redzebra

Daar wordt normaal de fasedraad voor genomen, in jouw geval de rode, maar op zich maakt het niet uit, als hij sneuvelt ga je toch eerst de stekker uittrekken. Edit: srry verkeerd gelezen, normaal dus de fasedraad het ander draadje dan de blauwe op je stekker, hun kleurcode rood/zwart is alsof het over een dc ingang gaat , maakt dus niet uit met welke je de fasedraad verbind (ac heeft geen plus of min, alleen fases en nul geleider, blauw is altijd de nul geleider als die aanwezig is).

Je kan er een zekeringetje van 1 of 2 A tussen zetten, aangezien je er toch maar een matje van 17 watt op hangt , als je draad te dun is (maar hangt ook af van de lengte) kan er soms te weinig stroom vloeien bij kortsluiting om je automaat op je stopcontacten aan te spreken, het zwakste punt gaat dan doorbranden (kan in de print, een contact of de draad zijn). RobO doelt op het feit dat als er geen goede scheiding is tussen net en sensor, de voedingsspanning over het metalen deel van de sensor kan gaan staan, en dus ook de vochtige grond. Als je die dan aanraakt krijg je een schok , een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de stroom die dan vloeit nooit groter dan bv 30mA is en beschermt je.

@Sander moestuin bedankt voor de tip, ik moet snel wat extra plaats maken (weer te veel gezaaid en de ruimte onderschat die ik nodig had), juist 4 van die lampen besteld, de verwerking ging wel heel snel, om 20u53 besteld, om 21u07 melding ingepakt en track/trace code, hopen nu dat DPD even snel werkt.

@donaldk sorry maar ik geef het op, je moet wel ergens basis kennis hebben, 230V blijft gevaarlijk.

@donaldk, ik heb je kabel even opgezocht, dat is die van Ali ? "Het product kan weerstaan de power van power: 25 W/M" je zoekt nu X meter waarbij bij 230V de 25W/M niet overschreden wordt, dus 230V*230V/ (X*33ohm) = X*25Watt of x = +/- 8 meter. Bij deze kabel moet je dus minimum 8m gebruiken bij 230Volt en neem best maar 20% marge. De kant en klare inkbird heeft die een echt CE merk ?, Normaal is het verboden in België stopcontacten te voorzien met aarding waarbij de aarding niet aangesloten is en met reden, ik vermoed dat dit hetzelfde is in Nederland. edit: op de foto's zie ik toch randaarding, waarschijnlijk op de stekker ook, het zal dus wel in orde zijn.

@RobOIk had deze middag even snel gekeken, en vond de opzet wel mooi. Het aansluitsnoer is inderdaad wel een stevige fout en geeft een totaal vals veiligheidsgevoel. Maar is dit van de maker of van iemand die dit op dit kant en klare bakje een aansluitsnoer zonder aarding heeft gebruikt ?. De zelftappers ?, boutjes met veerring zou inderdaad beter zijn maar elk projectje is altijd voor verbetering vatbaar.

@donaldk PID is niet met uitgang 12V of 12V-72V (bovendien is dit DC) Dat zijn de keuzemogelijkheden voor de ingang, de voeding van de module. De uitgang is een relais (een aan/uit contact) waar je naar keuze een ac of dc voeding kan aanhangen, alleen het schakelvermogen voor licht inductieve of resistieve belastingen voor wisselspanning 250v wordt gegeven (dit noemt AC-1) en is maximum 10 Ampere (voor lagere AC spanningen zal dit ook maar 10 ampere zijn, de stroom is bepalend voor de contacten) , voor DC is dit meestal nog minder (bv bij 12V <10A) contacten branden dan sneller door. De stroom is niet bv 100W dat is je geleverd vermogen, de stroom is U/R bij 10 (33ohm/m )meter is dit +/- 0.7 ampere of geleverd vermogen is 0.7x230 = 161 watt. De spanning in Europa is 230V (vroeger 220V), maar gaat eerder naar 240V door de vele zonnepaneelhouders. Normaal staan er bij die kabels ook specificaties wat je erdoor mag jagen.

Dat dingetje van @RobO is wel goed voor die prijs, regelt binnen 1 graad en beide koud/warm relais kunnen 10 ampère (250V) resistieve belastingen schakelen, (kan je een bescheiden frietketel mee regelen , een motortje zal wel een stuk beperkter zijn vanwege de aanloopstroom, onderbrekingsvermogen). Vrij populair ook blijkbaar in deze toepassing http://www.bier-brouwer.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=134 . @huppelpaard , zoals je hier aangeeft heb je weinig ervaring met electro, die controller mag o.a. niet nat worden, ook geen condens, als je dat zelf gebruikt is dat natuurlijk op eigen risico, maar om dat dan ook voor familieleden te gaan maken, je weet nooit in welke omstandigheden ze die propagator gaan gebruiken, je werkt met voedingsspanning in of rond een vochtige omgeving, als je bv metaal in je bak gebruikt zorg dan voor aarding. Ongelukken zijn rap gebeurt als je niet weet waar je mee bezig bent en kosten vaak meer dan bv. een duurdere thermostaat die vochtbestendig is. Een losse kabel zal je moeten uitrekenen (hangt af van weerstand/ minimale lengte en welke stroom je erdoor wil), de vaste verwarmingskabel is eigenlijk een lus in de kabel met al dan niet een thermoschakelaar op het uiteinde (kan je dus niet doorknippen).

