redzebra

pompoenen en andere die veel mest verdragen gaan daar blij mee zijn, voor de meeste andere ga je er je de kiemen mee verbranden. Ondermengen met de laag eronder en een laagje compost/gemengd zand erover waar je dan in kan zaaien. Wel rekening mee houden dat niet alle groenten happy zijn met een hoog stikstof gehalte. Ik vind het een beetje raar dat je de combinatie champost (verteerde paardenmest) en nog stalmest hebt gebruikt.

Wat bedoel je met roestplekken? Beschadiging aan schil of bruine plekken (gebrek kalium?, maar ook droogtestress) in de aardappel zelf. Als er nooit een spa heeft ingezeten (dit is eerder een voordeel dan een nadeel) zou ik niet bij bemesten (gaat alleen voor meer loof zorgen) of kalk strooien voor aardappelen (je moet dan weten wat je ph waarde is, dit kan je laten testen en dan dit eventueel compenseren), wel langzaam aan je structuur verbeteren met compost of als het echt niet anders kan eventueel gewoon rivierzand (doorlaatbaarheid en bevat ook kalk). Je gaat waarschijnlijk sowieso beschadigen aan je knollen krijgen omdat het lang braak heeft gelegen (bv ritnaalden, of mieren) maar dat snij je gewoon weg. De aardappelen zijn een goed idee om mee te beginnen, toch rekening mee houden dat je je moestuin langzaam opbouwt en een multi jaren project is.

Welkom ! , even misschien een tip, bij je profiel kan je je plaats/regio ingeven, die komt dan onder je naam te staan bij elk bericht. Handig niet alleen om te zien of iemand in je buurt woont, maar zelfs binnen Nederland of België zijn de teeltomstandigheden soms heel verschillend en krijg je vaak gerichtere antwoorden.

Dat is te zien hoe vaak je plantjes al buiten hebben gestaan (afharden) , indien nog niet vaak, krijg je zonnebrand op de tere blaadjes, het is sowieso aangewezen om planten van binnen niet in de directe zon te zetten, maar dit langzaam op te bouwen.

Onder de 10-12 graden kan een groeistop veroorzaken (grondtemperatuur ideaal +15 graden), het is natuurlijk beter om ze buiten te kunnen zetten (meer licht) zolang de omgevingstemperatuur hoger ligt en ze telkens terug binnen te halen wanneer de temperatuur lager is. Voor mij is dat praktisch niet mogelijk, dus blijven ze onder de lamp tot ze hopelijk midden/ eind April in de serre kunnen.

Vandaag ook de enten verpot, 16 zijn gelukt 4 nog een twijfelgeval, 5 verloren. Redzebra tomaatje bij gezaaid, daar had ik geen gelukte ent van en opnieuw wat onderstammen, alsook nog Liguria en bij toeval ook die San Marzano 2.

Een middeltje is bv, Bio pyretrex en werkt uitstekend selectief voor zuigende/plantetende insecten, het is op basis van extracten uit een afrikaanse magriet en toegelaten in de bio landbouw, Het wordt snel afgebroken door zonlicht. edit: Je moet wel het volgende afwegen of het echt noodzakelijk is, voor mij: soms bij jonge zaailingen binnen wel bij een grote plaag als je het op geen andere manier weg krijgt, je kan binnen ook geen ecosysteem verstoren (buiten dan de manier waar en hoe het product geproduceerd wordt), maar buiten meestal niet omdat je dan toch een evenwicht krijgt tussen aanvallers en belagers. bv standpunt Velt over deze bio middelen: - https://www.velt.nu/wat-met-biopesticiden

Dat is soms een beetje de misvatting, warmte minnende planten moet je binnen voorzaaien (bv tomaat/paprika), hogere temperatuur om te kiemen en nadien eventueel koeler zetten in verhouding tot het licht dat ze krijgen, een warme vensterbak met matig licht is vaak garantie tot doorschieten. Sla is bv koud minnend, en kan je eventueel binnen voorzaaien, maar veel beter buiten in koude bak of zo, als je het binnen doet moet die dan zo rap mogelijk buiten of moet je er heel veel licht op zetten.

Welkom ! Zoals je waarschijnlijk gelezen hebt zijn 2 kassen beter om een verschillende klimaat te creëren, maar je hebt een ook een bepaald volume nodig voor een stabiel klimaat (dat is nog belangrijker) en dan is 3x6 nog niet zo heel erg groot. @Veldjesgraaf waarom tomaten in potten ? , als het een nieuwe serre is op een nieuwe plaats zijn die niet echt noodzakelijk de eerste 2/3 jaar en kan je beter profiteren van de ruimte die de tomatenplant dan heeft en zeker als je vruchtwisseling toepast binnen de kas.

