik is geen tomaat. Wat ik wil zeggen: Dit lijkt op doodknuffelen...veel te veel...overdone. 🤔

Houthaksel zou ideaal zijn. Ook omdat het langzaam verteert. dat mag je dan niet in de bodem werken. Kun je er niet aankomen en iets uitgeven is geen probleem, dan kun je ook voor boomschors kiezen....te koop in zakken...op grond waar je niet vaak loopt houdt dat een jaar of 4 het wortelonkruid tegen en (en dat is nog veel belangrijker voor deze mulch!!) zorgt voor een betere vochthuishoudiing en na een aantal jaren voeding van je bodem en het leven daarin. Stro op zichzelf is een kortblijvend alternatief met een soortgelijke werking. Verteert vrij snel en moet dan steeds aangevuld om onkruid tegen te houden. Hoewel de bessen er weinig last van hebben is het ook een geliefd leef- en vooral schuilgebied voor naaktslakken......hou daar rekening mee! Paardenmest is zeer twijfelachtig. Voor onkruidonderdrukking totaal ongeschikt en (afhankelijk van wat de paarden aten) zeer waarschijnlijk juist een bron van onkruidzaden die onder de struiken gaan kiemen. Het is organische mest....maar de vraag of juist bessen in dee vorm er blij mee gaan zijn. Op zich houden bessen van een geregelde lichte bemesting (met compost of zo), maar met (te) veel stikstof zul je snel last van midner vruchtzetting en vooral luizen gaan krijgen. Op arme zandgrond kun je wel eens een beetje aanbrengen (niet tegen de stammen, maar in een wat ruimere ring rond de struiken of geleide planten...welke groeivorm koos je???) maar reken dus zeker niet om onkruidonderdrukking daarmee. Het beste zou je paardenmest eerst composteren met flink wat stro (essentieel dan!!) waardoor het iets wordt dat je kunt vergelijken met compost. Daarmee kun je dan veilig en goed bemesten, waarbij je moet denken aan jaarlijks of tweejaarlijks een laagje van een cm. ruim rondom de struiken en alleen opbrengen. Op arme grond mag het wat meer zijn, op van nature rijke grond is dit zeker voldoende. Met deze werkwijze zorg je ook geleidelijk voor een gezondere bodem met veel leven, waarin juist ook bessenstruiken in samenwerking met dat bodemleven eigenlijk niks meer nodig hebben.

Probeer ze gewoon weg te wrijven (met een handschoen aan). Hele boom even langsgaan. Een keer of 3 herhalen met enkele dagen tussenpoos. Waarschijnlijk ben je er dan van af. Anders dan verder kijken. Is niet makkelijk te voorkomen of bestrijden, Juist vanweg het harde schild. (Zag er vanmiddag een paar op een van mijn 2-jarige abrikozenzaailingen in de koude kas. Soms `heb`je ze gewoon op een plant) Maar nu kun je ze bovenstaande manier gemakkelijk wegkrijgen. Als er blad en groei is wordt dat lastiger.

Om volume en gewicht te kunnen vergelijken is dit een maat: 1 m3 compost is bij benadering 700 kg. (Ligt natuurlijk aan vele factoren zoals vochtigheid, compactheid, samenstelling e.d.)

Neen, wat ik zeg gaat om wat anders. Het gaat er om dat de activiteit van de organismen in de bodem er voor zorgt dat de bodem sneller geactiveerd wordt en planten sneller gaan ontwikkelen. Dat gebeurt dus als je een bodem hebt waarin door het voldoende en steeds weer aanbrengen van organische stof en de ontwikkeling van een uitgebreid en gevarieerd bodemleven daardoor. (dat je dan uiteraard niet mag verstoren door kerende grondbewerking e.d.) Daarin speelt compost een belangrijke rol. Bij die Vlaco-compost moet dat bodemleven nog op gang komen en dat duurt minstens een aantal maanden en vaak nog meer. Met dat dekentje heeft het niet zo veel te maken. 😉 De compost die je jaarlijks in het najaar toevoegt (orde van grootte van 1 a 2 cm. na een paar jaar opstart) houdt geen warmet tegen, te weinig en zwart gekleurd en gedurende de winter al voor een stuk in de bodem gebracht door organismen.

