redzebra

Voorlopig niet, het was sowieso een koopje met black friday en Intoled gaf me de juiste lm/w volgens geleverde en welke ik verwachtte ondanks geen correcte weergave van klasse. Geen zin om daarom aan een helpdesk dit te gaan uitleggen, wel wanneer ik er opnieuw zou bestellen en zeker bij de duurdere, dan wil ik wel exact weten wat ik koop. Sowieso vanwege deze inconsistenties voorlopig wat minder vertrouwen in Hoftronic en zal dubbel uitkijken en vergelijken met andere.

De sku nrs staan in de bijlage, je kan de lumens/w voor elke vergelijken , het verschil is 180lm/w t.o.v +220lm/w voor dezelfde sku nr/lamp. Wat heel significant is want een klasse C wordt als klasse A verkocht indien de 180m/lw. Correct is, De totale lumens zijn gedefinieerd voor een gegeven nominaal verbruik bij een bepaald spectrum plaatje, dus hier is geen enkel korrel zout te nemen. Eenzelfde lamp, sku nr heeft dus 2 verschillende datasheets wat niet kan. Dit zijn nieuwe lampen en moeten volgens de nieuwe klassen gewaardeerd worden ( wat ook zo is, in het oude systeem zouden het A+++ zijn) @donaldk als voorbeeld de batten waarin @rorror geïnteresseerd is , maar voorlopig nog iets te duur. HOFTRONIC SKU: 2728359 1. 3240 lumen 18Watt (180lm/W) klasse A (16kWh/1000h) volgens intoled en bijgevoegd energielabel en bijgevoegd product informatieblad van hoftronic --> dit is dus eigenlijk C (18kWh/1000h) als het 18Watt(180lm/W) is 2. 3630 lumen 16Watt (226lm/W) klasse A (16kWh/1000h) volgens Hoftronic product informatieblad https://hoftronic.s3.eu- central-1.amazonaws.com/Product+fiches/2728359~Fiche_en_GB.pdf 3. 3240 lumen 18Watt volgens handleiding Hoftronic in doos van Hoftronic of 180lm/W klasse C 3630 lumen 16 Watt volgens handleiding Hoftronic online of 226lm/W klasse A Het gaat hier telkens over dezelfde lamp en dezelfde nummer (dit is geen losstaande ledstrip welke een verdeler nog kan tunen, maar een afgewerkt product) en informatie van de groothandelaar Hoftronic zelf (een lagere stroom met toch meer lumens, dat duidt gewoon op andere efficiëntere leds)

@Petrasmoestuin je kan bij je s21 eventueel ook samsung flow gebruiken om je foto's over te zetten naar PC, dit gaat dan via bluetooth of wifi naargelang je keuze als je bv eens problemen hebt met het usb kabeltje. De foto's of media selecteer je dan gewoon op je gsm.

om het nog wat onduidelijker te maken, bijsluiter in doos ( en dus degelijk wat into led zegt 140 en 180lm/w maar dan is de 180lm/w klasse C en zeker niet klasse A) bijsluiter op into led online voor dezelfde lampen minder verbruik en meer lumens ??? dus wel klasse A Dit weekend even meten wat het werkelijke verbruik nu is

