redzebra

😁, je doet me nog wat meer twijfelen of ik het had mogen doen.

@rorror en wat doe jij ? Ik had zelf nog nooit getopt of bloemen verwijderd, paprika's en pepertjes zijn hier maar een dingetje van de laatste jaren, voorheen kocht ik die meestal als plant aan en de paar gezaaide liet ik gewoon groeien ( het is wel leuk om vroeg al wat vruchten te hebben). Deze morgen dan toch maar de helft van de planten getopt, voelt een beetje aan als het beste van de plant wegsnijden. Maar ben curieus wat het verschil geeft.

op deze manier, ik heb niet zo'n goede ervaring met die geperste zaaipotjes, drogen veel te gemakkelijk uit.

heb je een foto van je huidige opstelling ? Ik heb heb een gelijkaardig probleem, ik kan maar in weekends aanpassen. Dus ik zaai nu p11, groter volume is handiger om de omstandigheden langer voor de zaailingen in orde te houden. In mijn geval werkt dit beter dan apart voorzaaien in single.

laat je die bloempjes staan ? we zijn nog vrij vroeg op het jaar of toppen en bloemen verwijderen ?

@Waaslander dat klopt, je kan dat een beetje vergelijken met je kippen, de eerste generatie zal uniform zijn voor de eigenschappen waarin de ouderplanten homozygoot waren en waarbij de gewenste eigenschappen van elke ouder dominant zijn. De volgende generatie F2 gaat echter ook deels alle kenmerken vertonen van de niet gewenste eigenschappen, een klein deeltje zal nog maar de oorspronkelijke eigenschappen hebben waar je dan eventueel op wil selecteren en dit tot 8/10 jaar lang.. Als je weet dat commercieel de ouderparen soms zover geselecteerd zijn dat ze op zichzelf nauwelijks kunnen overleven kan je in de nakomelingen van je F1 plant de raarste dingen krijgen. We kennen echter de ouderparen niet van die commerciële F1 hybrides en het is zoals @weknow aanhaalt big business (prijzen voor F1 hybride zaden zijn veel hoger en je krijgt er maar een klein aantal voor, zoals altijd wordt er ook misbruik gemaakt (bv een zaadvast dat als hybride wordt verkocht, of hybrides waarvan de ouders bijna gelijk zijn). Vaak zijn oude rassen zelfs evenwaardig of bieden op een andere manier een meerwaarde. Het leidt ook tot verarming van aanbod. Maar langs de andere kant sta ik ook niet negatief t.o.v. gebruik van nieuwe technieken, ze kunnen bv je veredelproces inkorten en wereldwijd een pak chemische middelen besparen of soms een soort redden. Ik was in deze ook een beetje op een verkeerd been gezet omwille van zijn voorgaande kruisingen, ik dacht dat hij daarin verder wou selecteren , @Roland wil echter zelf 1 of meerder F1hybrides maken, het is niet de bedoeling om deze verder te selecteren om een zaadvast ras te maken. Dat doet hij wel via een ander project bij Velt waarin hij deelneemt. Hij heeft dus zaad van een aantal zaadvaste moederplanten die hij bestuift heeft met een groot aantal andere zaadvaste. De zaden hieruit vormen dus zijn 100 kruisingen en zijn de F1 hybrides, deze wil hij dan testen op smaak etc, ze zullen in de eerste generatie allemaal resistente eigenschappen vertonen, maar het zijn er teveel om zelf allemaal op te kweken. De bedoeling is om een 1 of meerdere resistente f1hybrides te creëren die een betere smaak hebben als de commercieel beschikbare, als je later natuurlijk zaad wil bijmaken moet je telkens vanuit de 2 ouderplanten beginnen.

Oh, dat verklaart waarom je ze F1 noemt, ik dacht dat je deels uit F1 commerciële vertrokken was en verder wou selecteren. Je maakt dus je eigen f1 zaden.

