weknow

Het kan dat het ras niet zo geschikt is voor ons klimaat. Kiwi is (in tegenstelling tot kiwibes) een subtropische plant die hier maar net kan rijp worden, tenminste enkele rassen die daarvoor speciaal zijn geselecteerd. Maar dan moeten ze veel warmte en licht krijgen op de bladeren en vruchten. (De voet mag wat koeler). Een zuidmuur is echt nodig voor succes dan.....daar komt veel zon op geeft beschutting tegen koudere winden e.d. uit noord en oost en geeft bovendien nog uren lang wat warmte af als de zon al onder is. Het kan dat je een ras of eigen zaailing hebt die niet tot de minder licht en warmte-vragers behoort, die hier net wel kunnen. Wat een verschil kan maken is om de takken zo mogelijk te leiden dat ze meer licht en warmte vangen. Tijdens het seizoen bovendien gaan dunnen (ik denk vanaf juli best, maar weet dat niet 100% zeker) zodat er minder vruchten grootgebracht moeten worden en ook snoeien van de vele en lange takken kan al zeer veel helpen. Als de vruchten in trossen hangen, laat je er 1 of 2 per tros staan. Afhankelijk van de breedte van je struik, is een 30 a 40 per strekkende meter breedte van de struik naar mijn schatting (geen harde kennis!) iets wat zo een klimmer aankan. Is de struik dus 6 meter breed in totaal, dan hou je uiteindelijk een 150 a 200 vruchten hooguit aan, die je laat hangen. Die zullen wat dikker worden en beter rijpen. Ook kan het zijn dat kruisbestuiving grotere en betere vruchten gaat geven....dan dus toch een ander mannetje erbij (of in-enten?) overwegen misschien. Je moet er dan een hebben die tegelijk bloeit. Je weet natuurlijk wel dat je kiwi's tot eind december mag laten hangen en ze nog kunt laten (na-)rijpen na de pluk? Als je dat nog niet doet, is dat te proberen zeker het overwegen waard! Edit: Omdat je spreekt van gele bloesem, toch even twijfel of je wel een kiwi hebt...? Kiwi en ook kiwibes bloeit wit of creme-kleurig. Als je dat geel noemt, prima....maar als je echt een intensere kleur geel bedoelt twijfel ik of je wel een kiwi hebt. Plaats dan eens een foto van bladeren en ranken misschien?

Nu 6 a 8 bladeren boven trosje druiven. Normaal 1 trosje per scheutje laten staan. Daarna af en toe dieven de nieuwe scheuten die er in de okseltjes van de gesnoeide scheuten ontstaan. Alle scheuten zonder druiven die niet nodig zijn voor verdere opbouw van een gewenst gestel, wegdoen.

Dan vind je hier een gratis te downloaden boekje "Bodembescherming in de tuin". Uitgave van uit de overheid van Luxemburg, 100 pagina's en zelfs vertaald in het Nederlands! http://www.volkstuin.be/Repository/Documenten/Broschre_Boden_2020_niederlndisch_Ansicht.pdf Zeer aanbevolen!!! - goede informatie - helder uitgelegd - zeer behulpzaam voor wie een gezonde tuin wil.

Vogelvoer in winter? Kippenvoer? Proppenschieter 😇?? Zou ook een peul kunnen zijn...maar dat is een soort erwt.

- Geen mest geven. (Dat is namelijk bijna altijd de oorzaak) - Zorgen voor een natuurlijke omgeving, zodat allerlei vijanden de luizen snel kunnen opruimen. - De bodem bedekken met hakselhout of herfstbladeren oid...liefst een flinke laag - Zeker niet spuiten, ook NIET met allerlei zogenaamde huismiddeltjes, want daarmee doodt je vooral de natuurlijke vijanden van de luizen. Dat werkt dus precies tegen wat je wilt! - De bessen lijden er niet van als je de toppen met veel aantasting wegplukt of wegknipt. - Accepteren dat in de natuur ook wel eens wat aantasting en minder gaaf uitzien van een plant er bij hoort.