Even wel. Aan de andere kant is zwarte bodem wel warmet absorberend. Op klei en leem breng je mede om deze reden compost ook best in het najaar op. Op zand, dat sowieso veel sneller opwarmt en weinig vasthoudt, maakt dat minder uit. Een bodem waarin je niet spit en die rijkelijk gevoed is met organische stof (compost die wel meteen hapklaar is, dus die goed rijpe die je zelf maakt...deze heeft eerst een paar maanden of zo nodig om in dat stadium te komen!) ) zal tot enkele weken vroeger actief gaan samenwerken met je planten. Dan is zo een dekentje eerder beschermend en een voordeel dan een nadeel. 😉

Misschien eens dit topic in link onderaan (helemaal, want eerste stukjes zijn niet zo relevant) l! doorlezen, Diesel. Bij dit soort fabriekscompost is die vieze geur normaal. Het wordt snel en onder grote hitte gemaakt en met volumes van 1000entonnen tegelijk....bevat dus GEEN levende organismen. Absoluut niet te vergelijken met zelfgemaakte compost...organismen die daarin wel voorkomen zorgen, als de condities goed zijn, voor een aangename bosgrondgeur. Deze grootschalige installaties verwerken zo of GFT (dan niet geschikt voor bio!) of groenafval (snoei, maai e.d. van groenbedrijven en via milieustraten, althans in NL, ook van particulieren). Dat is wel geschikt voor biologische teelten. Dit product wordt intussen grootschalig in de landbouw gebruikt als bodemverbetraar (minder ziekten, betere structuur en waterhuishouding en tegengaan van snel teruglopende opbrengsten als gevolg van een bodem die wordt uitgemergeld door jarenlang gebruik van kunstmest in combinatie met kalk. Het aandeel hout er in is niet zo groot dat het daarmee niet geschikt is voor een moetsuin. (Ik denk dat als je dit soort compost in het echt zou bekijken, Patrijs, dat het best meevalt...ik herken het beeld. (zal per fabricage wel ietsje verschillen) Of het zo veel is dat het actief stikstof uit de bodem onttrekt, betwijfel ik. Aangezien het aandeel dat snel stikstof afgeeft ook aanzienlijk is. Na een paar weken/maanden is die geur snel weg en zal er ook wel meer leven komen in dit spul. Je kunt ermee snel en relatief goedkoop je bodem verbeteren, waarbij ik het gebruik bovenop veel effectiever en gunstiger vindt dan het IN de bodem te gaan brengen. Maar zelfgemaakte compost heb je zelf in de hand......om een moestuin-vergelijking te maken: Deze compost is zoiets als bonen in blik. Zelfgemaakte is als jonge boontjes die je net geplukt hebt. 🤪

Leg eens hoe je je dit voorstelt Donald??? Hoe zou dat werken en hoe zou je dat kunnen aanpakken? (Ik heb de indruk dat je je mycorrhiza voorstelt als iets dat je in een doosje kunt kweken en als een soort meststofje bij zaailingen in de grond doen....) Ik denk dat het zo niet werkt en daar weinig kan doen en nauwelijks actief kan leven. Er zijn meerdere soorten myccorhiza's....maar ze werken bij vooral vaste planten, struiken en bomen en ontwikkelen zich mee met processen in de bodem en de groei van de wortels van de planten. Het is geen wortelstimulator, maar een natuurlijke samenwerking tussen plant en wortels en die treedt op waar de omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Het toevoegen van iets aan je grond zal het eerder tegenwerken dan bevorderen, want dan worden deze schimmels overbodig en weggedrongen. heb je een bodem met veel organisch materiaal en dan vooral veel koolstof, en een bodem die je met rust laat, dan komen er vanzelf van dit soort verbanden op den duur. Zo is (kunstmatig en kunstmatig gewonnen!!!) fosfaat toevoegen aan je bodem echt niet meer nodig, want die samenwerking kan daar zelf in voorzien. Trucjes als een of ander "goed spulletjje"aan je bodem toevoegen (soort suuplementjes-waanzin in mijn ogen) komt voort uit tekort-angst die ontstaat als je eerst alles, ook de bodem of je voedsel, uit elkaar haalt en dan geisoleerde boodschappen gaat rondstrooien van dit is goed en dat is selecht en zo ook voedsel en bodem technologisch in elkaar flansen. Maar apart wortels stimuleren, zoals in sommige reclame voor stofjes wordt gesuggereerd dat goed zou zijn, is eigenlijk onzin. Zorg voor gezonde en goedgroeiende planten, die hebben vanzelf ook een goed wortelgestel. Door je apart op meer of betere wortels te richten, krijg je geen groetere, sterkere of betere planten. Waar er zich GEEN wortels kunnen ontwikkelen (bijvoorbeeld door grond waar echt van alles aan ontbreekt of een bode die te nat is) dat is wel een probleem......