@henkg , had een klein probleempje met de sensor op mijn gsm, klipte op 17000 ( is al wat een oudere), dus die van de dochter ingeschakeld, op 10cm 18400. (was even curieus hoever die kan meten, tegen lamp +90k , dus vrij zeker dat die relatief accuraat is, voor een gsm). Plantjes staan wat lager dan 10cm, ongeveer 10/11k op top bladeren, ook op de bodem gemeten was rond 5k. Het verbruik voor 4 lampen (zijn samen gesoldeerd) was 61 watt, exact in de buurt van 15watt per lamp. Ook zeer tevreden, kleine hoogtegroei, stam stevig verdikt en wortels zijn al zichtbaar onderaan na verpotting na 6 dagen , ik denk dat ik de lichttijd iets ga verminderen. maar @WK275 komt ook best in deze buurt met zijn lampen Qua kost/verbruik en zijn plantjes lijken ook goed te gaan. @donaldk deze https://www.lightexpert.nl/led-batten-samsung-60cm-6400k.html van @Sander moestuin Misschien toch even wat verduidelijking : Lux is Lumen per vierkante meter: hoe kan dan die waarde hoger zijn dan de Lumens die een lamp uitgeeft ? Je moet je een denkbeeldig vlak van 1 vierkante meter op bv 10cm onder je lamp voorstellen. Je sensor is maar een paar vierkante millimeter groot en dit wordt dan geëxtrapoleerd naar een oppervlakte van 1 vierkante meter alsof elke paar vierkante millimeter van dit oppervlak hetzelfde ontvangt (dit geldt natuurlijk alleen voor buiten, de zon straalt overal, bij een lamp op 50cm zijdelings van je gerichte lamp is de Lumen 0 . (dus om correct te zijn, de echte Luxwaarde dat op dat oppervlakte valt kan nooit groter zijn dan de Lumens die de lamp uitstraalt, het geeft je alleen een indicatie wat op die paar millimeter van de sensor valt )

De folie die hij vermeldt gaat over UV gestabiliseerde folie voor grotere tunnelkassen en is best niet goedkoop, De garantie is niet gelijk aan de levensduur, vaak langer dan 10 jaar maar de eigenschappen minderen dan wel met de jaren, het is alleen frappant waarom bij @Kibas zijn folie scheurt op de bogen. De mijne heb ik ook gekocht via een bedrijf dat voor tuinders werkt en die gaf wel mee dat ze lang meegaan + 10 jaar, maar echt een garantie bieden doet hij ook niet, dat kan je alleen voor de UV stabilisatie. Bij metalen buizen wordt de plastiek opgespannen door ronde metalen klemmen te klikken op deze buizen, ik weet niet hoe dit bij jou gaat. Maar de folie blijft mooi gespannen rond die buizen zelfs na vele jaren en zie je weinig beweging zelfs niet met veel wind. Het lijkt toch op een mechanische oorzaak aangezien je gaten vind rond de bogen, is dit van vogels of van de schuurwerking folie tegen de plastiek buizen omdat de folie te los zit? Wat ook de oorzaak is, lokaal verzwak je dan tot het moment dat hij scheurt. Zoals aangegeven bij metalen buizen kan de hogere temperatuur van deze buizen de levensduur lokaal verminderen en gebruiken ze daar hulpmiddelen voor, zelf heb ik daar nog geen last van gehad.

Tegen zaaitijd ? Dat kan nog wel effe duren, je hebt teveel de late zaai in Juni gepromoot .

Ja blijkbaar tot 6500K, ik was naar de spectrum plaatjes aan het kijken in de datasheet voor die led (CRI 90 dan op de Samsung site ) en had niet ver genoeg door gescrold. De Rubol is een 80 CRI met geen extra binning vermeld, Bij Led-tech is het ook de 80 CRI (althans die datasheet wordt meegegeven), Samsung selecteert al zelf op CRI waarde en dan nog heb je 4 binning mogelijkheden op verschillende parameters. Of dat dat voor een hobbyist interessant is ? De meerkost voor een paar procent extra ?, Ja, Lumen is wat een mens als helder ervaart, niet de energie in de vorm van fotonen en hangt af van de kleur (nm). Blauw en rood met dezelfde energiewaarde ervaren we minder fel als geel en groen bv. en dat kan een factor 10 in Lumen verschillen terwijl zoals je zegt dat juist wel belangrijk is voor planten. Natuurlijk als je met zoiets begint, moet je het wat uitrekenen, welke stroom je er door wil sturen, welke driver/koeling je nodig hebt enz. Maar het ging over simpel en goedkoop (huis en tuin middelen), in die optiek gebruikt jij de LSC 17W 3000K 2500Lm + F519 , ik wou eerst die van @henkg bestellen, maar na de tip, de andere genomen omdat die in verhouding nog minder verbruikt, voor de rest is die gelijkaardig. Het enige wat we thuis kunnen meten (zonder speciale meettoestellen) is Lux (Lumen per vierkante meter), dus hoe beter je Lumen/watt en gerichter je stralingshoek (eventueel door gebruik van een reflector) hoe hoger je Lux op een bepaalde afstand. (er bestaan inderdaad wel wat conversie tabellen naar umol per type lamp en kleur), maar uiteindelijk is dit een testje om te kijken of je met die goedkope lampen ook je gewilde resultaat kan bereiken en henkg is best al tevreden en dus hoop ik het ook te zijn, en hetzelfde wens ik jou toe.

