weknow

Zal inderdaad wel meevallen. Maar ook bieten zijn gevoelig voor hoge nitraatwaardes!!! Minder dan het blad, maar te zeer opgefokte bieten zijn om die reden niet zo gezond. Overigens zal ook voor een deel van gekochte bieten dit kunnen gelden. Heel af en toe zijn er steekproeven door bijvoorbeeld de Concumentenbond geweest, waarbij in een deel van groenten, ook bieten, waardes van nitraat boven de norm worden aangetroffen. Verder moet de producent zelf maar zijn product controleren....zeer de vraag natuurlijk of dit zorgvuldig en altijd gebeurt, aangezien bij die steekproeven toch nogal eens te hoge waardes worden aangetroffen. Het probleem is dat in je lichaam die nitraat kan worden omgezet in giftig (kankerverwekkend) nitriet. Al of niet koken maakt daarbij niets uit....opwarmen is minder aangeraden (spinazie!) vanwege precies die nitrietvorming. Wel speelt dit probleem 's winters sterker dan in de zomer, aangezien betere lichtomstandigheden een effectiever gebruik van nitraten in de groei tot gevolg hebben. Potgrond is er in vele soorten en samenstellingen. Als er informatie opstaat over waarmee precies en hoeveel ze bemest is, is dat voor ons leken helaas vaak nauwelijks bruikbaar. Als ik zo inschat hoe en waarmee potgrond wordt bemest, zal dat niet de voedselverhouding zijn die ideaal is voor het wortelgewas bieten, meer stikstof (nitraat is een vorm van stikstof) en fosfaat en laag kaliumaandeel...juist wat meer kalium is nodig/gunstig voor goede houdbare wortelknollen. Ik weet het dat ik geen kort ja of nee antwoord geef. (Daar hou ik niet van omdat het vaak halve waarheid is of eerder vertroebelt dan verduidelijkt). Met bovenstaande informatie kun je zelf meedenken en hopelijk beter beslissen. Mijn eigen keuze hiermee zou zijn. 1. Ik zou deze bieten gewoon eten. Niet meteen paniek maken. Verse bieten zijn nauwelijks te koop en in principe een lekkere, makkelijke en ook gezonde groente. Na eventueel koken zou ik ze niet nog eens opwarmen. (Bieten worden soms rauw, soms gekookt/gestoomd/gestoofd en koud maar soms ook warm gegeten) 2. Als je graag je eigen bieten wilt kunnen telen, zou je eens moeten kijken of je zelf niet iets van een groeimedium dat beter is afgestemd op bietjes zou kunnen samenstellen. Ik denk aan bijvoorbeeld gebruik van bladaarde met wat aanvullende kaliumrijke organische voeding (Pokon en DCM hebben moestuinmest die hier redelijk in de buurt komt bijvoorbeeld). Langzamer werkende mest en meststof met in verhouding een laag nitraatgehalte zijn hiervoor in ieder geval het meest gunstige. Maar ook dan in de gaten houden dat bieten weinig mest wensen...dus - misschien niet zo makkelijk - proberen te berekenen hoeveel geen overbemesting is. Je kunt de potgrond ook mengen met wat anders (kokosvezel, tuingrond, compost, zand.....) om misschien een wat beter afgestemd mengsel te krijgen. Ook zou het kunnen lonen om na te gaan welke potgrond (een makkelijk en goedkoop te produceren voor alles wel wat werkend, met zeer verschillende behoefte) beter is voor specifieke teelten zoals hier bieten: Ik denk dat bio-soorten of andere soorten (moestuinmix voor de m2 tuin misschien?) die niet met kunstmest werken (bijna altijd veel nitraat en vooral snelwerkende stikstof in kunstmest) dan een goede keuze zouden kunnen zijn.

