Berryfreak

Jup en dat zeg ik ook duidelijk om verteerde compost te gebruiken en geen onverteerde ben het met je eens Maar inwerken zal veel sneller gaan. Dan dat je gaat afwachten tot alles gaat bezinken. Je verteerde compost gaat ook niet opgenomen worden als je pH al niet goed ligt vergeet dat niet dus als je dan toch lang wil wachten... Zorg dan dat de pH goed ligt zodat dit bodemleven voorkomt. (Voorkomen: aanwezig zijn)

noem ik voor het visuele plaatje het bos waar jaarlijks blad en ander organisch materiaal op de toplaag valt. Dat van het bos heb ik al eens eerder uitleg over gegeven hoe een bos juist werkt maar dus nogmaals. Bosgrond is schraal en slechte grond. De toplaag bestaat uit enkel bladeren en takken en veel ander materiaal afkomstig van de bomen. De onderlagen van bosgrond bevatten amper humus. Ook door de slechte vertering door zure grond in bossen. De grond in bossen is zeer zuur. In vergelijking staat een weideland, daar zit alle humus vanonder en geen vanboven door betere vertering en ook hogere pH. Als voeidingsstoffen te traag verteren zoals bij een bos waar alles bij de toplaag ligt krijg je juist verzuring en zeer slechte humusvorming. De onderlagen van bosgrond bevatten geen humus tot heel weinig. Je hebt dus eigenlijk de bomen die meer dan de helft van het organisch materiaal bevatten en dan een laag op de bodem zelf die slecht gaat verteren met verzuring en dus de typische bosgrond als gevolg.. De gebrekkige humusvorming geeft enkele lagen die zeer snel afzwakken naar onderen toe. Bij weilanden gebeurt de vertering beter en heb je vanboven dus (gras) zeer weinig organisch materiaal. En naar beneden toe heel grote lagen met humus... Ook logisch aangezien de opname veel lager is. Die microporiën bedoel ik gewoon mee dat water veel beter kan vastgehouden worden, kleine holtes pakken water grote holtes pakken lucht. Klei heeft de allerkleinste korrelgrootte en pakt dus het meeste water op. Zit ook nog eens water tussen de kleiplaatjes enzovoort. Een reden dat tropische planten in klei staan en dat bij zuiderse regio's men gebruik maakt van kleigronden en verspreiding van klei is door de goede opname van water die veel hoger ligt en veel beter. Klei zal veel beter water vasthouden.

Pieter16 Heb je al gekocht bij deze kwekerij?