Die Samsung LM 301B PCB+HEATSINK RUBOL SAMSUNG LM301B LED STRIP 70W - Rubol groothandel in led verlichting voor horticultuur 3500k versie kan je hier ook blijkbaar krijgen als DIY, maar ik zie dat die leds ook tot 5700k verkrijgbaar zijn en ik ben nog niet overtuigd dat 3500K het best is voor alleen groei, als je alles compact wil houden. Over groen heb ik ondertussen wel mijn mening bijgesteld, blijkbaar bevordert een groen/geel component alhoewel die niet direct bijdraagt tot fotosynthese wel de groei en en het volume van o.a. sla.

3000 Kelvin? Je wil toch rond de 6000 Kelvin zitten voor zaailingen en compacte groei, lager stimuleert de bloei en combi is pas nodig als je binnenhuis vruchten wil. Groen kan wel efficiënt zijn qua fotonen, maar daar heb je niks aan. Een echte groeilamp is natuurlijk beter, maar het gaat over goedkope oplossingen, die hier verkrijgbaar zijn, zowel in aankoop, als verbruik

warmte ? , dat zou niet mogen, het apparaatje is maar een voeding voor een sensor en controllerchip (max paar milliampère), en een sturing voor een relais ik zou verwachten dat dat relatief koel blijft. Eerlijk gezegd ik heb daar weinig vertrouwen in.

Nee, idem het zou wel handig zijn om aan die strips te geraken, ze zijn van Samsung 160lumen/watt maar ook nog niet apart gevonden, daarom je tip gevolgd/voor die prijs

Dat klinkt niet echt veilig en goed, zijn die draadjes zo dun/bros ? Dat zou absoluut niet mogen dat een draad breekt gewoon door het omdraaien, dan kan je betere alles rechtstreeks met de print verbinden en hun oude bedrading in de vuilnisbak kiepen. De print bloot in open lucht hangen is niet echt een goed idee.

De lampjes zijn ondertussen in gebruik, de aankooprijs is ongeveer hetzelfde per lumen als wat jij hebt @henkg +/- 15 Euro/2400 lm t.o.v. +/- 10 Euro/1660 lm, het verbruik is iets minder 15 t.o.v. 20 watt, de vorm is ook gelijkaardig. Ze geven 6400 Kelvin op, wat hetzelfde is als sommige groeilampen (niet voor bloei). Ik heb het pas zondagavond afgewerkt, ik zal volgend weekend een meting met app gsm doen op 10cm (ik heb geen echte luxmeter, welke app gebruik jij ? als vergelijk). Ik vermoed dat het melkwit plastiek zoals bij jou toch ook 10/15% tegenhoudt (maar als je die verwijdert komt de voeding bloot en is het een pak werk om dat apart in te bouwen) . De rest is gemaakt uit recup, karton/aluminium folie en een aantal balkjes die ik nog had. De plantjes staan er pas sinds gisterenavond onder en waren spitsig, dus eind deze week zal ik normaal al effect moeten zien of het goed werkt. als vergelijk op achtergrond hoeveel licht hij geeft. edit: ik zag hier ook iets langskomen over powerfactor. Als particulier heb je daar eigenlijk weinig mee te maken. De powerfactor cos phi wordt kleiner dan 1 naar gelang je meer inductief of capacitief verbruikt. In België, meten zelfs de nieuwe "slimme" meters alleen het netto vermogen ( ik vermoed dat dit in Nederland hetzelfde is). Een ordinaire oude tl lamp heeft maar een powerfactor van 0.5, wat in dit geval betekent dat per watt bij jou thuis gemeten, nog een watt inductief blind vermogen wordt verbruikt. Jij betaalt alleen voor die watt netto vermogen, maar je energieleverancier moet compenseren met 1. dikkere leidingen 2. capaciteiten om alles terug in evenwicht te brengen en dat hebben ze niet graag. Een slechte led driver gaat zelfs nog beter als die tl scoren. Voor bedrijven ligt dit anders, daar worden continu alle parameters per fases gemeten en online doorgestuurd o.a.,, netto, inductief en capacitief. Als je cos phi dan onder 0.9 gaat betaal je stevig extra voor het schijnbaar vermogen. Dus voor thuisgebruik zal die powerfactor je worst wezen, tenzij je natuurlijk een hele wietplantage aanlegt dan zal je in verhouding voor dikkere leidingen moeten zorgen.