1. Kan aan ras liggen. 2. Sinds decennia worden nieuwe rassen geselecteerd ie niet bitter-vrij. Maar ook rassen die verkocht worden als genetisch niet-bitter kunnen bitter worden door beschadiging van stengels (bijvoorbeeld afbreken of je gaat er op staan per ongeluk of oogst wat te hardhandig). 3. Zelf merk ik dit jaar bij 3 rassen snack-komkommers in de folie-kas, dat 2 ervan snel bitter worden aan het steeltje na plukken. Ze zouden zonder bitterheid zijn...2 zijn overigens F-1 hybriden. Door ze voorzichtig met een zo groot mogelijke steel te knippen in plaats van los te draaien of trekken, valt de bitterheid mee. De bitterheid ontstaat dan vanaf het steeltje en het gebied wordt tijdens bewaren wat groter. Maar een groot deel van deze komkommers blijft wel goed smaken. Ik proef nu elke komkommer voor ik ze opdien en als de bitterheid vanaf het steeltje er is, snij ik steeds een stuk weg tot ze weer zacht smaken. Na enkel dagen is dat meestal een stukje van 2 a 3 centimeter. Een 3e soort snack-komkommer die geen gladde schil heeft, maar meer het licht gestekelde uiterlijk van een augurk heeft geen last van bitterheid. Ik moet nog eens uitpuzzelen welk ras welke is, want die wil ik dus nog wel eens zetten.

Een optie om hopelijk uit te sluiten is Suzukivlieg. (Drosophila Suzuki) Legt eitje in besje dat zich nog moet ontwikkelen tot rijpe druif en bij rijpheid is ze allang verdwenen. Kijk ik naar dit besje, dan zou dat goed kunnen maar is het niet zeker. Achter blijft een leeg gegeten besje en de invasieve fruitvliegje/made is al lang weer bezig om eitjes te leggen her en der. Tot 6 generaties per jaar. Een vrij nieuwe plaag in zachtfruit, Gevreesd door fruittelers en nog meer in wijngaarden, die in enkele jaren algemeen is geworden in Nederland en België. Voor wijndruiven is het gevaar dat enkele door de vraat verzuurde druiven de wijn snel tot azijn kunnen maken. Voor fruittelers wordt het fruit moeilijker verkoopbaar. Voor liefhebbers is het probleem kleiner, aangezien een deel zure en slechter smakende besjes (druif, aalbes, kruisbes, pruim, blauwe bes enz.) niet alles van de oogst onbruikbaar maakt, meestal. Schade in rode/blauwe/zwarte vruchten lijkt groter dan in wit of groen fruit van dezelfde soorten. Moeilijk te bestrijden omdat natuurlijke vijanden er niet zijn of nog niet bekend. Wordt naarstig gezocht naar meer effectieve lokstof om vallen te kunnen zetten. Ook serieus onderzoek naar aanplant van Europese vogelkers, aangezien deze mogelijk vliegjes aantrekt en kan reduceren.....

Kwestie van goed lezen dus, fre3ke zei Flup. Ik vind je niet onwetend of dom, Flup. Dat je niet overal alles van kunt weten lijkt me heel normaal. Ik pretendeer dat ook niet zelf, dat ik alles helemaal zou weten. Over heel veel zaken niet! Zelfs niet over bodemgezondheid, vruchtbaarheid, bemesting e.d. Toch is dat iets waarin ik probeer zeer goed op de hoogte te zijn en de relevante kennis bij te houden. En als docent in deze materie probeer ik niet alleen kennis, maar vooral inzicht, over te dragen. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel dingen waar ik weinig of niets van weet en ongetwijfeld zullen er dingen zijn waar jij bijvoorbeeld veel meer verstand van hebt dan ik. Het negatieve of respectloze naar Flup van wat ik schreef zie ik dus niet zo....ter vergelijking: een docent kijkt toch niet neer op zijn leerlingen omdat hij ze onderwijs geeft?!! Zo heb ik in ieder geval nooit mijn leerlingen gezien in de bijna 40 jaar dat ik lessen gegeven heb....in tegendeel zelfs, ik zie mijn leerlingen als zeer waardevolle mensen die recht hebben op mijn uiterste inzet om zo veel te leren. Natuurlijk was ik niks beter dan elk van mijn leerlingen, maar ik zou een waardeloze docent zijn als ik niet met een hoge mate van kundigheid les zou geven en hen zou aanreiken wat ze nodig hebben om zelf ook meer inzicht en kennis op te doen. Veder heb ik denk ik vrij precies verteld wat ik bedoel. Ik volg met belangstelling wat Flup doet en schrijft in dit topic en waarschuw voor te grote conclusies die dan ook nog als algemene waarheden zouden kunnen rondgaan. Ik merk dat die te grote conclusies al getrokken worden en gebaseerd worden op veronderstellingen die niet kloppen en dat algemene kennis die helpt om dingen te begrijpen niet wordt gebruikt. Jij niet Flup , maar wel een aantal andere reacties doen daar wel erg lichtzinnig over...precies waar ik voor wil waken en waarschuw. Een kleine illustratie die dit misschien verduidelijkt: Laat ik een heel klassiek voorbeeld geven van hoe "wat je waarneemt", zonder de achterliggende werkelijkheid te zien, mensen totaal op het verkeerde been zet. Vanaf de (enorme grote) aarde zie je de kleine zonneschijf rond de aarde draaien elke dag. Pas door vanaf een afstand te kijken en de samenhang van planeten met sterren te begrijpen, kun je "zien" dat dat niet zo is. Maar dat de aarde een miniplaneetje is dat op zeer verre afstand verhit wordt door de zon, waardoor ons leven hier mogelijk is. Het allereerste wat een wetenschapper (in de betekenis van: verzamelaar van goede kennis en inzicht) zeer goed moet weten is, zijn eigen beperktheden om die kennis op een goede manier te verkrijgen....wat kan je wel en niet echt weten. Over de manier waarop je kennis verwerft (de "methode") zeer kritisch te zijn en elkaar daar op te bevragen en controleren is een van de belangrijkste dingen die goede wetenschap moet doen....doe je dat onvoldoende dan levert al je onderzoek helaas niets op. 😉 Dat ik probeerde bij te dragen aan dat juist op dit forum mensen leren "kennis" op haar waarde te schatten, is toch niets negatief?. Daar heeft iedereen hier veel meer aan dan als ik op een goedkope manier enthousiast zou doen over waar ik zie dat iets niet klopt.