Ik heb geen ervaring met rockwool pluggen, gewoon in zaaigrond, vrij vochtig, temperatuur was ongeveer 24 graden denk ik en luchtvochtigheid ook rond 100%. Je kan altijd bij zaaien, alleen zitten je onderstammen dan achter op je boven en de dikte waar je ent moet ongeveer gelijk zijn, je kan wel wat schuiven en selecteren, maar ik weet niet of het verschil iets te groot wordt op een week. Je kan wel je boven stammen afremmen (koeler zetten)of je boven stammen ook bij zaaien of een andere ent methode gebruiken maar daar heb ik al helemaal geen ervaring mee.

@ScififreakMaxifort kiemt bij mij juist goed 27/29 , ze waren trouwens 1 van de eerste die kiemden van alle zaden, de andere 2 onderstammen vielen deze keer stevig tegen, nochtans bij testje eind vorig jaar waren alle zaden uitgekomen, ik was voor volgend seizoen van plan om alleen nog die Maxifort te bestellen. Wel 2 maxifort onderstammen verloren deze morgen ( kat sprong erin toen ik water gaf). Heeft misschien iets te maken met het feit dat het pillenzaad is ?, moet je het dan meer of juist minder vochtig maken/houden ? @Goldfish dat is jammer en kan je wel even vloeken, ik had dat vorig seizoen ook met mijn plantjes en zaden, ze bleven toen in Duitsland hangen, daarom zaden deze keer in de zomer besteld.

mooi en duidelijk advies, in principe zou de snoei nu nog mogelijk zijn, maar het is wel een hele sterke en een risico, ik zou pas dit najaar ermee starten.

@Roland dat kan ik volgen, voor wijn te maken doe je het ook voor de suikers

Dat weet hij niet meer, zie boven

maakt niet uit, in het wild groeit een druif ook alle kanten.

je kan ook een tak naar beneden leiden

gewoon dan nieuwe takken leiden dit jaar waar je wil en in het late najaar het stuk wegsnoeien wat je niet meer wil, die uit de grond moet absoluut weg want is van onderstam, maar ik zou daarvoor ook wachten tot dit najaar.

@Tobias je kan je druif ontzettend kort inkorten boven de ent ( elke druif in Europa is zowat geënt), wel in het najaar/winter, als je dit nu zou doen gaat hij doodbloeden, ook al zie je geen knoppen hij komt terug, jouw situatie is helemaal anders dan die van Roland, Roland gebruikt dubbele Guyot, ik enkele en jij gebruikt een leivorm, waarom wil je inkorten ?

? op je nieuwe gesteltakken laat je geen vruchten dragen en je huidige in zijn geval 2, in mijn geval 1 laat je 5 of meer knoppen uitlopen waar je telkens 2/3 trossen op houd.

@fre3kedat gaat gaat prima, maar als je zijn foto bekijkt heeft hij een andere opzet,en het is niet de hoofdstam maar een zijtak van vorig jaar die de gesteltakken vormt voor volgend.

@fre3ke Roland heeft wijndruiven naar ik vermoed, daar maak je geen etages. Je zorgt voor nieuwe gestel takken door op voorgaande uit stam tot op 2 ogen terug te snoeien, Ik vermoed dat Roland schrik heeft dat de druif op de ent doodbloed door de druk, misschien is een optie om een oude gestelstak van vorig jaar te laten staan zodat de druk vermindert. Later de oude gesteltakken verwijderen geeft wel extra bloeden, maar maakt je stam blijkbaar niet kapot zoals een forumlid hier mij verteld heeft.

dat ziet er wel een heel vochtige omgeving uit, ik heb schrik dat je wortelrot krijgt en dat dat daardoor de plant als compensatie nieuwe wortels op stam maakt.

dat is eigenlijk allemaal hetzelfde, "onder glas" is een oude uitdrukking wil gewoon zeggen koude bak buiten en kan ook met kunststof deksel ( kunststof met lagen lucht gaat zelfs beter isoleren), het maakt je grond warmer en creëert een microklimaat maar het kan nog steeds heel koud worden binnenin dus voor koude minnende planten ( eigenlijk loop je in een koude bak een maand voor op seizoen), ze gaan sneller kiemen en groeien, warmte minnende moet je binnen zaaien ze hebben een hogere temperatuur nodig, in de vroege lente kan je ze dan eventueel in de de koude bak zetten omdat de omstandigheden daar beter zijn.

Even een vraagje, het is al eerder hier voorgekomen op moestuinforum maar het antwoord blijft vaag. Is er nut om rond deze tijd de planten te toppen als je vroeg gezaaid hebt ? deze vind ik van TM18#18 : Pepers en paprika's op verschillende manieren toppen - YouTube en is een fervente voorhanger om te toppen, alhoewel op dit filmpje alleen het resultaat vermeld wordt in de commentaar wat eigenlijk pro niet toppen is ? edit: voor pepers kan ik het volgen, meer vertakkingen kleinere en sterkere bladeren, maar voor paprika's ? (grote pepers dan) daar kan een plant toch maar een beperkt aantal van dragen.

Dat klopt , dat was ook mijn eerste gedacht, maar dan moeten we een heel goed voorjaar krijgen en liefst geen nachtvorst. Maar je weet nooit, de laatste jaren begint de lente steeds vroeger. De vraag is, is het de moeite waard, je moet ze onderhouden en de kans op falen is groot en veel verschil zal er niet zijn met later voorgezaaide, tenzij je maar een beperkt aantal zaden had van de soort die je wil zetten lijkt opnieuw zaaien toch makkelijker.

Beter opnieuw zaaien, ze groeien vrij snel en buiten zetten is geen optie nu, voorzaaien kan vanaf eind april.