Het enten lijkt hier deze keer op een fiasco uit te lopen, deze avond deze foto's doorgekregen. vrijdag avond ge-ent, zondagavond leek nog alles goed. Ik wist wel dat de propagator een geliefkoosd plekje is van de jonge kat "Panda", ze ligt graag tussen de lampen bovenop en en kan dan uitkijken op de achtertuin naar de vogeltjes in de boom. Maar nu kan ze blijkbaar ook de ronde verluchtingsgaten bovenaan open krijgen. Dus de entjes hebben vandaag de hele dag staan uitdrogen terwijl ze nog 100% luchtvochtigheid nodig hebben, ik denk wel dat er een aantal gaan doorkomen maar het zal een laag slaagpercentage zijn, gelukkig heb ik ook nog van elke soort wat niet ge-ente verpot.

@Patrijsdat was een mooie foto die rijtje courgetten opeen, was die van bij jou ? , dat is echt een mooie groentetuin. Pattisons wordt dat nu beschouwd als pompoen of courgette?

zeldzaam, was eerder hoeveel je er van oogst en dat is niet echt veel, dus best duur, het is een heerlijk smakend kruid, we gebruiken dat best veel hier, vandaar mijn potentie , dit terzijde, alles wat wat moeilijker is krijgt tegenwoordig een +++bio label en daar gaan alle mensen ervoor.

mmm libido, daar heb/lees je vaak werkzaamheden tegen/voor 😁, dit jaar ook de eerste keer saffraan gezet, hoop doet leven. edit: hoe zeldzamer en moeilijker blijkt altijd goed te werken voor libido

Er is gewoon geen + of - (dat geldt alleen voor dc, het is gewoon een krap module) , bij ac maakt het niet uit hoe je je draden aansluit en 1 zekering is genoeg, je wil gewoon de kring onderbreken bij kortsluiting. Bruin is niet +, het is een fase ( gaat 50 keren per seconde van plus naar min), dus op die bruine draad soldeer je de zekering houder die RobO als link gaf. en de andere kant maak je naar keuze vast op de zwarte of rode (dat maakt niet uit). De blauwe soldeer je dan vast op de overgebleven draad. Hoe ? : neem een breder stuk krimpkous +/- 10cm en schuif dat over de gehele netkabel, neem 3 smallere +/- 4cm en schuif dat over de zwarte en rode draad van de module en de bruine draad van de net kabel. strip de kabels +/- 0.8cm, draai de kabels wat in met de hand zodat de draadjes goed samenzitten, hou je soldeerbout nu tegen dit uiteinde en voeg soldeersel toe. Je zal zien dat het soldeer nu mooi in de de draad gaat vloeien. doe dit voor alle vier de uiteinden (rood,zwart,blauw,bruin) en ook voor de 2 uiteinden van de zekeringhouder. Plaats nu het bruine uiteinde langs een uiteinde van de zekeringhouder en warm op met de soldeerbout (voeg eventueel nog wat soldeer toe) je zal zien dat deze nu mooi samensmelten. schuif nu het 4cm stuk krimpkous over de verbinding en warm op. Verbind de andere kant van de zekeringhouder met bv de rode op dezelfde manier, en ook de blauwe dan met de zwarte, schuif nu het breder stuk krimpkous over het geheel en warm op. (vergeet wel niet eerst je zekeringetje te steken. is die out gewoon een relais ( dan moet je ook nog aftakken van je netkabel) of is dat rechtstreeks voeding voor je mat intern op de print afgetakt ? heb je een link ? Als je niet aan de de krimpkousen kan je geraken , stuur ik je dit weekend er wel een paar op.

in een kastje is wel ideaal maar een krimpkous gaat het ook wel doen, 1 over de verbindingen en een grotere over het geheel, maar ik zou het apparaatje toch apart afzekeren, gewoon omdat die module niet betrouwbaar is, weke kleurtjes je met elkaar verbind is op zich niet belangrijk, gewoon tussen 1 van de verbindingen iets zoals RobO voorstelt.