Dus een enorme variatie van kleur en bloemvormen van het zaad van 1 moederplant, (die waarschijnlijk wel is bestoven door vele bloemen in de buurt). Interessant om te weten. 😘

Ha ha.....ik maak het ook graag zo bont mogelijk. Mijn vraag was eigenlijk nieuwsgierigheid naar de mate waarin Dahlia's kleurkenmerken van moederplant behouden.

NIET dus, Flup. In het voorjaar moet de grond opwarmen. Deze mulchlaag van gras houdt de zonnestralen tegen en zorgt ervoor dat je grond slecht zal opwarmen. daarom wordt aanbevolen om andere mulch dan bruinzwarte compost (die warmte opneemt) in het voorjaar een aantal maanden te verwijderen, zodat de bodem eerder opwarmt en je eerste gewassen beter groeien. Nog een mogelijk misverstand = dat de mate waarin onkruid wordt tegengehouden, niet zozeer afhangt van het materiaal (gras of hout) maar de dikte of massa van de laag. Dat geldt ook voor vocht vasthouden. Hout kan vocht absorberen, gras zal dat niet of maar enkele dagen bevatten. Hout is zeer geschikt bij vaste planten en fruit e.d. Om te verteren heeft het stikstof nodig en die onttrekt het aan de omgeving. In de grond zal het dus - tijdelijk - stikstof wegtrekken van je planten. Zolang het boven op de grond blijft, geen probleem maar inwerken is ongewenst daarom. Dat merk je met een moestuin snel. Werk je het niet in dan zal het zeer lang duren voordat het vergaat...het is daarmee een lang-blijvende bodembedekker. Ideaal voor onder vaste planten, fruit en gewassen met een lagere voedingsbehoefte in korte tijd. Vooral schimmels zijn actief en bijdrage aan bodemgezondheid en bodemleven is hoog. Gras bevat veel stikstof. Het verteert heel snel, zal gauw een koek vormen als het nat wordt (geen lucht voor je planten, pas dus op!), de verteringswarmte is van heel korte duur (bacterieen zijn actief, dat geeft de warmte..grote zuurstofbehoefte!) en het zal snel verteren. Het zal dan ook even je planten van stikstof voorzien als het - zeer snel - verteert. Daarom kan het in een moestuin, die veel meer voeding vraagt. Maar het overgrote deel van de stikstof verdwijnt helaas als ammoniak in de lucht (milieu!!) en komt NIET ten goede aan je tuin. In het verterende gras zijn vooral bacteriën actief. Het draagt weinig bij aan het leven in je bodem en de bodemstructuur. Bovendien een broedplaats voor slakken e.d. Het ligt er dus deels aan waar je wat inzet en hoe je dat doet. Maar als je meer dan een momentopname (die ook nog veel kan bedriegen, omdat veel aspecten NIET zichtbaar zijn) wilt kunnen zien van wat de effecten zijn en je weer hoe zeer de gezondheid van bodem en planten ook weer afhankelijk zijn van je bodem, dan is hout of een (goed gecomposteerd liefst) mengsel van hout met het gras te prefereren als bijdrage aan een gezonde tuin. Zeker in een moestuin zou dat de meest efficiente aanpak zijn. Voor een tuin waarin minder intensief geoogst wordt (siertuin, fruit, bomen en struiken, vaste planten) kun je ook koolstofrijk materiaal zonder te composteren direct gebruiken voor opbouw van bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. Ik zal eerlijk zijn. Leuk dat je ervaring opdoet en van alles uitprobeert. Prima ook dat je naar eigen voorkeurtjes zoekt en kijkt wat jij prettig vindt....dat kan ook weer veranderen als je gaandeweg meer kennis en ervaring opdoet. Daar moet je zeker mee doorgaan! Maar aan de conclusies die je trekt hecht ik weinig waarde. Die zou je echt eens moeten onderzoeken met wat meer kennis ter zake en meer achtergrond. Je probeert het wiel opnieuw uit te vinden en door van allerlei (verkeerde vaak) veronderstellingen en het ontbreken van achterliggende kennis, zie je van alles niet en/of neem je het anders waar dan het is. Dat zeg ik niet om flauw te doen of je af te kraken, maar om te voorkomen dat je je conclusies als grote waarheden ziet en schijn-kennis wordt verspreid, terwijl er goede en wetenschappelijk onderbouwde kennis hierover volop beschikbaar is. Helaas staat het internet al vol met allerlei onzin...daar hoeven te grote conclusies die op een te weinig gedegen önderzoek"zijn gebaseerd niet weer bij. Als je te veel en grote conclusies trekt uit dit geheel onwetenschappelijk "onderzoek" en die ook weer rondstrooit als waarheid, dan bevorder je geen kennis maar maakt van goede kennis niet meer dan een vrijblijvende vervangbare mening. En dat is goede wetenschap zeker niet!

