Berryfreak

Het lijkt erop dat je er veel van weet en je planten zijn vast ook wel mooi. Zou ze direct komen kopen als ik geen 100km+ verwijdert was xD

Zijn er hier mensen die de nieuwe cultivars van fall creek hebben? De Top Shelf, Blue ribbon, ... Heb al eens gezocht maar volgens mij raak je daar niet aan als particulier. Iemand die deze al heeft ? Of beter al ervaring mee heeft?

Ja, inderdaad heb het daar over. Maar dacht dat wel duidelijk was door: (Maar om zo direct verterende compost bij je planten te kappen... )

Hangt ervan af he, dan moet je hun regelgeving eens bekijken. Bij sommige moet je op voorhand betalen en bij anderen dan weer niet.

Wie dan mag ik vragen? En waar heb je de beste ervaringen mee? Dit is voor mij wel erg interessant omdat ik vaak planten aankoop.

Hallo Sharon, Wanneer je een extra eendje koopt moet je wel oppassen, de mannetjes kunnen soms nogal agressief uithalen. Als je een vrouwelijk eendje koopt kan het zijn dat je ineens een hele boel eendjes hebt. Superschattig dat maar dan heb je inneens een hele hoop eendjes Ook nog eens eens een vraag, Ga je ook fruitstruikjes zetten of ga je enkel groenten doen? Zoals mijn naam al doet vermoeden ben ik een fan van het fruit

Mooie kipjes, Heb er zelf ook al een aantal verschillende gehad: Cochins, zijdehoenders, Mechelse koekoek, Baardkuifhoenders, Hollandse witkuif. De hollandse witkuif was mijn favoriet, supertamme kipjes waren dat. Je kan heir zeker meer dan genoeg informatie vinden Veel succes!

De grapefruit is veel minder winterhard... Die heb ik ook gehad. Daar moet je mee oppassen als het vriest zal ie schade ondervinden, je gaat het niet direct zien maar schade is er wel.

Jup en dat zeg ik ook duidelijk om verteerde compost te gebruiken en geen onverteerde ben het met je eens Maar inwerken zal veel sneller gaan. Dan dat je gaat afwachten tot alles gaat bezinken. Je verteerde compost gaat ook niet opgenomen worden als je pH al niet goed ligt vergeet dat niet dus als je dan toch lang wil wachten... Zorg dan dat de pH goed ligt zodat dit bodemleven voorkomt. (Voorkomen: aanwezig zijn)

noem ik voor het visuele plaatje het bos waar jaarlijks blad en ander organisch materiaal op de toplaag valt. Dat van het bos heb ik al eens eerder uitleg over gegeven hoe een bos juist werkt maar dus nogmaals. Bosgrond is schraal en slechte grond. De toplaag bestaat uit enkel bladeren en takken en veel ander materiaal afkomstig van de bomen. De onderlagen van bosgrond bevatten amper humus. Ook door de slechte vertering door zure grond in bossen. De grond in bossen is zeer zuur. In vergelijking staat een weideland, daar zit alle humus vanonder en geen vanboven door betere vertering en ook hogere pH. Als voeidingsstoffen te traag verteren zoals bij een bos waar alles bij de toplaag ligt krijg je juist verzuring en zeer slechte humusvorming. De onderlagen van bosgrond bevatten geen humus tot heel weinig. Je hebt dus eigenlijk de bomen die meer dan de helft van het organisch materiaal bevatten en dan een laag op de bodem zelf die slecht gaat verteren met verzuring en dus de typische bosgrond als gevolg.. De gebrekkige humusvorming geeft enkele lagen die zeer snel afzwakken naar onderen toe. Bij weilanden gebeurt de vertering beter en heb je vanboven dus (gras) zeer weinig organisch materiaal. En naar beneden toe heel grote lagen met humus... Ook logisch aangezien de opname veel lager is. Die microporiën bedoel ik gewoon mee dat water veel beter kan vastgehouden worden, kleine holtes pakken water grote holtes pakken lucht. Klei heeft de allerkleinste korrelgrootte en pakt dus het meeste water op. Zit ook nog eens water tussen de kleiplaatjes enzovoort. Een reden dat tropische planten in klei staan en dat bij zuiderse regio's men gebruik maakt van kleigronden en verspreiding van klei is door de goede opname van water die veel hoger ligt en veel beter. Klei zal veel beter water vasthouden.