Tjonge Henk...flink pak daar bij jou! De krantenbezorger zal je dankbaar zijn. Ik woon niet eens zo ver, maar hier was het maar slapjes. Was in 3 minuten klaar maandagochtend 5 centimeter hooguit en daarna niks meer. Te weinig om te scheppen, even vegen en wat zout voor de zekerheid. Zou niet willen dat een voorbijganger onderuit gaat. Ook de kou valt enorm mee. Tot nu toe een -4 was het minimum..... De aankomende kou was een hoax in het nieuws. Ik weet wel dat het in bijvoorbeeld de Achterhoek een stuk kouder was, maar zo abnormaal is het toch allemaal niet. Dat in Nederland geen treinen reden en de wissels bevroren waren was zelfs (spottend!) in het nieuwsbericht van de VRT. Eerlijk gezegd snap ik het ook niet....meer dan 100 jaar reden de treinen gewoon bij zelfs veel meer kou die tot voor enkele decennia normaal was. Maar de laatste 10 jaar ligt alles plat als het een beetje sneeuwt of nog maar net vriest.Zal wel met de prestatie-contracten (wat een onzin!!! Je doet het toch zo goed je kunt!) van tegenwoordig te maken hebben...als kou een geldig excuus is of je met een beetje kou dus niet te presteren als NS.....telt het niet mee voor je beoordeling dat dan de treinen niet op tijd zijn...kun je dus ook niet wan-presteren. Dit soort dingen van tegenwoordig snap ik dus echt niet meer. 🤪

Sla er even een doek of fleece omheen voor deze week. Kan net het verschil maken! Stekken nu zal nauwelijks kans op slagen hebben.

1. Eerst even een algemeen antwoord op deze vraag...voor zowat alle groenten en bloemen (maar tomaten zijn de uitzondering...dus daarover achteraan aparte uitleg!) Bij een zaadvast ras: Als planten van dat ras elkaar bestuiven (en dus met elkaar kruisen) komen er kind-planten met dezelfde eigenschappen van dat ras. Dat wordt bereikt door vele generaties lang steeds vanuit heel veel ouderplanten die te selecteren, die de kenmerken hebben die men wenst. Op die manier is er een zekere variatie in de genen waardoor er geen inteelt (want dan gaan je inboeten op kwaliteit) ontstaat, maar toch de belangrijke kenmerken van dat ras worden behouden. Het verschil tussen het vakman/vrouw-schap van uitstekende zaadbedrijven en slechte zaadwinners is dat er bij het kweken van zaden van zo een zaadvast ras, steeds zeer streng wordt geselecteerd en dat het aantal planten waarmee gekweekt en dus gekruist wordt behoorlijk groot blijft. Dat is een reden waarom kwaliteitszaad relatief duur is (hetgeen lang niet altijd wil zeggen dat duur zaad dus goed zou zijn 😉) 2. Bij tomaten is het nog wat simpeler. Dat komt doordat tomaten - in tegenstelling tot bijna alle groenten en bloemen - vooral zelfbestuivend zijn. De meeldraden van een tomatenbloem zitten heel kort boven de stamper. Daardoor zorgt een beetje wind of een invliegend insect bijna altijd dat die bloem zichzelf bevrucht. Daardoor zijn bijna alle tomatenrassen zaadvast. Tomaten zijn planten waarvan je poepgemakkelijk goed zaad met precies dezelfde eigenschappen als de moederplant kunt oogsten. (Dit dus in tegenstelling tot bijna alle andere groentenrasse en bloemenrassen.) De dure F1-soorten, daar staat het altijd wel bij bij tomaten. Daar is dus geen sprake van zelfbevruchting, maar worden bepaalde soorten een aantal generaties lang met elkaar gekruist om een bepaalde eigenschap te verkrijgen (zoals die dubbele resistentie tegen phytophtera die er alleen is als zeer bepaalde genen in een bepaalde combinatie voorkomen). 3. Als je zaden koopt van gekende goede zaadbedrijven die hun eigen zaden kweken (bijvoorbeeld De Bolster) dan zullen dat - niet alleen voor tomaten - altijd zaadvaste rassen zijn, tenzij enkele waar F1 duidelijk bij wordt vermeld. Wil je meer weten over het winnen van zaden van zowat ale moestuingewassen, hoe je dat doet en hoe je daarbij zorgt voor goede kwaliteit dan kan ik je het uitstekende (want diepgaand, praktisch en toch eenvoudig geschreven) boek van VELT hierover aanbevelen: https://winkel.velt.nu/product/zelf-zaden-telen