Mooie soorten en bloemen. Hoe kwam je aan het zaad? Als je het zelf oogstte, weet je dan nog van hoeveel en welke kleur moederplant?

@ Izak van Langevelde Omdat ik in Zeeuws-Vlaanderen woon kan ik je misschien wel helpen. Nu kunnen we nog een oculatie doen. Eventueel in de winter nog eens enthout nemen en daarmee in het voorjaar enten. Bovendien nu even de boom en de vruchten bekijken om misschien het ras te bepalen en iets te snoeien om in de winter eventueel beter enthout te vinden indien nodig. Denk even na over wat voor een boom je wilt, waar ze komt te staan (bodem) e.d. want dat is bepalend voor de keuze van een onderstam. (Ik heb er nog enkele, maar niet alles, moet dat eventueel ook meebestellen ergens) Omdat ik wat mee probeer te werken aan het (stoof-)perenproject van de Noordelijke Pomologische Vereniging vind ik het in ieder geval ook interessant om te kijken of dit een bijzonder ras is misschien. Eventuele verdere afspraken via PB?

Zo te zien wel. Buiten in het licht zal een oesterzwam wat donkerder en bruiner van kleur zijn dan in een meer donkere ruimte binnen..... Als je een zoekmachine gebruik voor afbeeldingen van oesterzwammen dan verschijnen voor de "gewone"ofwel grijze foto's met vele tinten. https://www.google.com/search?q=oesterzwam&sxsrf=ALeKk00T5BJ2iMjduZi3f8vzzbIoUWvQew:1595698656749&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhjerc-OjqAhVSVRUIHdqkD8UQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1680&bih=907 Smakelijk!

Waarschijnlijk wel. Is het vlekpatroon ook op de onderkant te zien? Dan nog waarschijnlijker.

Dan helemaal een misverstand. Het grote misverstand onder heel veel mensen is dat snoeien een manier is om een boom kleiner te houden. NIET DUS!!! Door te snoeien zorg je precies dat ze veel meer en veel harder gaat groeien. Groeit je boom te hard, dan moet die daar niet staan. Wil je hem er houden, snoei dan dus beter niet.

