Jump to content

weknow

Members
  • Posts

    5,328
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by weknow

  1. Ik snap je verhaal. Dit is echter dan geen composthoop in mijn ogen, maar een soort afbreekhoop van organische materialen. Een manier om vanje afval af te komen en het hoeft niet eens echt schadelijk te zijn voor het milieu zolang je maar zorgt dat er geen gif bijkomt, het geregeld wordt omgezet (zuurstof voorkomt rottingsprocessen die wel giftige reslutaten kunnen geven voor een groot deel) en de inhoud niet weg kan lekken naar oppervlaktewater en grondwater. Weet je dat tot ergens begin 19e eeuw dit bij veel plaatse aan huis of in dorpen ook zo ging. Voordat het enorme bergen waren waarin de grootste troep ook terecht kwam en alles door iedereen samen gedumpt werd op grote vuilnis en gifbelten...? En omdat er nog veel meer ruimte was en veel minder intensief gebruik van de grond was dit geen probleem, zelfs ecologisch niet...de natuur verwerkte dat afwel wel en de evnetuele minder gunstige bijeffecten van de processen gaven geen echte problemen. Maar dat dit compost is, lijkt me een groot misverstand. Er zullen ongetwijfeld stoffen in zitten en vrijkomen die ook voeding voor planten zijn als je het zo doet. Maar compost is geen toevallig afbraakproduct, wel een omzettingsproduct waarin je gericht bouwt aan langdurige verbindingen die voedend zijn voor het gunstige bodemleven en in samenwerking met de planten bodemgezondheid verbeteren. Door de stabiel opgebouwde stoffen komt voeding zeer geleidelijk voor de planten vrij en doordat (o.a.) stikstof en koolstof en langdurig in gebonden zijn aan elkaar komen die niet als ammoniak oid en CO2 in het milieu terecht. Wat CO2 en wat ammoniak zou geen punt zijn....enorme grote concentraties zorgen wel voor immense problemen. Doordat Nederland steeds drukker bevolkt is , er enorm veel verbruikt wordt van allerlei grondstoffen, en mensen in grote concentraties wonen is deze natuurlijke afbraak vanallerlei afval echter niet houdbaar op grote schaal...het gebeurt te langzaam, betekent dat er dicht bij bewoning bij veel mensen die kort op elkaar wonen afval met risico's is, overal verspreid in een heel beperkte ruimte met vele functies die het inneemt, temeer omdat het nogal wat discipline vraagt, waarvoor niet iedereen de kennis en het verantwoordelijkheidgevoel heeft om dit ook nog gifvrij, verantwoord te doen. Als er in een klein land met vele miljoenen mensen heel veel dit zouden gaan doen, zou het nog veel grotere problemen geven dan we nu al hebben. In het huidige afvalbeleid zijn we voor zoveel mensen gelukkig al wat verder maar gezien de problemen ook in vele opzicht nog lang niet ver genoeg. (Op de hoeveelheid afval, soorten afval en de verwerking ervan kun je overigens heel veel kritiek hebben!!). Zolang een enkeling die ook nog weinig afval maakt en er bewuat mee omgaat het zo oplost, en bewust gebruik maakt van het zelfopruimend vermogen van de natuur, hoeft dat geenecht probleem te zijn...maar ik zou zeker niet terug (want het is een stap terug ook!) willen naar een Nederland waar dit weer de gangbare methode is. De problemen zijn al groot genoeg!