Beetje spraakverwarring hier ook, Ronald noemt zijn eerste nakomelingen F1, ik noemde de ouders f1 en eerste nakomelingen F2 ( omdat die resistente vaak al F1 niet zaadvaste ouders zijn) Bij deze eerste nakomelingen, aangezien de ouders homozygoot waren voor resistentie, gaat een deel van het zaad homozygoot zijn (die wil je eigenlijk), een groter deel gaat echter heterozygoot zijn voor 1 of beide resistieve eigenschappen. Als deze eigenschappen dominant zijn gaat elke eerste nakomeling die resistente eigenschappen van de ouder vertonen zowel die met verschillende als identieke allelen van een gen, indien niet dominant gaan alleen de homozygoten resistent zijn. Voor de volgende generatie (tweede nakomelingen) ligt dit wat moeilijker, je wil immers verder gaan met het deeltje dat in de eerste generatie homozygoot was voor beide resistieve eigenschappen. Bij de andere heb je immers de kans dat bij de 2de nakomelingen de eigenschappen deels of volledig verdwenen zijn en daar heb je dus al een moeilijkheid om te selecteren in de eerste generatie bij dominantie, je kan onmogelijk bepalen zonder analyse welke homozygoot of dominant heterozygoot is. En om het nog wat complexer te maken, eigenschappen worden vaak niet door 1 gen maar door een combinatie van meerdere bepaalt, bv 61 genen bepalen je oogkleur. Langs de andere kant er speelt ook een factor van geluk, je hebt een kans dat je toch in de goede richting zit en een resistente creëert met goede smaak en vorm, zo is het ook in het verleden gebeurt en maakt wat Ronald doet fascinerend, wie niet waagt niet wint.

Dan kan ik je niet echt volgen @Roland de zaden die je wil laten proberen zijn toch de nakomelingen van de kruisingen van vorig jaar of heb ik het mis ? Maar het aanbod blijft geldig, ik wil wel ten minste vijf planten laten opgroeien (eventueel dan verschillende) en zaad nemen en je foto's en opvolging opsturen als dat je helpt.

@Roland ik ga ervanuit dat je je F2 zaden van vorig jaar verder wil gebruiken, bij kruising van F1 rassen met verschillende homozygoten genen voor de resistentie valt te verwachten dat die genen in F3 nog een redelijke kans hebben om aanwezig te zijn en tot expressie komen als ze dominant zijn, er zal evenwel dus ook al een stuk van het zaad tussen zitten waar die eigenschappen verloren zijn. De aanwezigheid van resistentie is ook moeilijk te bepalen zonder dna analyse, de al dan niet resistentie bepalen door alleen het feit of ze geïnfecteerd raken hangt zeer af van het seizoen en de plaats (infectiedruk) en dus sterk onderhevig aan misinterpretaties, selecteren op smaak en vorm is gemakkelijker. F2's die komen uit een combinatie van een resistente en een niet resistente geven in F3 nog veel minder kans op resistentie. (je moet dan al een heel pak plantjes opkweken) Dus om het op de aloude manier te doen, kan je je best beperken tot een enkele kruising en daar een heel pak van zetten en daar van uitselecteren (waarbij het ontzettend moeilijk is om op resistentie te selecteren zonder analyse). De F4 gaat immers nog veel meer combinaties geven. Hier heb ik vooral geen plaats om meer plantjes binnen verder op te kweken voor ze buiten kunnen. Ik denk evenwel voor verdere opkweek buiten dat jij ze iets later zaait en kan ik die eventueel ook wat later nazaaien. Ik kan wat plaats maken op een grasveldje achteraan verwijderd van mijn andere tomaten maar zou het willen beperken tot 5 planten (met afhankelijk van opkomst en ruimte eventueel wat meer maar kan ik niet garanderen) en vooral (zie voorgaande) geselecteerde zaden van 1 enkele plant van jou in welke je verder wil gaan. Ik heb bewondering voor wat je probeert en wil graag jou initiatief ondersteunen.

Welkom Redtomato !

Hier ook ontvangen, bedankt Huub. Veel succes en teeltplezier iedereen!

ja metaal, vandaar de aarding.

Ik ga het eerste echte deel dit weekend zaaien, vorig jaar heb ik dit ook eind februari gedaan maar dan heb ik ze iets te lang moeten binnenhouden en nadien de serre moeten verwarmen. Elk jaar is natuurlijk verschillend.