Oei....dan is er hier duidelijk sprake van een verwisseling. Sierwinde is een heel andere plant dan haagwinde of evt. de kleinere akkerwinde. Ik zette niet voor niks de Latijnse naam erbij. 😉 Sierwinde is gewoon een leuk klimplantje met mooie bloemetjes dat eenjarig is hier. Dat er soms in juli het jaar er op nog een gevallen zaadje weer uitloopt, vind ik een voordeel...hoef ik het niet te zaaien om weer van die prachtige bloemtjes te krijgen.🤪 Wil je het niet, dan trek je het zo uit of een keer met de schoffel en het is weg. Moeilijker is ze dus niet. Haagwinde echter is een hardnekkig en vervelend wortelonkruid dat overal tussen en onder groeit en makkelijk 3 decimeter per dag. Bijna niet weg te krijgen, tenzij je systematisch alle wortels en elk klein stukje uitgraaft...niet makkelijk want ze breken zo. Bovendien kun je vaak niet eens bij de wortels omdat die tussen de wortels van andere planten zitten. De snelste manier om het te verspreiden en de hele tuin te laten overwoekeren is freezen. Akkerwinde is een kleiner zusje van de haagwinde...minder groot en meer een zonliefhebber, maar worteltjes zijn nog kleiner en breekbaarder.

Dat ligt er maar aan of snoei gewenst en nodig is. Geen fruit is vaak juist het gevolg van snoei. (Kan ook door vorst, slechte bestuiving en zal sowieso per jaar soms kunnen wisselen of een boom c.q. fruitsoort goed draagt) Er wordt veel te makkelijk en veel gesnoeid in Prunus-soorten. Over het algemeen vragen pruimen weinig snoei en is het beter om ze zo veel mogelijk met rust te laten.. Een goed gestel vormen is wel belangrijk. Daarna niet of nauwelijks meer....hooguit wat onderhoud...evt. is uitbuigen een veel betere aanpak. Zonder de bomen te zien onmogelijk te beoordelen of wat snoei hier nuttig kan zijn. Sommige rassen verdragen zelfs nauwelijks snoei, zoals Victoria. Kans dat je daarmee alvast zorgt dat je volgende jaren weer weinig of geen oogst krijgt....dus even nadenken. Beste tijd is overigens augustus, dan minste groeireactie op elke knip.

Off-topic hier. Dus hier niet op doorgaan. Heel kort: Beter binden van voedingstoffen aan koolstof tot stabiele verbindingen bij langzamer koud composteringsproces. Daarmee veel betere opbouw van voedzame en gezonde, veel leven bevattende, bodem daarmee. Ook bij hete compostering mag temperatuur nooit boven 65 a 70 graden komen. Verbranding betekent inderdaad echt veel te heet: is opstoken en in het milieu brengen als uitstoot van waardevolle recyclebare spullen. Waarschijnlijk heb je in verhouding veel te veel stikstofrijk materiaal gebruikt (gras??) en veel te weinig koolstofrijk materiaal. Misschien eens info zoeken...bijvoorbeeld ook op dit forum...hoe je goede compost maakt. Niet moeilijk maar vraagt wel wat aandacht. 😉

Compost die niet zeer warm is geweest is de betere compost. 😉

Een druif wortelt hoofdzakelijk zeer diep. Heeft weinig last van onderbegroeing op zich. Persoonlijk zou ik de bodem liever mulchen of met wilde bloemen laten begroeien dan een wel heel onnatuurlijk tapijt er onder te laten vergaan....... Daar kunnen dan bijvoorbeeld insecten die helpen bij het tegengaan van luisjes, mijtjes e.d. hun plekje vinden.....

Sierwinde. Ipomoea purpurea

Heb je een foto of link erbij misschien? Dan zie ik beter wat je precies bedoelt.

Grote kans, Rorror, dat de zaden uit de pepers van de winkel ook uit F/1 vruchten kwamen. Die zouden - los van bewaring, opslag en evt. onrijpe oogst, eigenlijk tot de allerbeste moeten behoren. Ben dus benieuwd hoe je ervaring daarmee is......als dat tegenhvalt is een deel van de verklaring dus vast dat je zaad nam van een F1-soort. (En/of een soort dat minder geschikt is voor ons klimaat of dat je niet zo goede teeltomstandigheden kon geven als de teler van de gekochte) Een tomaat is een uitzondering omdat die meestal geen kruisbestuiving heeft en zelfbestuivend is. Daar krijg je van een F-1 mogelijk wel een goeie, hoewel nog niet zaadvast....dus met allerlei verschillen in de nakomelingen. Pepers zijn er in vele soorten. Zelfs binnen de grootste groep (Capsicum annuum...he, zo heet paprika ook....dat is dus een zoete peper 🤩) heb je heel veel rassen en variëteiten. Moeilijk om een gekocht ras, al of niet F-1, te vergelijken met een onbekend (en waarschijnlijk heel ander) ras uit de winkel.