  2. Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit rekening mee gehouden. Kans is ook uiterst klein dat er een actieve besmetting via dood hout komt lijkt me. Op dood hout leven andere organismen die het als voedsel of woonplek gebruiken. In een echt zieke boom is het hout overigens vaak al zo goed als dood terwijlde boom nog staat, blad heeft en - het lijkt soms een laatste stuiptrekking om zich nog voort te planten - zelfs nog eens uitbundig bloeit en zaden maakt. Misschien is bacterievuur (info hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterievuur) in peer en een aantal verwante soorten tot op zekere hoogte een uitzondering. Deze zeer besmettelijke ziekte moet wettelijk bestreden worden: aangetaste bomen moeten direct en zeer voorzichtig gerooid en hout afgevoerd en vernietigd. Maar dan gaat het om levend hout met een actieve bacterie die ander levend hout zou kunnen besmetten. Bij deze maatregel wordt overigens gedacht aan fruitkwekers met grote boomgaarden met weinig of geen afwisseling in soorten en zelfs rassen: monoculturen dus en vaak komt alles ook nog van 1 kwekerij waar enthout en onderstam ook nog allemaal dezelfde afkomst hebben. Ik heb zelf 2 x een plant gehad waarin vrij duidelijk bacterievuur (vermoedelijk!!! geen wetenschappelijke diagnose) voorkwam, maar wel de typische verschijnselen. Daarbij ook een duidelijk symptoom dat in het gelinkte wikipedia-artikel niet wordt vermeld, namelijk dat er zich een soort draderig slijm vormt. dat was aan een cotoneaster voor ons huis en een gekregen perenboom die ook veel last had gehad van ringworm en in slechte conditie. Bij beide is het - na gerichte terugsnoei en afvoeren van het snoeihout - vanzelf verdwenen en ook na intussen een aantal jaren staan beide er goed op. Ik zie dus geen redenen om speciaal voorzichtig te zijn met snoeihout eventueel te gebruiken onder dezelfde boom. Mocht je bang zijn dat er iets kan gebeuren, zou je een aantal maanden kunnen wachten met het daar te leggen. Maar mijn beplantingen zijn zo afwisselend en divers dat ik echt geen gevaar zie in mijn situatie.
  3. Dank je wel voor de uitleg. Ik weet dat we dreigen om erg off-topic te gaan...mocht er een vervolg komen dan beter een apart nieuw draadje over schimmels en bodem. Dan wordt het ook makkelijker vindbaar voor andere geinteresseerden dan in een topic over compost maken dat steeds meer over kool ging gaan. 😋 Maar ik heb een vraag: Heb je toevallig een microscoop die ook foto's kan maken? Ik zou best wel eens wat voorbeelden uit je praktijk willen zien van soorten en hoeveelheden schimmels in compost of bodem.
  4. Het ligt wat anders, Anneelizabeth. 😉 1. Hout bestaat uit vooral koolstof. Om goed te verteren heeft hout stikstof nodig. Bijvoorbeeld uit de bodem waarin ook planten staan. Hout IN de bodem gewerkt rooft dus de stikstof voor de planten en die zullen tijdelijk slechter groeien. Als na 1 a 2 jaar koolstof van het hout met de stikstof bodemorganische stof hebben gevormd, kom die stikstof wel heel geleidelijk weer ter beschikking van de planten. Zo lang het hout als een mulchlaag boven op de bodem blijft is er geen probleem. Moestuinplanten hebben relatief veel voedsel uit de bovenste teeltlaag nodig. Voor bomen, struiken en andere vaste planten, die een lagere voedingsbehoefte hebben en die met een veel ruimer wortelgestel in een veel groter en dieper gebied voedingsstoffen kunnen aanboren is er eigenlijk geen probleem. Dit geldt voor alle hout! Voor hout van loofbomen evenzeer als van coniferen en naaldbomen. 2 het is een hardnekkige mythe, zelf lange tijd ooit geleerd op agrarische opleidingen, dat hout van naaldbomen en coniferen (en ook de naalden) een zure of verzurende werking op de bodem zouden hebben. Vele onderzoeken van de laaste decennia laten zien dat hoewel het materiaal op zichzelf wat zuur kan zijn, het geen zuurmakend effect heeft op de bodem. Wel is de toename van koolstof en organische stof door mulchen van de bodem iets dat planten wat beter bestand maakt tegen een zuurgraad die sterk afwijkt van het gewenste milieu.