Pieter16 Heb je al gekocht bij deze kwekerij?

Als je mulcht met compost moet je wel verteerde compost gebruiken. Die verkopen ze vaak in pakjes in de winkel. Even voor de duidelijkheid niet verteerde compost en degene die je zelf maakt... gaan bij onderwerken wel degelijk een soort van turfsubstantie vormen en oppervlakkige bewerking is volledig nutteloos gaat niks aan de onderstructuur voor planten veranderen. Je legt er als het ware een soort van laag compostgrond op dat is alles. Dat is logisch klei is steenhard en laat amper iets door. Als je nu echt snel resultaat wel dan moet je het volgende doen: Laat een bodemstaal nemen (80 euro) Zorg dat de pH tussen de 6,9 en 7,2 ligt. Strooi kalk maar ook niet zomaar elke kalk is evengoed: Wil je graag veel sporenelementen + voedingsstoffen inbrengen en heb je er wel wat geld voor over : Zeewierkalk (niet milieuvriendelijk!) (werkt traag) CaO ongebluste kalk: snelle werking, niet gebruiken tast ook je humus aan Coccoliet, schelpjes, trage werking. CaCO3, meest gebruikte kalkmeststof: carbonaatkalk, goedkoop, traag werkend; zachte werking. Is de pH nog niet gemeten en in orde kap er dan geen compost meer op en fix deze eerst zodat je een optimale werking hebt. Anders kan je inderdaad een ton eropkappen en doet het helemaal niets. Nadat de pH oke ligt: Losmaken van je kleigrond, vermeng de verteerde compost met je grond. Dit zal je kleigrond optimaal verbeteren, je kan wel niet verwachten dat het ineens veel beter zal worden het blijft nog steeds kleigrond dit kan je niet veranderen. Het gaat niet magisch goed draineren en zandgrond worden, wel beter bewerkbaar en een betere plantengroei mogelijk maken. Andere meststoffen die pH verhogend kunnen werken: Champignonnemest, paardenmest + zwartveen + kalk Die kalk voegen ze eraan toe voor de champignon teelt en het is dus letterlijk de grond waar deze op groeien. Kippenmest, zoals je weet hebben kippen veel kalk nodig voor vorming van hun eieren en krijgen ze vaak legvoer of voer met schelpjes in: ook hun mest is dan ook pH verhogend en bevat kalk. Dit kan je verder helpen met je grond. (de grond blijft langer vochtig = minder water geven, op het pas gezaaide na.) Kleigrond zit vol microporiën teveel water is hier een nadeel je planten verstikken van het water... - wortels groeien recht en niet meer in kronkels (dat had ik bij spitten wel) Zonder spitten kan je de verteerde compost niet inwerken he dus ook geen luchtigere grond van onder of betere beworteling naar onder toe. - zaaien gaat makkelijk in de toplaag, waar ik voorheen nog potgrond nodig had om zaden af te dekken (voorkomen dat de klei een keihard laagje zou vormen) is dat nu niet meer nodig Je legt er als het ware een laagje op... Dit kan helpen maar dan kan je evengoed een laag zand op je kleigrond kappen dan heb je hetzelfde effect xD De onderlaag blijft nog steeds krak hetzelfde. waar in ieder geval de gefreesde tuinen, maar soms ook de gespitte tuinen, vol met plassen staan bij hevige regenval is dat bij mij absoluut niet het geval. De afwatering is dus goed (zie foto boven). Frezen is nooit goed. Maar kan wel gebruikt worden om compost (verteerd) onder te frezen en dan zal er in verloop van tijd veel snellere verbetering optreden omdat deze ook onderaan zit. Spitten is zoiezo wel iets beter.. - onkruid laat zich gemakkelijk verwijderen doordat de toplaag relatief los ligt Bij onverteerde compost verspreid je onkruidzaden en bevorder je de groei van onkruid. Gebruik verteerde compost die worden op de goede temp gehouden en hier zijn ziektekiemen en onkruidzaden dus afgedood.