Als je mulcht met compost moet je wel verteerde compost gebruiken. Die verkopen ze vaak in pakjes in de winkel. Even voor de duidelijkheid niet verteerde compost en degene die je zelf maakt... gaan bij onderwerken wel degelijk een soort van turfsubstantie vormen en oppervlakkige bewerking is volledig nutteloos gaat niks aan de onderstructuur voor planten veranderen. Je legt er als het ware een soort van laag compostgrond op dat is alles. Dat is logisch klei is steenhard en laat amper iets door. Als je nu echt snel resultaat wel dan moet je het volgende doen: Laat een bodemstaal nemen (80 euro) Zorg dat de pH tussen de 6,9 en 7,2 ligt. Strooi kalk maar ook niet zomaar elke kalk is evengoed: Wil je graag veel sporenelementen + voedingsstoffen inbrengen en heb je er wel wat geld voor over : Zeewierkalk (niet milieuvriendelijk!) (werkt traag) CaO ongebluste kalk: snelle werking, niet gebruiken tast ook je humus aan Coccoliet, schelpjes, trage werking. CaCO3, meest gebruikte kalkmeststof: carbonaatkalk, goedkoop, traag werkend; zachte werking. Is de pH nog niet gemeten en in orde kap er dan geen compost meer op en fix deze eerst zodat je een optimale werking hebt. Anders kan je inderdaad een ton eropkappen en doet het helemaal niets. Nadat de pH oke ligt: Losmaken van je kleigrond, vermeng de verteerde compost met je grond. Dit zal je kleigrond optimaal verbeteren, je kan wel niet verwachten dat het ineens veel beter zal worden het blijft nog steeds kleigrond dit kan je niet veranderen. Het gaat niet magisch goed draineren en zandgrond worden, wel beter bewerkbaar en een betere plantengroei mogelijk maken. Andere meststoffen die pH verhogend kunnen werken: Champignonnemest, paardenmest + zwartveen + kalk Die kalk voegen ze eraan toe voor de champignon teelt en het is dus letterlijk de grond waar deze op groeien. Kippenmest, zoals je weet hebben kippen veel kalk nodig voor vorming van hun eieren en krijgen ze vaak legvoer of voer met schelpjes in: ook hun mest is dan ook pH verhogend en bevat kalk. Dit kan je verder helpen met je grond. (de grond blijft langer vochtig = minder water geven, op het pas gezaaide na.) Kleigrond zit vol microporiën teveel water is hier een nadeel je planten verstikken van het water... - wortels groeien recht en niet meer in kronkels (dat had ik bij spitten wel) Zonder spitten kan je de verteerde compost niet inwerken he dus ook geen luchtigere grond van onder of betere beworteling naar onder toe. - zaaien gaat makkelijk in de toplaag, waar ik voorheen nog potgrond nodig had om zaden af te dekken (voorkomen dat de klei een keihard laagje zou vormen) is dat nu niet meer nodig Je legt er als het ware een laagje op... Dit kan helpen maar dan kan je evengoed een laag zand op je kleigrond kappen dan heb je hetzelfde effect xD De onderlaag blijft nog steeds krak hetzelfde. waar in ieder geval de gefreesde tuinen, maar soms ook de gespitte tuinen, vol met plassen staan bij hevige regenval is dat bij mij absoluut niet het geval. De afwatering is dus goed (zie foto boven). Frezen is nooit goed. Maar kan wel gebruikt worden om compost (verteerd) onder te frezen en dan zal er in verloop van tijd veel snellere verbetering optreden omdat deze ook onderaan zit. Spitten is zoiezo wel iets beter.. - onkruid laat zich gemakkelijk verwijderen doordat de toplaag relatief los ligt Bij onverteerde compost verspreid je onkruidzaden en bevorder je de groei van onkruid. Gebruik verteerde compost die worden op de goede temp gehouden en hier zijn ziektekiemen en onkruidzaden dus afgedood.

Organisch materiaal dat anearoob gaat verteren, dus geen lucht gaat heel anders reageren en vormen. Moerassen doen hetzelfde zijn continu nat en krijg je er turfvorming. Er zijn wel een aantal methoden om je kleigrond te verbeteren hoor.

kleigrond is inderdaad een ander verhaal... Dat is niet simpel om te bewerken. Voor de winter spitten zodat grote kluiten kunnen kapotfriezen kan wel aangeraden worden... verder is klei een lastig en ingewikkeld iets. Het gaat wel heel goed voedingsstoffen vasthouden dus heel vruchtbaar zijn dat voordeel heb je. En onderspitten is ook bij klei weer niet goed door anearobe omstandigheden wat turf zal vormen in plaats van humus .. te nat en te weinig lucht. Klei.. steenhard bij droogte.. kloddernat bij regen. XD