Als je compost mengt in potgrond is ijzer in principe geen probleem. Ook in allerlei steengruis of lavameel en zeewierextracten zit dit sporenelement in ruime mate....maar dan ga je bijna tuinieren zoals gezond en gevarieerd en vers eten en dan nog extra voedingssupplementen toevoegen (een hele en kostbare handelsbranche in de alternatieve hoek!). Ik wil daarmee zeggen dat als je bodem gezond is en organisch opgebouwd met bodemleven je je over al die dure extraatjes eigenlijk geen zorgen moet gaan maken. IJzer is een sporenelement dat in een gezonde en organisch gevoede bodem gewoon voldoende aanwezig is. No worries! Dit soort adviezen over extra (bijvoorbeeld hier) ijzer is zinvol voor kwekers en liefhebbers die alles kant en klaar kopen in zakjes en werken met kunstmest e.d. Veel reclame e.d. - bij de gangbare tuiniers, maar ook de alternatieve zoals in kringen van permacultuur staat bol ervan!!! - speelt in op angst dat je je planten te kort zou doen als je dat extra product niet ook nog zou kopen waardoor ze het minder goed zouden doen....ik herken het bij mezelf ook al te goed......maar als je WEET wat je bodem is en wat er gebeurt dan doorzie je de verkooppraat erachter ...zelfs al is het soms goed bedoeld.

Nu ben ik ook eigenaar geworden van een mooie kumquat. Deze heet Citrus japonica "Nagami", maar het synoniem is Citrus fortunella marginata...een kumquat die een beetje winter kan verdragen. Gekocht bij Naturalworld....een paar weken moeten wachten, maar niet verwacht dat ik zo een mooie plant vol met vruchten zou ontvangen. (En in elke vrucht een paar pitten...dus volgend jaar kan ik uitdelen 😁)