Bij de entingen van dit jaar zie ik het inderdaad ook dat een enkeling nu nog begint uit te lopen. Maar dat verklaar ik eerder doordat de onderstammen (vooral de MM106 en Pyrodwarfs die ik afgelopen winter kocht) nauwelijks wortel hadden en nog helemaal moesten starten. Hier staan die nu nog in potten overigens. Goed bewaard enthout in rust kan inderdaad zeer lang levensvatbaar blijven....naar ik hoor wordt er soms tot in juli nog succesvol mee geënt. Maar of een boompje dat al vergroeid was en dan werd uitgeplant ook die kracht nog heeft...... Maar ik ben het wel met je eens dat het onzin zou zijn om wat nu nog niet aan lijkt meteen te vervangen. Overigens veel succes gewenst met die kaneelappel! Hier staat een boom aangeplant sinds enkele jaren in de hoogstam educatieve fruitgaard van Staatsbosbeheer bij natuurgebied de Braakman. Een leuke verzameling oude rassen die in Zeeland voorkwamen. Af en toe ga ik er een kijkje nemen en neem of proef ik er een appeltje of peertje. (Dat mag daar). Een zeer oude stoof-appel blijkbaar...maar ook erg gevoelig aan kanker en daardoor vaak niet overlevend.

Hoewel deze er allemaal niet eens erg doods uitzien, vrees ik dat ze inderdaad al hadden moeten uitlopen. Ik zie geen duidelijke tekenen van ziektes in ieder geval. Maar laat ze nog even staan..... Voor je nieuwe zou gaan planten wacht je toch het beste tot rond november. Dat is de beste planttijd, zeker voor zogenaamd wortelgoed ofwel bomen met blote wortel (planten die niet in een te kleine pot zijn geperst...vaak althans). Rond de 20% uitval vind ik wel veel en het zou goed zijn om dat te kunnen voorkomen. Daarom wat vragen om toch even mee te denken: - Waar gekocht? Pot of blote wortel? Boomvorm of onderstam? - Wanneer geplant? - Welke bodem en hoe je bodem voorbereid...hoe diep...? - Staan ze "vast" in de grond? Konijnen? Woelmuizengaten? Mijn fruitbomen staan grotendeels op een soortgelijke manier (wel veel dichter en in rijen) als ik op de foto afga en ik denk dat ik wel wat kan zeggen over hoe je ze het beste in een open veld in een meer natuurlijke setting zet. Maak ook eens een foto van boompjes die wel goed gaan hier misschien?

Ho, Rorror. Ik heb zeker niet de beste kennis over fruitbomen. Leerde de afgelopen jaren veel van mensen als Bit, Yuras, Bart464 en nog een aantal mensen hier en raadpleeg hen nog geregeld. 😉 Maar ik kan wel wat aanvullen op wat jij zegt. Ik vraag me even af om welke soorten fruitbomen het gaat. De gangbare soorten als appel, peer, pruim, kers.......? Dan zie ik het inderdaad somber in. Hoewel er rassen en soorten zijn die zeer laat pas gaan schuiven en uitlopen (Er zijn bijvoorbeeld enkele zeer laat bloeiende en bladvormende appels en een van mijn zaailing abrikozen kreeg ook pas half mei de eerste groene puntjes waar nu blaadjes zitten).....maar eigenlijk is rond half mei dit jaar en andere jaren misschien nog een week later de grens, dan doen ze niks meer. En mocht er toch vanuit de grond iets gaan groeien dan zal dat de onderstam zijn, waarop de rassen zijn geënt, die probeert te overleven. Kers bijvoorbeeld kan vanuit de wortel opnieuw gaan groeien...tot enkele jaren nadien zelfs. Ook diverse pruim-onderstammen vormen makkelijk nieuw opschot. Als het om wat meer exotische fruitbomen gaat dan is het verhaal wat moeilijker. Een aantal van mijn persimons, die ik in het najaar heb uitgeplant, leek bijvoorbeeld dood. Blijkbaar hebben ze het zwaar gehad, maar ze beginnen nu...na wat regen afgelopen week, bijna allemaal vanuit de grond opnieuw uit te lopen. Sommige van mijn jonge pawpaws geven een soortgelijk beeld. Ook okkernoten kunnen extreem laat zijn met uitlopen. Als https://www.moestuinforum.nl/profile/489-liesje/ wat foto's erbij kon zetten en iets meer over de soorten vertellen en de omstandigheden waarin ze groeien, kunnen we misschien betere berichten geven...?