Het probleem met compost is dat het eigenlijk om goede compost te maken zeer moeilijk is. Compost als mulch gebruiken zou ik nooit doen en doe dat zeker nooit bij blauwe bessen die kunnen niet tegen nitraten en daar komt veel nitraat bij vrij. Heb al in een eerdere post aangekaart dat compost op een verkeerde bodem (verkeerde pH) geen enkel nut heeft, zal uitspoelen en nitraten in ons drinkwater brengen. Compost in de winter is volledig nutteloos als mulchlaag dan spoelt helemaal alles weg... Het oppervlakkig aanbrengen zal weinig effect hebben en de pH nog de voedingstoestand veel veranderen tenzij bij erg oppervlakkige beworteling... Maar dat kan wortelbrand geven niet doen!!! Moet deze echt wel inwerken hoor. Bij de juiste pH zullen er misschien een kleine hoeveelheid mineralen door de bodem opgenomen kunnen worden. Dan nog enkele dingen die je toch moet weten... Als je onverteerde compost gaat gebruiken ga je onkruidzaden en schimmels en andere slechte ziektes kunnen doorgeven en verspreiden aangezien deze aanwezig blijven op deze plantenresten. Bij de bedrijven worden die compostvaten voorzien van een betonnen vloer en afwatering om nitraat verontreiniging tegen te gaan. Ze worden constant op de juiste temp gebracht zodat de onkruidzaden en ziektekiemen dood worden gedaan.. De juiste temp is van groot belang want als dan weer te warm is zal het bodemleven volledig gedood worden en heeft de compost ook geen zin meer. Algemeen gebruiken de meeste tuinaanleggers ook geen gemeentecompost omdat mensen de gekste dingen in de compostbak gooien en zo dus eigenlijk de compost slechte samenstelling heeft enzovoort. Het is het beste om deze van een composteerbedrijf te kopen die weten het beste hoe ze deze moeten samenstellen en hebben het nodig materiaal hiervoor. Compost vormt zich in de bodem in lagen bij een goede pH en dus goed microbieel leven. Maar om zo direct verterende compost bij je planten te kappen... kan wel een aantal gevolgen hebben... Sommige bacterien blijven actief en kunnen overleven op dood materiaal, ook schimmels en schadelijke organismen... Stel je legt compost onder je tomaten, dan maak je het voor ziektes wel heel makkelijk om je planten te besmetten en zeker meeldauw of aardappelplaag... nog erger.. Bij veel planten hetzelfde verhaal,... Compost is geen mulch laat dat verteren best in een vat om ons drinkwater niet te verontreinigen. Best bij een goede temp ook. Meer informatie: http://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/Compostbrochure_2013_LR_DEF.pdf

Oh bedankt

Bij ons zijn er redelijk veel mussen enzo, ze verstoppen zich in de hoge struiken bij ons en hebben er nesten. Wacht maar, bessenstruiken - houders weten dat ze zich in de struiken verstoppen. Als de bessen rijpen komen ze tevoorschijn van hun verstopplek en vreten zow at de helft van mijn struiken kaal .

Ga binnenkort ook beginnen met aardappelen. Ben op zoek naar enkele speciale gekleurde soorten zoals rode of paarse of aardappelen die een zeer goede smaak hebben. Ik weet echt niets van aardappelrassen af. Zijn er mensen die hun ervaringen willen delen met mij? Dacht dat dit toch wel de ideale plaats is om dit te vragen, nogmaals: Welke rassen vind je zeer lekker? Speciale gekleurde soorten zoals rode of paarse of aardappelen die een goede smaak hebben? Ervaringen en beschrijving van de smaak zou ik heel erg appreciëren.

Halfstam en hoogstam hebben gewoon te maken met de hoogte. Je kan evengoed een halfstam hebben op een gisela 5 (super traag groeiende onderstam voor kersenboom). Dat maakt geen verband met de groeisnelheid. Ik kan zelfs een hoogstam maken van een laagstam en omgekeerd door snoeien. Iemand heeft al eerder dat aangekaart denk dat het yuras was die zegde dat je hem zowel als laag en halfstam kon zetten. Is enkel de hoogte... De onderstamkeuze bepaalt de groeisnelheid niet de hoogte.

Heb de regelgeving gevonden... ingewikkeld allemaal sommige dingen mogen niet andere wel.. op deze site kan je de regelgeving rond composteren en verdere informatie terugvinden voor vlaanderen blijkbaar weet niet of het ook voor nederland en omstreken zal gelden. http://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/Compostbrochure_2013_LR_DEF.pdf Wel zeer goede informatie.