Organisch materiaal dat anearoob gaat verteren, dus geen lucht gaat heel anders reageren en vormen. Moerassen doen hetzelfde zijn continu nat en krijg je er turfvorming. Er zijn wel een aantal methoden om je kleigrond te verbeteren hoor.

kleigrond is inderdaad een ander verhaal... Dat is niet simpel om te bewerken. Voor de winter spitten zodat grote kluiten kunnen kapotfriezen kan wel aangeraden worden... verder is klei een lastig en ingewikkeld iets. Het gaat wel heel goed voedingsstoffen vasthouden dus heel vruchtbaar zijn dat voordeel heb je. En onderspitten is ook bij klei weer niet goed door anearobe omstandigheden wat turf zal vormen in plaats van humus .. te nat en te weinig lucht. Klei.. steenhard bij droogte.. kloddernat bij regen. XD

Het probleem met compost is dat het eigenlijk om goede compost te maken zeer moeilijk is. Compost als mulch gebruiken zou ik nooit doen en doe dat zeker nooit bij blauwe bessen die kunnen niet tegen nitraten en daar komt veel nitraat bij vrij. Heb al in een eerdere post aangekaart dat compost op een verkeerde bodem (verkeerde pH) geen enkel nut heeft, zal uitspoelen en nitraten in ons drinkwater brengen. Compost in de winter is volledig nutteloos als mulchlaag dan spoelt helemaal alles weg... Het oppervlakkig aanbrengen zal weinig effect hebben en de pH nog de voedingstoestand veel veranderen tenzij bij erg oppervlakkige beworteling... Maar dat kan wortelbrand geven niet doen!!! Moet deze echt wel inwerken hoor. Bij de juiste pH zullen er misschien een kleine hoeveelheid mineralen door de bodem opgenomen kunnen worden. Dan nog enkele dingen die je toch moet weten... Als je onverteerde compost gaat gebruiken ga je onkruidzaden en schimmels en andere slechte ziektes kunnen doorgeven en verspreiden aangezien deze aanwezig blijven op deze plantenresten. Bij de bedrijven worden die compostvaten voorzien van een betonnen vloer en afwatering om nitraat verontreiniging tegen te gaan. Ze worden constant op de juiste temp gebracht zodat de onkruidzaden en ziektekiemen dood worden gedaan.. De juiste temp is van groot belang want als dan weer te warm is zal het bodemleven volledig gedood worden en heeft de compost ook geen zin meer. Algemeen gebruiken de meeste tuinaanleggers ook geen gemeentecompost omdat mensen de gekste dingen in de compostbak gooien en zo dus eigenlijk de compost slechte samenstelling heeft enzovoort. Het is het beste om deze van een composteerbedrijf te kopen die weten het beste hoe ze deze moeten samenstellen en hebben het nodig materiaal hiervoor. Compost vormt zich in de bodem in lagen bij een goede pH en dus goed microbieel leven. Maar om zo direct verterende compost bij je planten te kappen... kan wel een aantal gevolgen hebben... Sommige bacterien blijven actief en kunnen overleven op dood materiaal, ook schimmels en schadelijke organismen... Stel je legt compost onder je tomaten, dan maak je het voor ziektes wel heel makkelijk om je planten te besmetten en zeker meeldauw of aardappelplaag... nog erger.. Bij veel planten hetzelfde verhaal,... Compost is geen mulch laat dat verteren best in een vat om ons drinkwater niet te verontreinigen. Best bij een goede temp ook. Meer informatie: http://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/Compostbrochure_2013_LR_DEF.pdf

Oh bedankt

Bij ons zijn er redelijk veel mussen enzo, ze verstoppen zich in de hoge struiken bij ons en hebben er nesten. Wacht maar, bessenstruiken - houders weten dat ze zich in de struiken verstoppen. Als de bessen rijpen komen ze tevoorschijn van hun verstopplek en vreten zow at de helft van mijn struiken kaal .