Van (krop-)sla zijn niet veel F1´s, Appelvrouw. Eigenlijk ken ik er ook geen een. Is een van de makkelijkste om zaad van te nemen en met goede kans op goede nakomelingen. Zou het dus zeker proberen als je er zo tevreden mee bent.

Voor de tomaten: Die willen vooral groeien. In zo een kleine pot kunnen ze niet ontwikkelen en waarschijnlijk is voeding ook al lang opgebruikt, waardoor ze van van alles niet genoeg meer hebben. Tomaten moeten nu allang in een grote pot staan of - nog beter - uitgeplant zijn. Ik zelf heb ze per plant in een 18 liter-pot of meer waarmee ze ook nog diep in de bodem kunnen verder wortelen (gaten in bodem). Hoe groter de pot, hoe minder verzorging en aandacht ze vragen. Plant ze zo diep mogelijk, haal gerust alle onderste bladeren weg als je dat doet, overal aan de steel komen meer wortels. Voor al je plantjes: Planten in potten is niet ideaal...en als je niet anders kan, denk dan aan echt grote potten en waar mogelijk van onderaf water geven, op een schotel onder de pot bijvoorbeeld. Ik zie ook dat je potjes maar half vol met grond zitten....bij het opkweken (want dit zijn opkweekmaatjes) geef je ze al extra ruimte door dat aan te vullen. In zo een potje, op een streng dieet en opgesloten, zijn je planten extra kwetsbaar voor droogvallen, te nat staan (plensbui), voedselgebrek, te veel voedsel, en ook allerlei belagers die vaak juist de zwakkere planten uitzoeken omdat die veel minder veerkrachtig zijn.

Sorry voor de irrelevante opmerking. Ik zag deze foto en dacht eerst: Wie is hier condoompjes aan het kweken? 🤣🙃

Sla mineervlieg. Op de kool ook een streepje. Niets aan doen.... Maar alles schreeuwt om uitgeplant te worden en zich te kunnen ontwikkelen. De potjes zijn klein en de grond er in is wel "op" intussen. (Leertip 1)😂 Moestuintalent? Alles in het leven is ook leren.....tegenwoordig te veel "talenten" en "competenties" en vaak te weinig kennis en ervaring. Door proberen en leren kom je verder. Daarom nog een Leertip, nummer 2: Verbeter vooral wel de omstandigheden en alle factoren die een goede groei en ontwikkeling van planten mogelijk maken en wil niet direct "er iets aan gaan doen" (spuiten ergens mee bijvoorbeeld) als het nog geen 100% is. 👍

Dat je ze niet ziet, betekent niet dat ze er niet zijn!!! Van theezakjes weet ik dat ze niet op de compost mogen. Bijna allemaal niet, niet alleen de plastic troep van Lipton, maar ook al die waarvan je denkt dat het alleen papier is, bevatten plastics. Die vind je niet terug in de compost omdat ze als micro-stukjes achter blijven. Er zijn minder dan een handvol merken, die je zeker niet in supermarkten kunt kopen, waarvan de zakjes geheel van papier zijn. Ik heb mijn informatie enkele jaren geleden uit serieuze en geen hoax-achtige bronnen hierover, maar die niet meer bij de hand. Schrok er toen erg van, aangezien ik al tientallen jaren theezakjes mee composteerde en meende daar verstandig aan te doen. Sindsdien gebruiken we alleen nog losse thee. Maar als je even Google gebruikt en zoekt met woorden als thee, theezakje, plastic, microplastic dan vind je zo hele lijsten met artikelen van serieuze herkomst die dit verduidelijken. Ik gebruik geen koffiepads en schenk koffie net als jij, Vicky. Had bij de vraag van die plastieke cupjes in gedachten... Of in de pads voor Senseo en zo ook plastic zit, weet ik niet zeker. Maar vanwege de parallel met thee lijkt het me zeer waarschijnlijk.....