Ideale pH tussen 5,5 en 6,5 zandleem dus maar nu zeg ik voor op welke grond ze appels kweken Zandleem is de beste grond. Beste lucht water verdeling niet te hard en goede drainage maar ook leem voor voedingsstoffen vast te houden. Heeft een deel van de opslag van klei en een deel van de drainage en lucht van zand. Fruitstreken zijn dus meestal de meest vruchtbare gronden namelijk zandleem of leem soms ook klei. Je bent ook vergeten dat het over een schrale zandgrond gaat. Dus ligt de ph optimaal tussen 5,1 en 5,6 5,6 is dan het beste voor dit boompje. Dit zijn ideal waarden en niet de natuurlijke waarden deze liggen lager door verzuring enzovoort. Aangezien er geen kalk is opgekapt dus eerst bekalken zodat opname en vasthouding + structuur zal verbeteren. Mest op een grond kappen zoals schale zandgrond heeft geen enkel nut dat vergiftigt enkel het bodemwater en sijpelt door (te hoog nitraatgehalte van water). Zeker in de winter mag je niet bemesten heeft geen enkel nut die boom rust nu en er is geen opname nu. Vroeger bemeste men in de winter maar nu niet meer ze weten beter. Opname van schrale zandgrond met een te lage pH is zo goed als niets. Zandgrond moet het hebben van de humus om elementen te binden. Als die niet aanwezig is bind er amper iets. Om dat proces op gang te brengen moet eerst de pH juist zijn. Als die te laag is gaat er nogsteeds niets opgenomen of verwerkt worden. Kalk zorgt ook voor een betere structuur. Zure gronden hebben over het algemeen een slechte structuur en gaan afspoelen. Kalk gaat ervoor zorgen dat elementen kunnen gebonden worden net zoals klei. Verder is dit volgens mij een halfstam en geen laagstam en de takken zijn groter dan 1/2 stam dus moeten zoiezo weg ook bij laagstam dat is de algemene regel voor gezonde bomen te behouden met een evenwichtige goed verdeelde groei. Dat je anti kalk ben oke maar ga dan alsjeblief geen compost gooien of mest op een zure bodem en al zeker niet in de winter als het niet nodig is dat geeft te hoge nitraatgehaltes. Verder is compost maken eigenlijk verboden hierdoor... vergunning voor nodig.. betonnen fundering ... afloop water... Dat komt door die te hoge nitraatgehaltes in ons drinkwater dat je daar nu een vergunning voor moet hebben (weet niet of het ook voor kleine hoeveelheden zal gelden).

Als er vogelmuur groeit is normaal gezien stikstof in overvloed dus dat is al geen last. Als je op arme zandgrond zit in duitsland dan moet je dus bekalken. En daarna bemesten. Inderdaad compost kan ook maar praktisch ga je dat niet ingewerkt krijgen en de bodemstructuur zal in dit geval niet verbeteren tenzij je de boom uit doet een grote put schept en dan kompost er in kapt xD Kalk verbetert wel de bodemstructuur. En ook de pH kan je dus niet fixen als je het er maar gewoon opkapt je moet dat onderwerken. Die voedingsstoffen van die compost of mulch worden niet vastgehouden of optimaal verwerkt / opgenomen bij een verkeerde pH. (Het verhaal dat die te lage en te dikke onderste takken teveel sap uit de boom weghalen klinkt logisch, maar ik had de afgelopen 2 jaar toch wel ook veel appels die hoger in de boom hingen. Maar dat zegt wellicht ook nog niet alles...?) Kijk op de foto die ik bewerkt heb en dan zie je dat ik erbij geschreven heb en aangeduid met een cirkel waar knoppen zaten (vanboven in de top) dat zijn allemaal bloemknoptakken daar bovenin en waar appeltjes hangen kan je ook zien waar de knoppen zitten. Ik heb appeltjes getekend bij de bloemknoppen Dat zegt inderdaad niets maar kijk eens naar het verschil in takdikte en lenge tussen de onderste en bovenste takken het is niet in evenwicht he. Op termijn gaan die takken te dik worden en overnemen. Je ziet de gevolgen ervan eigenlijk al een klein beetje bij jou boompje waar de rest van de takken en de groei dus zoals je zelf aankaart zwaar worden geremd. En ook het onevenwicht in taklengte en dikte... Het aantal appels is hierbij niet het probleem dat heeft te maken met andere factoren. Een teveel aan appels kan leiden tot beurtjaren waarbij je om het jaar appels krijgt. Voor een gezonde boom is het belangrijk dat de takken in evenwicht zijn. Snoeien remt het aantal appels. Zodat de boom kan groeien terug. Als je niet snoeit heb je meer maar kleinere en slechtere appels. Dus daarom is het belangrijk voor een gezonde boom en om beurtjaren te vermijden Als je de onderste takken weghaalt heb je nog meer appeltjes boven! en een gezondere boom natuurlijk ook.