F1 zaad is in de meeste gevallen voor de liefhebber NIET beter!! Om 2 geheel verschillende redenen zelfs minder gewenst. F-1 zaad is alleen ontwikkeld voor de grootschalige professionele internationale markt. Wat wij als liefhebbers zouden wensen, speelde geen enkele rol bij het maken van dat zaad...daar is gewoon nauwelijks een centje te verdienen. Via inteeltkruisingen worden een of twee bepaalde eigenschappen die grootschalige boeren graag zien sterk naar voren gehaald, waarmee zij geld kunnen verdienen. Bijvoorbeeld dat alles er zeer uniform uitziet (mooi product in de winkel om te zien) alles tegelijk rijpt (veel goedkoper plukken of oogsten, kan nu met machines vaak) een bepaalde ziekte die in massale kassenteelt voorkomt wordt beperkt. Ik zeg niet dat er niet toevallig eens een eigenschap kan zijn in een bepaald F-1 zaad die ook voor ons als liefhebber van pas kan komen.....maar ik moet dan echt gaan zoeken om iets te bedenken. 🤔 Als liefhebber zijn we nauwelijks geïnteresseerd in bonen die allemaal precies gelijk oogstbaar zijn, we hebben veel liever een aantal weken spreiding in oogst. Ook hoeven onze bonen niet allemaal precies 14 centimeter te zijn. Veel belangrijker dat ze lekker zijn, vers op het bordje. En zaad voor tomaten zonder phytophtora hebben ze nooit ontwikkeld, want dat treedt in kassen waar grootschalig de tomaten uit de winkel geteeld worden niet op. Daar zijn ziektes waar wij niet echt last van hebben of die geen echt probleem geven voor een liefhebber, waartegen die vruchtgewassen dan bestand zouden zijn misschien met een bepaald F-1 zaad. Bedenk daarnaast dat F-1 zaden 4 tot 25 x zo duur zijn. Ik zie het voordeel dus helemaal niet. Maar er is nog een reden om niet zonder meer hard te juichen over dat F-1 zo veel beter is. Om dat te begrijpen moet je je wat verdiepen in de recente geschiedenis van de landbouw en durven onder ogen te zien dat er groot geld en veel macht mee in het geding is. Als liefhebber ben je het beste uit met goede, vaak traditionele, soorten zaad die zogenaamd "Open pollinated" zijn. Door voldoende aantallen planten met allemaal kleine verschillen in de genen met elkaar te laten kruisen, blijft er voldoende genetische variatie om het ras sterk en gezond te houden en hebben alle planten toch ongeveer dezelfde eigenschappen. Bepaalde rassen (en biologische zaadtelers leggen zich daar sterk op toe) heten dan bovendien "robuust"...ze zijn in de loop der jaren sterk gebleken, niet of weinig gevoelig voor allerlei ziektes, en vragen vaak ook minder aandacht en minder mest dan allerlei nieuwere soorten bij de teelt. Bovendien zijn het rassen waarmee je vaak ook zonder afhankelijkheid van zaadtelers zelf kunt verder telen door de zaden te winnen. Sinds de 2e wereldoorlog is er een tendens geweest naar alleen maar telen met kunstmest en ook dat steeds grotere en internationaler werkende zaadbedrijven geprobeerd hebben om boeren en zaadgebruikers van zich afhankelijk te maken. Dat is ze ook grotendeels gelukt en op die manier kunnenn ze elk jaar opnieuw verkopen. F-1 zaden werden ook daarom gepropageerd. Intussen is het al zo ver dat ze met macht en alle middelen de eigenaar proberen te zijn van de genetische kenmerken van zaden. Onder andere ook door vele plaatselijke rassen die al eeuwenlang prima voldeden uit het assortiment te halen en nog maar een heel beperkt aanbod aan te bieden van rassen en soorten. Van F-1 zaden kun je zelf eigenlijk geen goed zaad meer nemen...wat daar dan uit komt is zonder meer rommel...een complete terugval in de goede eigenschappen...niet de moeite waard om te zaaien. Waar het om gaat is dat die grote bedrijven proberen om de teelt van ons voedsel in handen te krijgen en ons het recht af te nemen om zelf onze eigen groenten, in principe gratis en zonder hen te moeten betalen en van hun winstdenken afhaneklijk te zijn, te kunnen telen.