Ga binnenkort ook beginnen met aardappelen. Ben op zoek naar enkele speciale gekleurde soorten zoals rode of paarse of aardappelen die een zeer goede smaak hebben. Ik weet echt niets van aardappelrassen af. Zijn er mensen die hun ervaringen willen delen met mij? Dacht dat dit toch wel de ideale plaats is om dit te vragen, nogmaals: Welke rassen vind je zeer lekker? Speciale gekleurde soorten zoals rode of paarse of aardappelen die een goede smaak hebben? Ervaringen en beschrijving van de smaak zou ik heel erg appreciëren.

Halfstam en hoogstam hebben gewoon te maken met de hoogte. Je kan evengoed een halfstam hebben op een gisela 5 (super traag groeiende onderstam voor kersenboom). Dat maakt geen verband met de groeisnelheid. Ik kan zelfs een hoogstam maken van een laagstam en omgekeerd door snoeien. Iemand heeft al eerder dat aangekaart denk dat het yuras was die zegde dat je hem zowel als laag en halfstam kon zetten. Is enkel de hoogte... De onderstamkeuze bepaalt de groeisnelheid niet de hoogte.

Heb de regelgeving gevonden... ingewikkeld allemaal sommige dingen mogen niet andere wel.. op deze site kan je de regelgeving rond composteren en verdere informatie terugvinden voor vlaanderen blijkbaar weet niet of het ook voor nederland en omstreken zal gelden. http://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/Compostbrochure_2013_LR_DEF.pdf Wel zeer goede informatie.

Ideale pH tussen 5,5 en 6,5 zandleem dus maar nu zeg ik voor op welke grond ze appels kweken Zandleem is de beste grond. Beste lucht water verdeling niet te hard en goede drainage maar ook leem voor voedingsstoffen vast te houden. Heeft een deel van de opslag van klei en een deel van de drainage en lucht van zand. Fruitstreken zijn dus meestal de meest vruchtbare gronden namelijk zandleem of leem soms ook klei. Je bent ook vergeten dat het over een schrale zandgrond gaat. Dus ligt de ph optimaal tussen 5,1 en 5,6 5,6 is dan het beste voor dit boompje. Dit zijn ideal waarden en niet de natuurlijke waarden deze liggen lager door verzuring enzovoort. Aangezien er geen kalk is opgekapt dus eerst bekalken zodat opname en vasthouding + structuur zal verbeteren. Mest op een grond kappen zoals schale zandgrond heeft geen enkel nut dat vergiftigt enkel het bodemwater en sijpelt door (te hoog nitraatgehalte van water). Zeker in de winter mag je niet bemesten heeft geen enkel nut die boom rust nu en er is geen opname nu. Vroeger bemeste men in de winter maar nu niet meer ze weten beter. Opname van schrale zandgrond met een te lage pH is zo goed als niets. Zandgrond moet het hebben van de humus om elementen te binden. Als die niet aanwezig is bind er amper iets. Om dat proces op gang te brengen moet eerst de pH juist zijn. Als die te laag is gaat er nogsteeds niets opgenomen of verwerkt worden. Kalk zorgt ook voor een betere structuur. Zure gronden hebben over het algemeen een slechte structuur en gaan afspoelen. Kalk gaat ervoor zorgen dat elementen kunnen gebonden worden net zoals klei. Verder is dit volgens mij een halfstam en geen laagstam en de takken zijn groter dan 1/2 stam dus moeten zoiezo weg ook bij laagstam dat is de algemene regel voor gezonde bomen te behouden met een evenwichtige goed verdeelde groei. Dat je anti kalk ben oke maar ga dan alsjeblief geen compost gooien of mest op een zure bodem en al zeker niet in de winter als het niet nodig is dat geeft te hoge nitraatgehaltes. Verder is compost maken eigenlijk verboden hierdoor... vergunning voor nodig.. betonnen fundering ... afloop water... Dat komt door die te hoge nitraatgehaltes in ons drinkwater dat je daar nu een vergunning voor moet hebben (weet niet of het ook voor kleine hoeveelheden zal gelden).