Er is iets raar aan de hand met wat into led op hun site zet, de oude van hoftronic https://www.hoftronic.com/en/collection/?search=led+batten kwam in 2 versies 120 en 160lm/w (de SKU code van hoftronic begint met een 4 bij deze). De nieuwe komen met andere leds ook in 2 versies 140 (klasse C)en 180 lm/w (klasse A) volgens into led. hoftronic SKU code begint met 2 bij deze, ze hebben ook een andere eenvoudigere manier van aansluiten. 140lm/w is echter klasse D en 180 lm/w klasse C. Er is dus ergens iets niet juist. Energie-efficiëntieklasse Europa voor verlichting Lichtopbrengst ηTM (lm/W) A 210 ≤ ηTM B 185 ≤ ηTM< 210 C 160 ≤ ηTM< 185 D 135 ≤ ηTM< 160 E 110 ≤ ηTM< 135 F 110 ≤ ηTM< 85 G ηTM< 85' echter als je bijhorend productfiche van hoftronic op into led download bv de LED batten 60cm - 180lm/W - 6500K - 18W - IP20 in jouw geval 2728359~Fiche_en_GB.pdf geeft hoftronic maar een verbruik van 16W en 3630 lummen of +/-226lm/w en wel degelijk klasse A. Vanwaar het verschil, kleiner hoek ? Heeft Into led andere metingen gedaan ? maar dan klopt de klasse niet meer. Er staat bv ook een oude 120lm/W klasse E volgens bijgevoegd gepromoot als een 140lm/W klasse C wat al helemaal fout is. LED Batten 120 cm 40W 4000K 5600lm Samsung LEDs 5 jaar garantie De nieuwe "echte 140lm/W" is deze LED batten 120cm - 140lm/W - 4000K - 40W - IP20 - koppelbaar Zo heb er 2 opgezonden gekregen voor elk een goede 11 Euro op Black Friday Volgens bijgevoegd hoftronic fiche maar 38W verbruik en 6 570 Lumen of +/-173lm/w en wel degelijk klasse C. Deze 4000K gekozen om te zien of ik wat minder gedrongen groei krijg en goede vruchtvorming voor microtomaatjes t.o.v. de 6500K met wat minder blauw en meer rood in verhouding. spectrum plaatje van deze

Tomaten hebben ook geen probleem met 6500K, citrus begint bv sterk te bloeien als er een grotere rood component in zit. Natuurlijk commercieel wil men de energie zo efficient mogelijk gebruiken en begrijpelijk elke eurocent telt daar en in vergelijk met die, zijn de spectrumplaatjes van onze daglichtlampen of die nu 6500K of 4000K niet ideaal, het zij voor groei of bloei, het gaat daar over procenten meer opbrengst, maar vooral ook over snelheid etc. Voor thuis gebruik is het minder van belang of een plant er een paar weken langer over doet, het belangrijkste hier in dit topic is of we een gezonde plant kunnen telen met eenvoudige middelen tegen een lage kostprijs, en daarvoor zijn die battens ideaal.

@Bernaar ik gebruik ook vooral 6500K lampen (meer blauw, zorgt voor compactere groei en betere wortelvorming), die zijn gewoon even goed verkrijgbaar in die battens, het voorbeeldje van die 180Lumen/Watt in vorige post is trouwens een 6500K. Voor bloei en vruchtvorming zou 4000K of lager gunstiger zijn (in verhouding meer rood), maar ik vraag me af of een combinatie van 2lampen een 6500K met een 3000K dan niet beter is (4000K heeft een heel grote groen component wat minder nodig is, maar bij genoeg aantal Lumen gaan de plantjes daar evengoed onder groeien)

1000lumen gaat helaas niet gebeuren :) , het aantal Lumen is een maat voor hoe intens wij als mens zichtbare licht zien, het is wat de kegeltjes in ons oog kunnen waarnemen. Bij de golflengte van puur groen licht werken die kegeltjes het efficiënts en is de maximale theoretische Lumen/Watt 638 (helaas juist de golflengte die wel nodig maar minder interessant is voor groeilampen). Voor daglicht leds echter ligt dit maximaal tussen de 251 en 348 afhankelijk van het spectrumplaatje. Deze theoretische maximums zijn voor het geval elke beschikbare electron wordt omgezet in een uitgezonden photon. https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

ondertussen gaan de battens richting 180/200 Lumen per Watt, voorlopig nog iets te prijzig in vergelijk met de 140/160, maar zoals voorspeld zitten we al terug op energielabel A volgens de nieuwe Europese klassering. bv https://www.into-led.com/nl/led-batten-120cm-180-lm-w-6500k-40w-ip20-2728380.html langs de ander kant, deze geeft meer licht als 4 van de battens (+/- 40 Euro in aankoop) waarmee deze topic ooit gestart is en dit voor de helft van het verbruik.