5,1 en 5,6 zou moeten liggen omdat bij deze PH de humificatie (Je bedoelt ongetwijfeld het tegendeel: namelijk mineralisatie, (nee) maar dat terzijde) (Nee maar die curve heb ik al in een eerdere post erbij gezet maar goed dat terzijde, die twee gaan samen heeft te maken met de micro organismen deze hebben ook baat bij een hogere pH dus jawel humificatie heeft daar wel baat bij. Als je de curve bekijkt is die het hoogste bij ongeveer pH 7 dus klei) optimaal zijn en dus de beste groei". Nu zeg je hier dat de PH (die je niet kent) omhoog moet met kalk omdat er anders geen voedingstoffen worden opgenomen. Wat bedoel je nu precies? Ja tussen de 5,1 en 5,6. Ik zeg dat hij hoogstwaarschijnlijk naar boven moet en heb ook gezegd bodemonderzoek aan te raden maar is te duur. Heb ook duidelijk een vermelding gedaan dat dit bij zandgrond is. Maar bij zandgronden die onbemest met kalk... zijn... kan je er vanuit gaan dat deze door verzuring zoiezo iets lager gaan liggen. In dit geval kan je niet anders omdat de boom eigenlijk zoiezo al onnatuurlijk staat op de verkeerde grond (indien zandgrond) dan is het inderdaad nog de beste optie om een beetje kalk te gooien en dan zien of er een verbetering is. Als je naar de curve kijkt valt de humus aanmaak en het micro biotische leven stil bij een te lage pH, dit bedoel ik. Maar ik ga der verder niet op in gaan omdat ik er al een half boek over geschreven heb. En jij de nog de moeite nog de appreciatie hebt om eens te kijken wat ik erover heb geschreven. Verder probeer ik hier mensen te helpen met de juiste informatie. Als je iets niet begrijpt kan je het ook even vragen... (Ga ervan uit dat Bio-fee de globale zuurgraad van haar grond wel kent en kan inschatten of die voor een appel (vele appels groeien prima op wat armere en wat zure zandgrond...) (Dat is allemaal veel werk wat ik doe aan verbeteren en de juiste informatie geven. Omdat dit echter door jou niet geapprecieerd zal worden ga ik het ook niet doen.) Zal wat kernwoorden geven dan zoek je het zelf maar op. Appels groeien niet goed op wat zure of armere gronden, zoek eens op waar ze appels kweken en ga na welk bodemtype dit is. Globale zuurtegraad hoe meet men dit? Is dit simpel? (tip) (ik bespreek het ergens in mijn posts) Hoe meet men dit en kan je dat zomaar weten?. (Je spreekt je zelf overigens tegen, enkele posts eerder betoogde je dat voor zandgrond "de ideale PH tussen 5,1 en 5,6 zou moeten liggen omdat bij deze PH de humificatie (Je bedoelt ongetwijfeld het tegendeel: namelijk mineralisatie, maar dat terzijde) optimaal zijn en dus de beste groei". Nu zeg je hier dat de PH (die je niet kent) omhoog moet met kalk omdat er anders geen voedingstoffen worden opgenomen. Wat bedoel je nu precies?) Dit vind je terug bij mijn curve in een vorige post of het internet. Zie (tips voor het planten van blauwe bessen). Ik zou het trouwens wel leuk vinden als je je eerst eens voorstelde aan de voordeur van het forum, (voordeur-f6.html) zodat we een idee hebben van wie je bent en je ook welkom kunnen heten....dat draagt ook bij aan een leuke en vriendelijke, vaak zelfs vriendschappelijke, sfeer op dit forum die ik zelf erg belangrijk vind! Dat beslis ik zelf wel.