Er zijn 100en soorten peren. Vele lekkere. Een waaier aan smaken en toepassingen. Fruitbedrijven kweken bijna alleen Conference. (Meer dan 90% van het arsenaal...daarnaast heel klein beetje Doyennee de Comice, en stoofperen Gieser Wilderman of Saint Remy...andere soorten minder dan 0,01%) In winkels is nauwelijks iets anders te koop dan - vervelend wordende - Conference. Het lijkt wel alsof peer en Conference synoniem geworden zijn. Er niks anders bestaat. Dat is op zich al een erg saaie versmalling. Als liefhebbers dan ook nog precies datzelfde gaan zetten doen zij zichzelf mijns inziens tekort...juist dan kun je ook voor iets bijzonders kiezen en niet het spul dat na maanden koeling, niet echt rijp en al half rot (meestal) in de winkels ligt of dat massaal wordt doorgedraaid omdat er zo veel overproductie is. Juist een eigen tuin geeft je de mogelijkheid om zo veel meer te kunnen telen! 🙃

Prima. Betekent niet veel...in ieder geval niet echt iets verkeerds...misschien zegt het wel iets over een zeer en misschien zelfs te hoge vochtigheid..... Over het algemeen zijn paddenstoelen in je tuin, vooral als je allerlei verschillende tegenkomt, een teken van dat je natuurlijke omstandigheden hebt...dus iets om blij mee te zijn. In potjes is dat wat moeilijker te zeggen. Dit parasolletje - weet echt de naam niet - herken ik zelf van erg vochtige omstandigheden. Er zullen sporen in je potgrond, compost of wat je er ook indoet, gezeten hebben. Is de juiste voedingsbodem aanwezig en zijn de omstandigheden gunstig voor deze soort, dan groeit er - onzichtbaar meestal - mycellium (schimmeldraden) en verschijnen er na een tijdje soms paddenstoelen. (Bij deze soort kan dat in enkele dagen al...bij de meeste paddenstoelen duurt dat wat langer) Ik herken deze van als het erg nat is...veel vocht in de bodem en/of een hoge luchtvochtigheid?? Er zijn wat planten die dat fijn vinden, maar de meeste niet echt. Daarom kan (kan!) het er op wijzen dat je wat te goed wil zorgen (veel water geven?) en bij diverse zaailingen kan er dan bijvoorbeeld ook rot (omvalziekte) optreden. Maar op zich zijn paddenstoelen eerder iets gunstigs dan iets om van te schrikken.

Zeker geen perenvuur. Zeer lichte vorm van perenroest. Schimmel blijft niet op peer, maar heeft een andere gastheer/vrouw...namelijk jeneverbes (Juniperes) nodig om peer weer te infecteren. Juniperes weg...kan tot op enkele 100-en meters....perenroest weg. Zo eenvoudig is dat. Aantasting is zeer mild......zal weinig invloed hebben op oogst als het zo blijft en oorzaak (jeneverbes of nauwe verwant daarvan) kan ook bij een buur staan. In je eigen tuin zou je hem kunnen opruimen...als het je stoort. Sommige perenrassen zijn veel gevoeliger. Conference...ik denk dat 90% van alle perenbomen die saaie Conference is.....is zeer gevoelig.

Kan allemaal. Denk dat er geen wezenlijk verschil zal zijn in werking. Wel mogelijk in het procede waarmee het wordt gedroogd en toepasbaar gemaakt...bestaat als strooisel, korrels, geperste staafjes en zelfs als poeder. Vind zelf die van de Aldi wel prettig, soms, aangezien ze niet stuift, wat minder stinkt en in een emmertje makkelijker bewaart dan in een plastic zak (scheuren, vergaat door UV-werking).....moet erbij zeggen dat ik geen grootverbruiker ben...juist eens ergens ietsje aanvullen of in potten e.d. Bemestingswaarde is zeer laag...vuistregel: ongeveer 2x zo veel als compost.