  5. Dit is wat ik vroeger en later over die saprophyte schimmels weet. (het gaat om schimmels die leven van sterk koolstofrijk organisch materiaal dat aan het vergaan is). Je kunt inderdaad niet zeker weten of je ze hebt als je geen geoefend bioloog of zo bent die dit gericht kan onderzoeken. Maar je kunt wel de kansen op dat je de schimmels krijgt (sporen zijn er sowieso wel, maar het gaat erom dat je een milieu hebt waarin die schimmels het zo goed hebebn dat ze zich echt graag vestigen en blijven) heel groot maken. Hoe? Door het maken van zogenaamde schimmeldominante compost (gangbare compost en zeker die langere tijd behoorlijk warm is geweest zal bacterie-dominant worden....dat komt doordat er relatief veel stikstofrijk spul in zit waaraan bacterieen zich snel te goed doen en dat sneller verteert met veel warmte...alleen schimmels kunnen de veel hardnekkiger verbindingen in hout e.d. omzetten, hetgeen ook veel langer duurt. Schimmels doen het vooral goed bij wat lagere temperaturen en zullen bij serieuze warmte snel verdwijnen of minstens inactief worden...precies dus ook een van de redenen waarom koude compostering te prefereren is!). Het verwerken van een groot deel ....50 a 75% in massa minimaal (dus niet zozeer in volume...`bruin" is veel lichter dan "groen") zeer "bruin" materiaal in je compost is dan nodig....en daarvoor is houthaksel inderdaad ideaal. Dat het gunstiger zou zijn als dat al wat ouder en vrij vochtig (en dus al half-verterend) zou zijn is nieuw voor mij, Kruidje....ben op het eerste gezicht geneigd om te denken dat dat zeker niet verkeerd is, maar ook geen harde voorwaarde......maar het zal inderdaad zo zijn dat pas na een zekere inwerking en een eerste vergaan van bruine organische stof dit soort schimmels een voedingsbodem hebben. Overigens zijn die sapro-schimmels zeker niet alleen nuttig voor kool (voor mij was dat verband onbekend Kruidje...ik ben benieuwd wat je bronnen zijn voor deze kennis...nieuwe vertaling van Siepman wellicht? Kan ik het ook beter bestuderen.) in de moestuin. Ook bijvoorbeeld fruit of vruchtgroenten en wortel/knolgewassenzullen het zeker niet minder goed doen...mulchen met deze compost en een vochtige bodembedekking van gevallen blad en verterend hout (haksel of zo) is ideaal om het schimmel een aangenaam en langdurig verblijf te geven.
  6. Neen...alles is prima. Juist behandeld tuinhout is giftig voor je tuin. Hooguit de tijd dat verteren duurt, kan wat verschillen.
  7. Ik heb inderdaad nog nooit last gehad van knolvoet. Mijn grond is jonge Zeeuwse klei met een vrij hoge PH (7.0 a 7.5). Voedzaam, zwaar en daarmee ideaal voor grote sluitkolen. En inderdaad zou ik wel een hele domme tuinier zijn om hierop zo te tuinieren dat er knolvoet in de bodem zou kunnen ontwikkelen. Zijn koolresten van met knolvoet aangetaste planten ook mee veilig te composteren? De aantasting wordt doorgegevenvia de grond waarin sporen lang en soms wordt wel gedacht altijdaanwezig blijven. Op natte bodem, bij lage PH en temperaturen ruim boven 15 graden kan de aantatsing weer optreden. Als je knolvoet hebt, zal de infectie niet vanuit compost komen dan lijkt me. Is je tuin zonder knolvoet dan moet je oppassen om deze niet te krijgen...geen omstandigheden en zeer ruime vruchtwisseling en oppassen met nateelten en groenbemesting met kruisbloemige planten (zijn er heel veel in een moestuin!). Of knolvoet in stronken en wortels die zijn aangetast ook in compost overleeft, zelfs als deze worden fijngemaakt omdat het anders jaren kan duren voordat ze verteerd zijn.....? Dat durf ik niet te zeggen. Geen ervaring mee en ik kan er ook geen informatie over vinden. Maar mij lijkt dat het niet in de eerste plaats de compost is om je dan zorgen over te maken. Maar inderdaad...als mijn tuin schoon was van knolvoet, dan zou ik voorzichtig zijn met het gebruik van compost en grond en plantenresten die wel uit een besmette tuin komen. Overigens zijn er voor liefhebbers wat mogelijkheden om knolvoet in een besmette tuin plaatselijk te voorkomen...de bodem is voor de groei van grote kolen niet ideaal....maar in ingegraven potten zou je toch onaangetaste planten moeten kunnen kweken. Overigens behoren koolsoorten ook precies tot de soorten die met de wortelschimmels uit o.a. compost geen samenwerking kunnen aangaan. Daar kan een voedzamere organische bemesting ook meer nut hebben dan compost dat er wat minder bijdraagt dan bij andere groenten.