Meten kost al gauw 80 euro... als je het er voor over hebt. In dit geval kan het geen kwaad omdat het waarschijnlijk zandgrond is en zoals al eerder aangehaald betere groei van de onderstam van fruitbomen bij hogere pH. Maar ben het eens dat kalk niet altijd moet , zeg dat bij leem of klei niet bij zand he. Weetje, moedergesteente van leem en klei is vaak kalksteen en geeft dat op natuurlijke manier af. Bij zand is dat meestal kwarts of zandsteen. In de natuur gebeurt die bekalking ook bit. Maar we gaan de grond niet uitgraven op er dan zandleem in te steken he Stel u voor seg. Kalk kan in dit geval als het zandgrond is weinig kwaad. Treed ook natuurlijke verzuring op dus normaal ligt het zoiezo te laag.

Graag gedaan. En inderdaad van sommige dingen vind je moeilijk informatie. Of ze gebruiken veel te moeilijke termen voor iets simpel Blij dat ik je kan voorthelpen.

Zou toch beter eerst kalk gooien of je voeding gaat niet worden vastgehouden of opgenomen Als pH niet oke is ook voedselopname niet he. Daarmee dus dat die onderstam amper groeit Klei kan veel meer voeding en mineralen vasthouden zelfde met leem hebben van nature nog eens hogere pH he.

Bit, ik heb ook zon tak die te horizontaal is komen te staan en die moet nu ondersteunt worden door een aantal balken. Ik zie het bij mijn eigen tuin en bij mijn eigen appelbomen. Ik had ook een appelboom met zo lage takken en die laten groeien, ze worden te groot en de top van de boom is schraal en groeit nietmeer. Die boom ben ik verloren, het onevenwicht binnen de takken en de boom was zo groot dat hij is uitgewaaid. EN dan heb ik er ook nog een gehad waar de tak veel te groot is geworden en afgekrakt onder het gewicht van de appels, boom omzeep dus. Neem het risico niet. Ook in de boomgaarden en de praktijk verwijdert men eerst alle takken groter dan 1/2 van de stam. Die mensen weten wat ze zeggen en ik maak die fout ook niet meer. 2 bomen eraan verliezen is meer dan genoeg. Voor de bodem, hoogstwaarschijnlijk te lage ph en te hoge waterspiegel te zien aan het gras. Als ik de afwatering bekijk dan kan dat wel eens. Op zich kan je daar weinig tegen doen, stel er zitten harde lagen of je waterspiegel ligt te hoog dan is dat natuurlijk niet te verhelpen. Zal nog eens bekijken. Weet niet juist over welke grondsoort het hier juist gaat maar ik veronderstel zandgrond. Kalk geven, eerst paar keer. Daarna bemesting. Over het algemeen staan deze bomen liever op klei en zandleem of leembodems, (hoge pH). Sommige onderstammen ondervinden daar meer last van dan anderen. Bit, het gebruik van het woord boomspiegel is irrelevant hier. Voor iedereen, is gewoon de grond rondom de boom. Was bezig met daar een antwoord op te vinden. Zeg gewoon dat gras op zich het probleem niet is.