Staat al uitgelegd in mijn reactie. Zomersnoei geeft weinig groeireactie (dat wat je snoeit veel sterker gaat hergroeien, want dat is het effect vaak van snoeien, terwijl mensen denken dat ze iets weghalen, zorgen ze ervoor dat het veel sterker teruggroeit!) Sterke hergroei van die omhoog groeiende tak (en dat worden dan waterloten!!) wil je hier juist niet. Wintersnoei geeft meer hergroei en hoe vroeger in de winter je snoeit, hoe sterker die hergroei is. Sowieso vruchten nog even weghalen, best meteen.....deze boom is nog niet toe aan echt volledig dragen...precies de fout die je maakte en die tot een wegknip leidde die voor de verdere ontwikkeling van dit boompje niet de beste keuze was. 😉 Dat is aan jou. Beide kunnen en zijn niet totaal anders. Die van Flipje is nog sterker een "overnieuw beginnen". Zoveel snoeiers, zoveel verschillende keuzes.......(verschillende architecten ontwerpen ook verschillende huizen, maar als ze weten wat ze doen zijn dat verschillende huizen met kwaliteit....)...en dat is geen probleem, Flipje geeft al aan dat hij iemand is die precies wil bepalen hoe een boom groeit...hij houdt van strak.... Ik ben daarin wat losser, speel mee met wat een boom zelf ook wil en doet. Ben sowieso terughoudend met snoeien, onder andere omdat het overdreven belangrijk wordt gevonden veelal en tot onnatuurlijke en erg kunstmatige (mis-)vormingen leidt. Bovendien heb ik zoveel grond en bomen te onderhouden dat ik geen tijd heb om super-intensief met snoeien bezig te zijn....het moet zich grotendeels zelf bedruipen en zijn gang kunnen gaan...daarop is wat ik wel doe (snoei bijvoorbeeld) vooral gericht. Ik ben ervan uitgegaan dat je een vlakke boom wilt met lage zijtakken die dragen. Flipje heeft het over een boom die dan een veel langere stam krijgt doordat je de zijtakken weghaalt en pas hoger op de stam gaat vertakken. Welke hoogte? Dat bepaal jij. (Dit beschreef ik ook al in mijn eerdere reactie!!) Het is dus geen kwestie van goed of fout, maar de keuze van jou wat je met het boompje wilt en hoe je ermee om wilt gaan. Je kunt nu die keuze beter maken. Mocht je de rechtertak deels wegsnoeien, doe dat dan zo dat de laatste knop naar rechts is. Daardoor gaat de de scheut die daar het meeste gaat groeien vanzelf weer een tamelijk vlakke (en daardoor makkelijk dragende) stand krijgen. Bovendien zal de draagkracht van die tak ook beter worden.

Aha...deze foto's geven een heel ander beeld. Rechtse tak ca. 30% inkorten op een oog dat naar buiten staat. Kun je nu doen....gaat de boom meer in evenwicht brengen. Het gaat bij vorm niet alleen om het symmetrische maar ook om een balans waardoor ze niet scheef gaat groeien (en daarmee problemen geven). Daarom advies om in juli/augustus de dikkere en grotere tak links bijna weg te snoeien tot aan de vertakking en het vlakkere gedeelte aan te houden daarvan. Nu is ze sterker dan de harttak, die essentieel is en de groeileiding moet nemen....die heeft nu geen kans. Daarmee heb je dan een gestel van een harttak en links en rechts een zijtak (evt. wat uitbuigen naar een 45 a 60 graden) waaraan dan vruchthout kan komen. Daarmee blijft de boom ook vrij vlak. Door deze 2 handelingen: Kleine takje rechts nu snoeien en veel te sterke links in de zomer een nieuwe start geven komt de boom binnen 2 jaar in een mooiere balans.

Kan er weinig over zeggen omdat de foto niet de hele boom laat zien. Wat wil je voor een vorm bereiken? Een struik (die wordt het nu en een rare en scheve vorm. ) of een laag boompje?? Moet ie een vlakke, geleide, vorm krijgen of mag ze ook naar voren takken maken? Ik snap niet wat je schrijft over de gesteltak, of bedoel je de stam in het midden???? Want ik zie meerdere gesteltakken (in wording). Door te snoeien bepaal je NIET wat wegvalt, maar bepaal je vooral waar en hoe de boom (harder) zal gaan verder groeien. In ieder geval zal de tak links (veel dikker) nu veel harder gaan groeien dan de middentak, waardoor je een scheve en vreemde vorm krijgt. Ik neig er toe (maar heb onvoldoende overzicht met deze foto! Dus voorbehoud) om helemaal opnieuw te beginnen met het vormen van dit boompje. Normaal ben ik zeer terughoudend met snoeien omdat men meer bederft vaak, dan verbetert. Ik heb het vermoeden dat je door de stam in te korten om (veel te vroeg, want het boompje was er nog niet sterk genoeg voor) snel oogst te hebben, niet zo slim hebt gedaan. Normaal had je het fruit gewoon moeten verwijderen. Ik denk dat je moet kiezen tussen de middelste en linkse tak als midden van de boom. De beste vorm krijg je door de middelste te kiezen (en de linkse bijna geheel te verwijderen op een sterke knop naar buiten na, die dan weer tot een zeer lage zijtak uit kan lopen. Je kunt ook kiezen om geleidelijk een hogere stam te vormen en tot de gewenste kroonhoogte, geleidelijk (!!!) zijtakken te verwijderen. Dan krijg je een (laag) boompje. Ook kun je een leivorm maken waardoor het boompje vlak tegen de schutting blijft....maar dan is een goede snoei specialistenwerk. Zou ik deskundige hulp voor willen adviseren. Waarom zo snel mogelijk, Harm?????? Kan daar geen goede reden voor bedenken. Even wachten geeft minder groeireactie. Begin maart is beter dan.