Over het vergaan van plastic en dat zelfs het woordje "composteerbaar" daarbij bijna altijd kletskoek is, is er een apart topic op dit forum. Het korte antwoord op je vraag is voor 99,9% NIET DOEN. De uitleg waarom is te vinden in:

Als de kool bij die boer niet bloeit, is dat geen probleem.

Kool kruist heel gemakkelijk.. Een andere soort uit dezelfde familie op behoorlijke afstand kan al allerlei kruisingen opleveren. In moestuinen staat erg veel uit deze familie en daarnaast zijn er ook nogal wat wilde bloemen waarmee kool in principe kan kruisen. Bestuiving is overwegend via insecten, die makkelijk afstanden overbruggen dus. Daarom wordt als minimale afstand 200 meter tot elke andere bloeiende koolsoort aangegeven. Commerciële zaadtelers dienen afschermende maatregelen te nemen en minstens 1,5 km afstand aan te houden. Om kwaliteitszaad te krijgen moeten er minstens 100 planten van een zaadvast ras (dus zeker geen F1) worden geteeld, liefst een veelvoud daarvan. Beproefde traditionele rassen met een lange geschiedenis zijn over het algemeen het meest geschikt om zelf te vermeerderen, aangezien het genen-assortiment voldoende breed is en door zeer lange selectie de gewenste kenmerken sterk uitgezuiverd. Vreeken had dit zaad als geschenkje bij een online bestelling, voor de rest ben ik deze soort zelden tegengekomen...daarom denk ik dat het eerder een aardigheidje dan een veel geteeld ras is. Het heeft ook geen geregistreerde naam. In handboeken voor zaadvermeerdering worden gewassen als paksoi genoemd als moeilijk en voor gevorderde zaadwinners geschikt. Nog een overweging: Omdat een probleem met dit gewas is dat het snel doorschiet, moet juist geselecteerd worden op de planten die niet of zeer traag doorschieten. Ook daarom zal de kwaliteit van jouw zaad, dat te snel doorschoot, zeer twijfelachtig zijn. Zelf zaaien uit nieuwsgierigheid is natuurlijk best. Maar er een ander zogenaamd "blij" mee maken, zou wel eens een erg slecht "geschenk" kunnen zijn.

Ik gebruik de tang ook niet meer na 1 seizoen. Ent echter alleen fruitbomen. Zo een tang werkt alleen bij dikkere en niet te harde stengels en als onderstam en enthout gelijk zijn in dikte. Een fruit-onderstam die de benodigde dikte heeft voor deze tang, is meestal al zo verhout dat je er met deze tang niet meer (soepel) inkomt. Kortom: Heel af en toe kun je er iets mee, maar in de meeste situaties is het nauwelijks of niet bruikbaar. Voor rozen en andere minder houtige planten e.d. met veel zachter hout en als je dan vele enten moet maken met hetzelfde dikkere hout is het misschien wel nuttig? Ook ken ik iemand die vanwege ziekte geen vaste hand meer heeft en dan kun je met zo een tang misschien nog iets..... Maar het ziet er mooier uit en lijkt gemakkelijk...maar in de praktijk van fruitbomen enten heb je steeds verschillen in dikte en hardheid van enthout en van onderstammen en dan kun je met deze tang heel weinig. Met even oefenen kun je met een goed mes veel makkelijker en preciezer werken en in alle situaties maatwerk-enten maken. Hoewel een goed entmes geweldig fijn werkt, kon ik zelfs met een eenvoudig Stanley-mes al snel veel beter uit de voeten dan met deze tang. In principe kun je in juli-augustus ook spleet-enten (dat is de techniek zoals op het plaatje, maar een andere snede dan de vorm met de tang) als je het direct kunt doen. Maar waarschijnlijk is oculeren of chipbudden dan makkelijker en zekerder...zeker voor kers. Appel geeft beste kans op succes met een voorjaarsenting van enthout in rust (koel bewaard) op uitlopende onderstam rond maart/april, maar spleetenting proberen kan je ook in augustus...belangrijk is dat de onderstam dan zeer goed verzorgd is. Ik merk dat het veel oefening vraagt om je succeskansen te vergroten. Daarom misschien de eerste keer beter hulp vragen van iemand met wat ervaring?