De 'Groeiregels van Vöchting' zijn: Gelijke takken groeien even hard. De steilste tak groeit het hardst. De hoogste tak groeit het hardst. De dikste tak groeit het hardst. De dichtst bij de harttak staande tak groeit het hardst. Men kan ook zeggen dat de opwaartse sapstroom de gemakkelijkste weg kiest: die van de minste weerstand. http://www.hoogstamboomgaard.be/snoeiregels.html Hij moet dus zoiezo weg... Zoals ik al zegde.. groter dan 1/2 hoofdtak dus moet weg. In de praktijk op de hoge school buizen ze je zelfs als je die takken niet wegneemt Dat gras is geen enkel probleem trouwens. Al mijn fruitbomen staan rond gras xP Fruitgaarden staan ook vaak met bomen tussen gras. Bij het niet toepassen van snoeimaatregelen bekomt men (in lengte en massa gemeten) de grootste som aan éénjarig en tweejarig hout. Dus de meeste groei. In de praktijk past men kliksnoei toe om de bomen klein te houden. Aah en even voor de duidelijkheid, dit is een klein boompje hier is de basis nog niet eens goed uitgezet. Hier gaat het over opkweek snoei. Als je nu een goede basis legt heb je later minder werk.

Bit, hier wat uitleg waarom. Die takken kunnen echt beter weg, als daar vrucht op kom gaan ze op de grond komen te liggen. Als je dat laat staan komt er niets meer van. Zoals jij zegt kan inderdaad ook maar dan kan je beter de tak diep wegnemen en een knop naar boven richten. Verder zuigen die takken enorm vel sap aan en geven een slecht evenwicht binnen de boom. Die onderste takken zijn te groot al en gaan te dik worden, niet alleen dat maar ze staan veeel te dicht bij de grond. Dan kunnen er een aantal dingen gebeuren namelijk: Tak krakt onder het gewicht door de lengte. Tak gaat alle groei afpakken veel te dik worden en de boom raakt uit evenwicht. Tak groeit tegen de grond door de lengte en de dunne takken die je erop wil laten komen. Door de slechte vorming van deze tak krijg je een zeer slechte boom die volledig uit evenwicht raakt: Als je op de foto kijkt zijn de takken al bijna groter dan 1/2 de van de stam... Dus ze moeten zoiezo weg. Groter dan 1/2 zorgt voor slechte balans binnen de boom. Het feit dat ze groter zijn dan de rest van de takken bewijst dat wat ik zeg wel degelijk klopt Ze pakken alle groei en sap af van de rest van de boom en de boom is uit evenwicht. Als je kijkt naar mijn snoei zijn alle takken ook ongeveer op dezelfde lengte ingekort om het evenwicht binnen de boom te sparen. Nog een reden is omdat de takken al naar beneden staan is het vrijwel onmogelijk om ze naar boven te laten knoppen / groeien tenzij zoals ik boven heb vermeld.. Maar dan krijg je een slechte gewichtsverdeling ... takken die al in een hoek staan gaan veel steviger zijn en zijn makkelijker naar beneden te knoppen. Stel je laat die tak staan, en hij gaat zoiezo veel te zwaar worden.. Dan krakt hij en neemt hij de schors van de boom mee. Dan kan je je appelboom wel vergeten. Takken die niet horizontaal beginnen kunnen veel meer gewicht houden en makkelijker bijgeknipt worden. Deze takken verwijderen zal ook de groei van bovenstaande betere takken bevorderen, over het algemeen laat men op die hoogte ook nooit takken staan. Veel te laag. Zullen last krijgen van insecten en wormen. Ook is het een veel mooier zicht en makkelijker gras afrijden