  8. Het gaat er om dat de compost goed en volledig wordt omgezet, (Ik gebruik dus hier expres niet het woord vergaan of verteert, want het eigene van composteren is dat er uit plantaardige resten vaste en stabiele verbindingen worden opgebouwd waarin voedingsstoffen worden gebonden aan koolstof...composteren is dus een gericht proces waarmee je een kwaliteitsproduct voor je tuin maakt. (Het is complexer, maar hier komt het op neer). Voor die omzetting is essentieel: 1. Zuurstof 2. vocht (dus niet kletsnat, want dan kan er geen lucht meer bij) 3. Een min of meer goede verhouding tussen "groene" ingredienten (het gaat om dat er relatief veel stikstof inzit, niet om de kleur) en zogenaame "bruine" (waar veel koolstof inzit). Gedurende het eerste deel van een omzetting komt er door actieve bacterieen warmte vrij. Dat is okay, mits de warmte niet te hoog wordt en lang duurt ....want dan is er gewoon verbranding en een minder goede opbouw. Er is bijna niets uit een tuin waarvan ik de afgelopen40 jaar niet ergens gelezen of heb of horen beweren dat het niet op de compost zou mogen. Mais, aspergeloof, eikenblad of notenblad, allium met aantasting, citrusschillen, koolbladeren is weer een nieuwe, aardappelschillen, takjes en nog een hele waslijst. Neem van mij aan is dat niet de producten het probleem zijn, maar ontbrekende kennis over wat compostering is; aangewakkerde angst voor ziekten; en ongduldig en zonder aandacht composteren zijn de oorzaak. Voor schimmels en bacterieen geldt eenvoudig dat zonder een specifieke voedingsbodem of plek waar ze sluimerend in leven blijven, ze snel dood en inactief zijn. Als je compost goed gemaakt is (en dat is niet eens moeilijk!) is er geen enkele reden voor zorgen of angst: je geeft phytophtera en allerlei ziekten niet door via compost. Schimmelsporen zween door de lucht en zijn de omstandigheden gunstig, kun je ze in de tuin krijgen. Een rijk ecologisch leven in je tuin (en goed compostgebruik helpt daarbij heel veel) beschermt: maakt planten en sterker en zorgt voor natuurlijke vijanden tegen diverse ziekten en laat geen ruimte voor explosieve groei van die ziekten zoals in een tuin die zo steriel mogelijk gehouden wordt, bijvoorbeeld door met gif te spuiten tegen insecten of schimmels. Heet is niet nodig, dat deel ik dus niet met jou Robo! De kwaliteit van hete compost is zeker niet beter in voedingswaarde of ecologische waarde. Integendeel zelfs. Waar geadviseerd wordt om compost met hitte te maken, heeft dat 2 doelen: dat het snel zou moeten en dat men denkt dat dat de effectieve manier is tegen het doorgeven van ziekten en onkruidverspreiding. Kijk je naar wat er zo een 20 a 30 jaar geleden over composteren werd geschreven, dan leek het een soort wedstrijd wie het snelste compost kon maken. want dat zou de beste compostmaker zijn. Is dat nodig dan? In ieder geval is het intussen duidelijk dat de bodemvoedende kwaliteit en ecologische waarde van heet gemaakte compost aanzienlijk minder is. Geef het dtijd en jaag het niet op levert gewoon veel betere