Voor zover ik kon lezen toch een mechanische switch, waarbij de volle 250 watt aan of uit gaat, het is een ir paneel ? Edit: ah nee een radiator, zou inderdaad gemoduleerd goed kunnen werken, je krijgt sowieso luchtverplaatsing door aanzuiging onderaan

Ik ben benieuwd hoe die bevalt naar verdeling van temperatuur in de ruimte.

Zou een slangverwarmingskabel gewikkeld rond een stuk metaal niet kunnen werken om de omgeving een paar graden hoger te brengen ? Die zijn redelijk goedkoop, lagere temperatuur,waterdicht afgeschermd en normaal regelbaar met externe thermostaat.

@grusonia wil je die verder veredelen als een eettomaat of als een zaadvaste onderstam ? Ik dacht begrepen te hebben dat de oorspronkelijke ouder echelon is, vandaar ook je resistentie tegen kurkwortel, maar niet echt iets om te eten, ga je andere inkruisen ? Het is veelbelovend dat resistentie tegen kurkwortel in de derde generatie er nog inzit, naast robuustheid tegen aaltjes (wortelknobbels) is dit 1 van de belangrijkere vereisten voor een onderstam in grondteelt.

Met een hoge kans op de eerste echte vorst in Limburg volgende week, de laatste tomaten en pepers verwijderd en geoogst, alsook een laatste keer de toppen van de tetragon geplukt om in te vriezen, die gaan er ook aan bij de eerste vorst.

@Goldfish, de 2 oorspronkelijke takken van de Ananasguave (Acca Sellowiana) had ik verdeeld in verschillende kleine stekjes wat samen met wat stekpoeder meer kans op slagen zou geven volgens een online gevonden methode. Dit blijkt te werken, de slaagpercentage is nog altijd klein maar er is duidelijk verschil te zien, een aantal zoals de eerste 2 ( er zijn er nog wat van die) op de foto hebben het opgegeven, een aantal zijn een twijfelgeval (zoals de middelste 2) maar de 2 laatste lijken al zeker aan te slaan.

Kom kom niet overdrijven, ziektes worden gewoon geïmporteerd omdat ze aanwezig zijn in zaad of plantgoed niet omwille van manipulatie, ook bv door hobbyisten of toeristen die zaden of planten meebrengen. Vandaar ook de strenge wetgeving hierom. edit : jij verwijst waarschijnlijk naar deze die eerst in Japan voorkwam maar uiteindelijk gevaarlijk muteerde in Italië, dat is gewoon hoe de natuur werkt. "In de vorige eeuw ontwikkelde de kiwi-industrie zich snel en vanaf de jaren 1950 begon de kiwiplant over de hele wereld te worden geplant, bijna ongestoord en aangemoedigd door de hogere winstgevendheid in vergelijking met andere traditionele gewassen tot de opkomst van de bacteriële kankerziekte veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv actinidiae (Psa) in de jaren 1980. De eerste stam werd geïsoleerd in Japan, waar hij aanzienlijke schade aanrichtte, terwijl later in Italië een vergelijkbare stam niet als een ernstige bedreiging werd beschouwd. Psa is een grote bedreiging geworden sinds 2008, toen een zeer virulente stam werd gevonden in Italië. Het voorkomen van deze stam in boomgaarden ging gepaard met ernstige symptomen, die zich vertaalden in enorme opbrengstverliezen en zelfs plantensterfte. Deze soort verspreidde zich snel over de hele wereld en bedreigde de lokale kiwiproductie, met name in Nieuw-Zeeland, waar het naast de economische impact ook tal van sociale gevolgen had. Met een belangrijke wetenschappelijke inspanning zijn de pathogene populatie en de belangrijkste virulentiefactoren beschreven, ondanks dat deze niet volledig worden begrepen. Vanwege de recente ontwikkeling van de kiwi-industrie en de opkomst van pathogenen, is de interactie tussen gastheer en microbe een bijna uniek geval om de evolutie van pathogenen en aanpassing aan nieuwe gastheren en omgevingen te onderzoeken."

de bill tot wijziging kan je hier vinden maar dit is vooralsnog een voorstel Gene Technology Bill 110-1 (2024), Government Bill Explanatory note – New Zealand Legislation