Heb je boom eens grondig bekeken en ik vind het echt heel vreemd hoe deze vertakt is. Het lijkt wel alsof het een lei- boom is voor ergens aan te leiden... De takken staan altijd met twee op een bepaalde hoogte... En ze zijn duidelijk naar onder gebogen. Ook de dikte van de stam en de zijtakken maak ik mij zorgen over.. Ik denk dat het niet alleen aan snoeien zal liggen. Niet alleen de vorm maar de boom op zich ziet er niet goed uit. Voeding en een beetje kalk zullen de boom goed doen. Denk dat ook de bodem niet zo heel goed in orde is. Hier snoeiadvies over hoe deze best kan worden gesnoeid.

PH meters werken over het algemeen niet en geven een slecht beeld. Je kan beter een bodemstaal laten nemen dan krijg je een realistisch beeld van je ph en advies. De pH meten ze daar volgens pH KCl en daar zit wel een serieus verschil op. Dat toestel koop je niet zo maar even en het vergt iets meer werk dan een dat pH speeltje dat je wil aankopen. Zo een bodemstaal laten analyseren kost iets van een 80 euro en dan weet je het ineens. Krijg je ook ineens advies naar grondsoort en bemesting toe en in verband met tekorten.

@roeier: Weet niet zeker of het al is aangehaald hier maar dat heeft te maken met kerende of niet kerende grondbewerking en de manier waarop een frees werkt. Bij spitten tast je de kruimelstructuur niet aan en ga je actief verdichting van de grond tegen en zorg je voor een betere luchthuishouding in de bodem. Ook afwatering verbetert zo. Enzovoort.. als je dan nog compost inwerkt met wat mest is het helemaal ideaal voor bodemleven. Ook kalk is van belang bij een juiste pH is de humificatie en het bodemleven optimaal. Als je pH al niet goed zit gaat er geen goede vertering plaatsvinden en slechte omzetting door micro organismen zijn. Ook de structuur en de opname zal bevordert worden. Ik heb al enkele posts gezet die hier diep op in detail gaan. Nogmaals dus: zand ph 5,1 - 5,6 zandleem 5,8 -6,4 leem 6,4 - 6,9 klei 6,9 - 7,2 bij deze pH is de humificatie en bodemleven optimaal en heeft men over het algemeen de beste groei. Frezen.. drillen ze er bij de tuinaanleg in.. is zeer slecht voor de grond. Ga niet te diep in detail gaan en het simpel houden: het tast de structuur aan en creëert een korrel inplaats van een kruimelstructuur omdat het te fijn mengd. Bij kruimel en dus die klompjes aarde die je bij het spitten ziet heb je lucht tussen de grote ruimten en water in de kleine en dus een perfecte verhouding. Bij frezen krijg je structuurbederf en dus terug een korrelstructuur waar enkel water en geen lucht in zit: vandaar moddervorming. En dus ook afspoeling. De hele structuur gaat zo naar de vaantjes. Verdichting door niet te spitten kan ernstige gevolgen teweeg brengen en een rem zetten op het bodemleven en ook structuurbederf met zich meebrengen. Spitten is over het algemeen bij de meeste grondsoorten positief (zand zandleem leem). Klei is iets anders, dat zit nog anders in elkaar. Maar dan ga ik weer veel te diep in detail. Onthoud dus dat frezen slecht is voor de grond en enkel door tuinaanleggers gedaan zal worden voor gras in te zaaien omdat het heel vlak moet liggen of voor snelheidsredenen of andere gevallen.

Heel leuk! Vroeger hadden wij ook een eend, genaamd salami. Deze was super tam en was vrijwillig in het kippenhok komen wonen bij ons. Spijtig genoeg is deze al overleden aan ouderdom. Het was een mannelijk wild eendje, zag er zeer mooi uit. Foto's heb ik spijtig genoeg niet digitaal (zo lang geleden), wel op papier. 80m2 is toch al zeker iets om mee te starten. Het zal sneller volstaan dan je denkt hoor Veel plantplezier