@Roland en ter hoogte van je zaailingen? 1,80 is al vrij hoog warme lucht stijgt ook. Lager heb je misschien iets gematigdere temperaturen, de grond werkt ook een beetje als een buffer, het hangt er ook een beetje vanaf wat je wil zaaien/planten. Ik lees ook heel enthousiaste berichten ivm vroeg zaaien van warmte minnende in een niet verwarmde serre, die kunnen absoluut niet tegen vorst en zelfs meestal niet tegen temperaturen lager dan 10 graden omwille van groeistop. We hebben vorige jaar in mei nog meer vorst gehad als nu in maart, het weer kan heel grillig zijn. Vorst aan de grond | Wetenschap: Weer (infonu.nl) Maar dit geldt voor buiten, in je serre is de grond harder opgewarmd en kan weer meer warmte afgeven en is er totaal geen luchtvermenging, dus meten is weten zoals patrijs zegt, er gaat een verschil zijn op verschillende hoogtes.

Ik doe ook graag mee !

Welke leds gebruikt zijn, weet ik niet, maar de lamp is degelijk gespecifieerd in de handleiding : stralingshoek 110 graden, leds geven max 12000 lumen samen, in deze setting bij dit verbruik 10000 lumen, verbruik is exact zoals gespecifieerd 80 Watt geen gezoem of 125 lumen/watt, afdekplaat is doorzichtig dus niet melkwit. De opbouw is zeer degelijk, 1 gegoten stuk (materiaal durf ik niet zeggen) met vinnen voor koeling aan de achterkant en via een centrale ring gemakkelijk op te hangen, spatwaterdicht. De koeling is nodig, driver en leds warmen het geheel op. draad zit op de lamp via een wartel (draad is degelijk uitgevoerd L/N/aarding , hittebestendig) en kan aangesloten worden via bijgeleverd kroonsteentje (ik soldeer hem door, maar als je het kroonsteentje gebruikt goed isoleren). Aangezien het een geleidende buitenkant is, is een aarding noodzakelijk. op 10cm 220000 Lux. En ik dacht op 60cm iets van een 16 a 20 duizend, ga ik morgen nakijken, ik had het ergens opgeschreven. Het nadeel is je licht komt uit 1 punt, je kan de lamp wel hoger hangen voor grotere planten, maar je creëert schaduwen, als je evenveel wattage over meerdere battens zet is je licht gelijkmatiger. @donaldk daarom denk ik dat we ook in de goedkopere segmenten nog een pak gaan evolueren zowel naar hogere cri waarde als lumens/watt.

Nog niet zeker of het lukt op die datum, maar zou er heel graag bij zijn. Ik kan dat maar weekje op voorhand bevestigen. Grappige is mijn vrouw en vriendin zitten op dat moment ook in Nederland "keukenhof". Moeilijk om een lijstje aan te maken als je niet zeker weet of je er bent, algemeen kan ik eventueel wat zorgen voor bindtouw, tomatenplantjes als die lukken, karton. En voor de gastvrouw olijfolie ? of iets anders wat je in voorraadkast wil hebben.

@annaelizabeth zoals ik al zei, dat is het risico dat je neemt, als die mini besmet waren dan vormen zij een mogelijke bron voor je latere en dit ook afhankelijk van weersomstandigheden. Wil je zeker spelen dan laat je die niet uitgroeien. Had je vorig jaar geen last van pytho, dan laat ze gewoon opgroeien. Blijft het weer goed dan kan je ze gewoon ook laten staan, rekening houdend dat wel sporen kunnen aanwezig zijn, wil je zeker spelen, verwijderen of op tijd oogsten ook al zijn ze nog te klein.