Eliet is een professioneel merk. Niet goedkoop, maar wel hoge kwaliteit. https://www.meppelinkbv.nl/userfiles/folders/eliet-meppelink.pdf Ik gebruik in de bostuin de Eliet prof IV. Het instap professioneel mode. Klein en zeer krachtig. Makkelijk te verrijden. Takken van 8 a 10 cm pakt ie zonder problemen. Voor een terrein van 2 ha. dat voor de helft met vaak al wat oudere bomen is begroeid geen overbodige luxe. Niet meer nieuw in het assortiment, maar een goede 2e hands moet voor een 2000 Euro wel te vinden zijn.

Zou die niet uit zaad gaan opkweken. Stekt erg makkelijk met winterstek (zou nu nog moeten kunnen!) en dan hou je meteen de kleuren en bloemvormen van de species die meestal verkocht worden. Geeft je bovendien een paar jaar groeivoordeel. Uit zaden is het zeer onvoorspelbaar wat je krijgt...Hibiscus syriacus is zeeeeer wisselend (en dan denk ik niet alleen aan kleuren, maar ook aan allerlei eigenschappen die minder worden of veranderen...groeisterkte, bloemgrootte, willen bloeien e.d.)

Dat soort zaadwinkels zoals Speets noemt, bestaat bijna niet meer (helaas). Tegenwoordig wordt alles veel duurder verpakt en gemengd geleverd (en vaak zonder duidelijke beschrijving van inhoud en afkomst). Ik koop af en toe online bij Boerengoed met een goed biologisch(-dynamisch) assortiment moestuin en landbouwproducten (zaden, (plantaardige!) mest en dergelijke) zeker voor wie wat meer nodig heeft behoorlijk voordelig aangezien ze zelf afwegen en verzendprijzen redelijk zijn. https://boerengoed.nu (vergelijk dat maar eens met al die doosjes van DCM, Pokon en Ecostyle e.d. die je overal alleen nog maar kunt vinden) Een van de weinige plekken waar ik ook sorgum als groenbemester tegenkom. Hier is de link: https://boerengoed.nu/index.php/product/sorghum-piper/

Neen. Niet geschikt voor dat doel. Of je het uberhaupt moet doen is afhankelijk van doel waarmee je het gebruikt en de behoefte van de planten die er in komen. Wel kan een klein beetje zeer goed verteerde ("rotte") paardenmest voor plantensoorten die veel voedsel vragen als bemesting. Maar zeker ongeschikt bij zaaien en stekken. Grond luchtiger maken doe je met bijmengen van grof zand. Wil je luchtiger en tevens vocht vasthouden dan is kokosvezel of perliet een optie. Ook wat (als je heel fijn wilt: gezeefde) compost maakt wat luchtiger en is zachte en geleidelijke allroundvoeding.

Toch even ter overweging meegeven, kijk maar wat je ermee doet. Dan zou ik daar 2 of 3 zaailingen van verschillende moeder (ze zijn natuurlijk niet rasecht als zaailing) inzetten en die samen uitplanten om zo optimale kans op bestuiving te hebben. Bovendien is het probleem dat je ze in potten moeilijker buiten kunt overwinteren....zeker winterhard pawpaw, maar jonge planten zijn altijd gevoeliger + juist beperkt tot in een pot kan de wortel en dan met name de jonge aangroei van de wortel, en die is wel gevoelig voor vorst!, eventueel wel bevriezen. Zoveel van die potten als jij zaden hebt, uitgaande van een percentage van 35 a 50 % dat kiemt en het eerste jaar goed doorkomt (dat cijfer is een ervaringsgegeven van mij over intussen 5 jaar zaaien) met elk 1 plant zou een enorme ruimte in een kas of zo vragen.