Blauwe bes die in niet zure grond staat heeft liever water dan geen water....dus bij droogte is alles goed. Tegenwoordig is de kwaliteit van kraanwater nogal veranderd. De hardheid die er vroeger vaak was, komt niet of nauwelijks meer voor. Daarom geef je regenwater als je dat hebt. En anders is kraanwater ook geen echt probleem. Door kraanwater alvast enkele uren te laten staan, verdampt ook nog wat gassen. Laat het ook op temperatuur komen als je kraanwater gebruikt....ijskoud kraanwater is geen versnapering voor ene plant die het warm heeft. Sowieso is regenwater beter dan kraanwater voor in de tuin, niet omdat het gezonder zou zijn voor de planten (is ook van alles in opgelost dat in de atmosfeer aanwezig is en dus ook "troep"), maar omdat kraanwater duur gemaakt drinkwater is, een beperkt goed, dat je beter niet verspilt.

Kans dat er ook monillia inzit. Die 2e foto is geen droogte of afstoten van de bladeren. Loopt momenteel nog een topic over op dit forum.

Naast een teelt vanuit tenen of mono's, inderdaad zoals knoflook en toch met een behoorlijk goede opbrengst, laat ik de geelbruine broedknolletjes enkele jaren "gaan" op achterafhoekjes en onbenutte gedeelten van de tuin. Ik verplant ze na 1 of 2 jaar (nieuwe plek laat ze beter groeien) en dan is het resultaat niet veel minder dan vanuit tenen. Begon ooit met 1 teen....nu, na een jaar of 4 a 5 schat ik, oogst ik elk jaar een mandje vol....meer dan genoeg om naast voor eigen gebruik wat weg te geven. Dus misschien is de opbrengst niet zo groot als in een geschikter klimaat, Roeier, al met al ben ik zeer tevreden over dit makkelijke gewas.

Kan eigenlijk helemaal niet voor de gangbare tomaten. Maximaal 4 in zo een bak en dan verder niets of iets kleins dat snel klaar is erbij hooguit. Dit wordt oorlog in de bak...alles door elkaar en veel te weinig ruimte. Bovendien moet je een steunconstructie voorzien. Advies voor JessicaL. Wil je tomaten meeplanten in zo een bak, kies dan voor dwergrassen (die geen hangvorm hebben bovendien) en ongeveer 50 cm. hoog worden maximaal.

Grond wisselen in de serre (of met stoom ontsmetten....bestaat vast ook wel gif in de gangbare teelten voor) is de traditionele oplossing inderdaad. Ruime teeltwissel is vanuit de ecologische landbouw steeds gewoner geworden. Het werken met compost als toplaag en de enorm goede effecten daarvan op bodemgezondheid is een werkwijze die de laatste jaren gangbaarder geworden is en er wordt steeds meer kennis over opgedaan. Hierbij hoort een nieuwe focus op bodemgezondheid en bodemleven. Het gaat vaak gepaard met een wat andere vorm van variëren die in plaats van teeltwissel een soortgelijke bescherming geeft, namelijk niet meer in strakke vakken planten maar in de bedden veel variatie aanbrengen. Het vervelende van sommige van die bodemziekten is echter dat ze een soort "point of no return" kennen" (vergelijk het misschien met sommige allergieen). Als ze toeslaan, kun je het niet of moeilijk meer uit je bodem krijgen en helpen al die meer preventieve werkwijzen ook niet meer. Je bodem is dan vele jaren ongeschikt om bepaalde gewassen te kunnen telen. Knolvoet bij kool is een bekender voorbeeld van zo een effect, die je ook moet zorgen nooit in je tuin te krijgen...want dan is zowat alle brassica-familie niet meer te telen in je tuin.