@weknow het tweede puntje wat je aanhaalt is zeer aan te bevelen, waarom zou je meer risico lopen, zeker die bintjes. Echter, de nu sterk evoluerende phythopthora deels door import hadden we in de voorgaande decennia ook niet. En zoals @Frans aanhaalt zorgt o.a. de geslachtelijke voortplanting wat we voorheen niet hadden ook voor meer mutaties en blijft het nu bijzonder moeilijk om een resistent ras resistent te houden, je wil daar ook niet teveel infectiedruk op hebben. Plantenresten daar is men heel streng over, dat is de eenvoudigste manier om phyto te laten overwinteren. Sporangia en zoosporen zijn ondertussen wel al aangetoond binnen Europa en blijven inderdaad langer aanwezig in de grond maar dat veroorzaakt vaak maar een klein deeltje van de initiële infectiebronnen. Achterlaten van besmette mini mini aardappeltjes in de grond, die komen goed op en vormen wat klein loof, maar phytophtora werkt daar op een andere manier, het plantje lijkt eerst goed te gaan maar vormt sporen, zij vormen ook een initiële bron voor infectie van anderen. Dus door elkaar planten lijkt me in deze ook geen goede optie. En als je die ziet opkomen tussen je nieuwe teelt dat zijn de eerste die je wil verwijderen. Het is dus een combinatie van alles, maar vooral laten we dat niet vergeten de weersomstandigheden (onder goede, heb je met alles een goede teelt), je kan wel je risico proberen te beperken door o.a resistente rassen, wisselteelt en dergelijke. Vergeet ook niet dat sommige onkruiden ook nachtschadige zijn en phyto kunnen verspreiden. @Ste je hebt dus weinig risico dat het via de grond zou gaan. Besmetting via grond gebeurt ook vaak via opspattende regen op het onderste blad als de sporen al aanwezig zouden zijn (bij tomaten kan je de onderste bladeren verwijderen als preventie, bij aardappels ligt dit iets moeilijker), je teelt wel in bak, dus je kan misschien best wat compost /voeding toevoegen en mengen, sommige elementen zullen uitgeput zijn na een jaar teelt. ' @weknow stuiven met basaltmeel zoals in je link van Velt is zo ook niet echt selectief en nuttige insect vriendelijk

@acpronkeven nagekeken voor jou, je mag wat ze meegeven als lumen per led niet zomaar optellen, dat is de lumen die een led geeft bij de maximimale stroom die je erdoor kan sturen en dan moet je hem ook soms koelen, kleurechtheid verandert dan ook. Bij een lagere stroom geeft die minder lumens. bv een smd 8520 van een merk met volgende specificatie 0.5W 3V 50-55 Lumen (zo'n 110 lumen per watt ) zou een strip van 72 stuks max 3960 Lumen geven maar ook 36watt gebruiken, Bij 18watt zoals bij jou is dit dus minder als de helft en na 7 jaar nog wat minder. Eerder in de orde van 1500/1800 Lumen per meter. Een batten geeft tussen 1700 en 2400 Lumen per 60cm. Dus je hebt echt te weinig licht op die oppervlakte. edit; het klinkt wel goed natuurlijk op zo'n alibaba site om de maximale lumens van een enkele led mee te geven, eigenlijk moeten ze de lumens per meter meegeven bij een gespecifieerde haalbare stroom (of wattage) voor die strips. Of in jouw voorbeeldje met dubbelle rij 22Watt per meter 120lm/watt = 2640 lumen per meter. smd 8520 verwijst ook alleen naar een vormfactor dat is een smd van 8.5 op 2mm

1000 lux is veel te weinig , zoals voorheen gezegd, ter hoogte van de zaailingen wil je minimum tussen 7000 en 10000 lux zitten. Meer lampen bijhangen, of je leds lager hangen. Worden je planten groter dan hebben ze nog meer nodig. Je zaailingen strekken. Op die oppervlakte die je gebruikt zijn die strips onvoldoende, voor die oppervlakte zou je ook meerdere battens moeten gebruiken.

Dat is toch vrij laag vergeleken met die van Henk en mij (sander), ik zou meer verwachten . Henk 14000 ? (11000 na een jaar), ik (sander) 18600 vorig jaar (ik ga het dit weekend toch nog eens nameten om te kijken of er degradatie is). @rorror ik zal ook die high bay eens meten. Ze hebben wel een verschillende stralingshoek, 110 graden sander 15W/2400 Lumen , 120 graden 20W/2400 lumen ledvion daar zit al enig verschil, bovendien verbruikt die ledvion een stuk minder als gespecifieerd dus die 2400 lumen mag ook met een stevige korrel zout genomen worden. Misschien interessant voor vergelijking, kan je ook de waarden op 20 en 30 cm geven? Dan vul ik het overzichtje aan.

Nog niet, ik ga hem pas 1 van de komende weken gebruiken, zal dan 1 sturen.

Deze kweekbakken https://www.action.com/nl-be/p/kweektafel-/ was vorige week in reclame 12.5 euro.