Bij wijze van experimentje heb ik dit jaar een deeltje van de knoflook al heel vroeg, eind september in de tunnel gepoot (zou daar iets minder last van vorst moeten hebben), een deel is 18/10 buiten de grond in gegaan, volgend weekend gaat de olifantenknoflook erin en nog wat extra knoflook zowel in de tunnel als buiten en misschien begin december ook nog een paar. Start van bolvorming volgend jaar zou o.a. deels bepaald worden door daglengte wat voor allen gelijk is, maar groei o.a. door bodemtemperatuur, sowieso oogst ik steeds een deel zonder bolvorming zoals lente ui. Als ik kijk wat in de natuur gebeurt, een paar die hier staan voor loof en in de grond blijven, kwamen die al begin september op. Voorgaande jaren heb ik er ook eind november gepoot en die gingen even ( en soms ook even minder)goed als eerdere in oktober. Het hangt hier grotendeels af van het weer heb ik de indruk en/of we eventueel nog eens een strenge winter krijgen en hoe de lente verloopt naargelang welk tijdstip het best is. Hier heb ik Germidour, Morado, Cledor en Messidor dacht ik, of de laatste correct is moet ik even nakijken dit weekend.

die aantal dagen zijn altijd in ideale omstandigheden, eigenlijk moet gewoon kijken wanneer ze bij jou kiemen, dat zijn de gevaarlijkste tijden en dan vooral naar oppervlakte vocht, beetje besproeien als het dan een week droog blijft, daarom zaai je ook best in het voor of najaar, bewolkt vochtig en goede temperatuur.

vanwaar kom je aan exact die 14 dagen ( je moet gewoon voorzichtig zijn als het gras pas gekiemd is, dat kan korter of veel langer als die 14 dagen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden) ? Leg gewoon een plank als het moet om je gewicht te verdelen, het opkomend gras gaat dat niet erg vinden. Net zoals dat gras geen probleem heeft met die paar bladeren die nadien door de wind weer verspreid worden, gras is wel een lichtkiemer maar 1 blaadje gaat het niet uitmaken. ( tenzij natuurlijk ze plaatselijk opgehoogd worden, dan moet je ingrijpen) . Net zoals het 1 jarig onkruid dat je gaat krijgen en snel na een paar maaibeurten automatisch onderdrukt wordt zonder iets te doen.

Bietjes of bv radijsjes voor winterteelt, geen kroten of bieten voor weeuwen ( die gaan gewoon bloeien in het voorjaar), alles groeit wat (heel) trager naarmate er heel wat minder goede zonuren zijn (niet alleen de temperatuur), dus inderdaad die grote niet, het staat je vrij om te experimenteren, maar eigenlijk ben je iets te laat nu voor die edit: rode biet zou ook evenwel geschikt zijn voor weeuwenteelt. edit2: dat is mijn ervaring hier in mijn omgeving@driepinter maar probeer gewoon, je kan niks verliezen alleen maar winnen, dat is het leuke.

Proficiat @AartVV !!! En zeker ook @Lia56 bedankt weer voor de organisatie, ik kijk al uit naar de volgende.

@Roland zelf heb ik hier alleen witte gebruikt, @Frans heeft hier eerder een uitgebreide test gedaan, waarbij hij aangeeft dat de geheel rijpe beter voor zaadwinning en de composthoop zijn, maar licht verkleurde nog bruikbaar.

@Lia56 mijn zwaarste was nog steeds deze :), je hoefde die niet in de tabel te veranderen.

Hier geraak ik niet meer boven de 62,5gr, dat zijn echt beide wel kanjers bij jullie @AartVV en @appelvrouw, maar ik ga nog even wachten met proficiat te wensen er is nog 1 dagje spanning 😄 zoals Henk zegt. De laatste grotere met grootste hiervan 55gr @Gitta ik ga ook wat zaden bijhouden, ondanks de kleinere vruchten en trage start, draagt deze er inderdaad heel veel, voor een redelijk kleine plant. (ik had beter nog wat meer witte geoogst, ik heb er teveel laten hangen denk ik voor de wedstrijd) Ze presteerden hier best goed buiten in pot, en geven nog steeds witte vruchten.