Ik heb hem niet staan, Loes. Dit jaar een 15 tal andere rassen die gewone tomatenruimte nodig hebben. Deze vraagt zoveel ruimte, dat ik ze al een paar jaar niet meer zette. Appelvrouw zal de hofleverancier zijn, hoop ik, want mijn zaad is intussen te oud vrees ik.

Niet makkelijk om te stekken. Verschilt wat per ras. Issai is gemiddeld. Sommige lukken nooit, andere soms een paar. Vermoedelijk heb je met zomerstek de beste kans. Maar winterstek is makkelijker te verzorgen en vraagt minder aandacht. Ik schat dat 5 a 10 % slaagt gemiddeld van gemaakte stekken. Maar de plant groeit zo hard en maakt zo veel scheuten dat je na een paar jaar heel veel stekhout hebt. Professionele kwekers werken met een nevelinstallatie voor zeer hoog succespercentage. Wat bijna altijd lukt is afleggers maken....duurt wel wat langer en geeft kleine aantallen klonen.

TomP De bodemziekten ontstaan heel geleidelijk in de loop der jaren. Compost gebruik en daarmee bedoeld de opbouw van een levende bodem zal het lang tegengaan en voorkomen, maar na 4, 5, 6 jaar zul je toch gaan merken dat ook dan oogsten kleiner gaan worden en er allerlei kwaaltjes aan je planten komen. Denk aan bodemmoeheid, kurkwortel en nog van alles. Het verschil zal zijn dat iemand zonder compost-revitalisering na een paar jaar al serieuze problemen krijgt. Maar de kruik gaat zo lang te water totdat ze breekt. Je hebt er geen last van...nog niet, denk ik! Gelukkig. Maar ik heb ecologisch gerunde serres en tuinen gezien, waar ook compost een centrale rol speelde, waar na een aantal jaren het moeilijk of zelfs onmogelijk was om nog gezonde tomaten te telen. Ik denk dat met mijn manier ik het geen 5 jaar of zo uitstel, zoals met compost zeker mogelijk zal zijn (Je weet dat sommigen mij een compost-goeroe noemen 🙃) maar hopelijk nog veel langer. Omdat op deze manier in feite ook voor de bovenste laag van 30 cm. in de kas de grond in de pot telkens vernieuwd wordt en er zo een tevens wisselteelt wordt toegepast. Hoe dan ook, in veel kassen (ook de mijne!) worden jaar na jaar dezelfde soort gewassen gezet (tomaten en/of andere vruchtgroenten) en een periode van ca. 6 jaar niet hetzelfde gewas op dezelfde plek telen is een beproefde manier om allerlei bodemziekten te voorkomen. Het omdraaien: Kijk ik heb geen problemen is niet zo wijs....zeker niet als algemeen advies. (Ik ken mensen van 100 die hun leven lang roken...dat betekent niet dat roken dus een gezonde levenswijze is. 😉) P.s. Ik ben ook lesgever voor Velt en in tegenstelling tot de lesgever naar wie jij verwijst, zou ik het bovenstaande advies geven. Het is nooit dat er een manier goed is,,,ik leer voortdurend bij van alles wat ik zie en hoor bij anderen en ook zelf doe en probeer. De dingen die ik gezien heb brengen me tot de overtuiging dat compost veel kan helpen, maar in dit geval onvoldoende is in vele gevallen om ziekten in de kas te voorkomen. Van een paar bodemziektes weet ik hoe ze ontstaan en worden doorgegeven en in stand kunnen blijven...de algemene kennis dat compost bodemgezondheid sterk bevordert is juist...maar ik weet nu ook waarom het op den duur onvoldoende kan zijn om bepaalde problemen te voorkomen.