Als er vogelmuur groeit is normaal gezien stikstof in overvloed dus dat is al geen last. Als je op arme zandgrond zit in duitsland dan moet je dus bekalken. En daarna bemesten. Inderdaad compost kan ook maar praktisch ga je dat niet ingewerkt krijgen en de bodemstructuur zal in dit geval niet verbeteren tenzij je de boom uit doet een grote put schept en dan kompost er in kapt xD Kalk verbetert wel de bodemstructuur. En ook de pH kan je dus niet fixen als je het er maar gewoon opkapt je moet dat onderwerken. Die voedingsstoffen van die compost of mulch worden niet vastgehouden of optimaal verwerkt / opgenomen bij een verkeerde pH. (Het verhaal dat die te lage en te dikke onderste takken teveel sap uit de boom weghalen klinkt logisch, maar ik had de afgelopen 2 jaar toch wel ook veel appels die hoger in de boom hingen. Maar dat zegt wellicht ook nog niet alles...?) Kijk op de foto die ik bewerkt heb en dan zie je dat ik erbij geschreven heb en aangeduid met een cirkel waar knoppen zaten (vanboven in de top) dat zijn allemaal bloemknoptakken daar bovenin en waar appeltjes hangen kan je ook zien waar de knoppen zitten. Ik heb appeltjes getekend bij de bloemknoppen Dat zegt inderdaad niets maar kijk eens naar het verschil in takdikte en lenge tussen de onderste en bovenste takken het is niet in evenwicht he. Op termijn gaan die takken te dik worden en overnemen. Je ziet de gevolgen ervan eigenlijk al een klein beetje bij jou boompje waar de rest van de takken en de groei dus zoals je zelf aankaart zwaar worden geremd. En ook het onevenwicht in taklengte en dikte... Het aantal appels is hierbij niet het probleem dat heeft te maken met andere factoren. Een teveel aan appels kan leiden tot beurtjaren waarbij je om het jaar appels krijgt. Voor een gezonde boom is het belangrijk dat de takken in evenwicht zijn. Snoeien remt het aantal appels. Zodat de boom kan groeien terug. Als je niet snoeit heb je meer maar kleinere en slechtere appels. Dus daarom is het belangrijk voor een gezonde boom en om beurtjaren te vermijden Als je de onderste takken weghaalt heb je nog meer appeltjes boven! en een gezondere boom natuurlijk ook.

5,1 en 5,6 zou moeten liggen omdat bij deze PH de humificatie (Je bedoelt ongetwijfeld het tegendeel: namelijk mineralisatie, (nee) maar dat terzijde) (Nee maar die curve heb ik al in een eerdere post erbij gezet maar goed dat terzijde, die twee gaan samen heeft te maken met de micro organismen deze hebben ook baat bij een hogere pH dus jawel humificatie heeft daar wel baat bij. Als je de curve bekijkt is die het hoogste bij ongeveer pH 7 dus klei) optimaal zijn en dus de beste groei". Nu zeg je hier dat de PH (die je niet kent) omhoog moet met kalk omdat er anders geen voedingstoffen worden opgenomen. Wat bedoel je nu precies? Ja tussen de 5,1 en 5,6. Ik zeg dat hij hoogstwaarschijnlijk naar boven moet en heb ook gezegd bodemonderzoek aan te raden maar is te duur. Heb ook duidelijk een vermelding gedaan dat dit bij zandgrond is. Maar bij zandgronden die onbemest met kalk... zijn... kan je er vanuit gaan dat deze door verzuring zoiezo iets lager gaan liggen. In dit geval kan je niet anders omdat de boom eigenlijk zoiezo al onnatuurlijk staat op de verkeerde grond (indien zandgrond) dan is het inderdaad nog de beste optie om een beetje kalk te gooien en dan zien of er een verbetering is. Als je naar de curve kijkt valt de humus aanmaak en het micro biotische leven stil bij een te lage pH, dit bedoel ik. Maar ik ga der verder niet op in gaan omdat ik er al een half boek over geschreven heb. En jij de nog de moeite nog de appreciatie hebt om eens te kijken wat ik erover heb geschreven. Verder probeer ik hier mensen te helpen met de juiste informatie. Als je iets niet begrijpt kan je het ook even vragen... (Ga ervan uit dat Bio-fee de globale zuurgraad van haar grond wel kent en kan inschatten of die voor een appel (vele appels groeien prima op wat armere en wat zure zandgrond...) (Dat is allemaal veel werk wat ik doe aan verbeteren en de juiste informatie geven. Omdat dit echter door jou niet geapprecieerd zal worden ga ik het ook niet doen.) Zal wat kernwoorden geven dan zoek je het zelf maar op. Appels groeien niet goed op wat zure of armere gronden, zoek eens op waar ze appels kweken en ga na welk bodemtype dit is. Globale zuurtegraad hoe meet men dit? Is dit simpel? (tip) (ik bespreek het ergens in mijn posts) Hoe meet men dit en kan je dat zomaar weten?. (Je spreekt je zelf overigens tegen, enkele posts eerder betoogde je dat voor zandgrond "de ideale PH tussen 5,1 en 5,6 zou moeten liggen omdat bij deze PH de humificatie (Je bedoelt ongetwijfeld het tegendeel: namelijk mineralisatie, maar dat terzijde) optimaal zijn en dus de beste groei". Nu zeg je hier dat de PH (die je niet kent) omhoog moet met kalk omdat er anders geen voedingstoffen worden opgenomen. Wat bedoel je nu precies?) Dit vind je terug bij mijn curve in een vorige post of het internet. Zie (tips voor het planten van blauwe bessen). Ik zou het trouwens wel leuk vinden als je je eerst eens voorstelde aan de voordeur van het forum, (voordeur-f6.html) zodat we een idee hebben van wie je bent en je ook welkom kunnen heten....dat draagt ook bij aan een leuke en vriendelijke, vaak zelfs vriendschappelijke, sfeer op dit forum die ik zelf erg belangrijk vind! Dat beslis ik zelf wel.

Meten kost al gauw 80 euro... als je het er voor over hebt. In dit geval kan het geen kwaad omdat het waarschijnlijk zandgrond is en zoals al eerder aangehaald betere groei van de onderstam van fruitbomen bij hogere pH. Maar ben het eens dat kalk niet altijd moet , zeg dat bij leem of klei niet bij zand he. Weetje, moedergesteente van leem en klei is vaak kalksteen en geeft dat op natuurlijke manier af. Bij zand is dat meestal kwarts of zandsteen. In de natuur gebeurt die bekalking ook bit. Maar we gaan de grond niet uitgraven op er dan zandleem in te steken he Stel u voor seg. Kalk kan in dit geval als het zandgrond is weinig kwaad. Treed ook natuurlijke verzuring op dus normaal ligt het zoiezo te laag.

Graag gedaan. En inderdaad van sommige dingen vind je moeilijk informatie. Of ze gebruiken veel te moeilijke termen voor iets simpel Blij dat ik je kan voorthelpen.