compost voor je bodem en de gezonde groei van je planten. Om nog maar te zwijgen over het effect van verbranding (Hoezo CO-2 uitstoot!!) bij hogere temperaturen gedurende langere tijd, ook als de temperatuur nog lager is dan 60 a 65 graden...want daarboven verbrandt alles zonder meer. Het doel om met composteren eventuele ongewenste zaadkieming en eventuele ziekten te bestrijden komt ook voort uit dat snel gemaakte compost vaak niet echt goed vergaan en gerijpt is.... Geef het vooral de benodigde tijd zodat er een goede omzetting is en er is wat betreft het doorgeven van ziekten geen enkel probleem. Wil je geen onkruid via de compost: zorg dan dat er geen onkruidzaden in de compost komen. Ook hitte geeft geen garantie, aangezien het voor een liefhebber die niet vele kubieke meters ineens maakt nauwelijks mogelijk is om lang genoeg en overal in de compost deze temperatuur te bereiken. Het verhaal dat kool niet in de compost zou mogen is 100% broodje aap!
  9. Misschien omdat hij stopt?? Misschien omdat het late najaar en voor kleinfruit ook het vroege voorjaar de beste tijd is om te planten....zeker voor zogenaamd "wortelgoed"? (planten met blote wortel en dus niet in een - meestal te kleine -pot geperst om in het tuincentrum verkocht te worden...in veel gevallen is dit wortelgoed een betere start). Veel boomkwekers verkopen alleen tussen november en maart. Ik ken er zelfs een die na december niets meer verkoopt. Als ik me niet vergis is een deel van de collectie (moederbomen/struiken ) van de kruisbessentuin wel overgenomen door andere kwekerijen en zullen sommige rassen op die manier toch wel te koop blijven links of rechts.
  10. Terzijde: Doe het dan snel, want Marc Geens van wat voorheen de kruisbessenproeftuin was stopt er binnenkort mee. Toch wel een goede reputatie en gewaardeerde persoon in ecologisch denkend fruitliefhebbersland!
  11. Een kersenboom is geen perenboom. Ziektes, problemen, aantastinge zijn totaal verschillende. Bovendien is dit een topic van 8 jaar geleden...kans is heel klein dat mensen van toen dit nog ooit lezen, laat staan dat je antwoorden krijgt. Tip± Maak een nieuw topic aan. Maak duidelijke foto´s van wat het probleen zou kunenn zijn volgens jou. Beschrijf duidelijk waar het niet goed gaat. Dan is de kans groot dat je antwoorden terzake krijgt. 😉
  12. Bedoel je dat ze zich rassen die niet kweekrechtelijk beschermd zijn toe-eigenen en vervolgens als die van hen verkopen, Flup? Heb je hierover meer informatie of is het meer een indruk van jou? Als het namelijk hetzelfde is genetisch, kan de juridische afdeling jou niks maken als je die vermeerdert en verkoopt (niet onder de naam die Lubera dan gebruikt natuurlijk, want die kunnen ze wel vastleggen, maar onder de oorspronkelijke naam.....) Als het ras dat ze hebben genetisch wat afwijkt, kunnen ze het inderdaad juridisch beschermen (kwekersrecht bijvoorbeeld) en mag je het dan niet meer vermeerderen (dat is moeilijk aan te tonen!) en/of verspreiden en verkopen. Door zaailingen te maken van goede rassen is het zeker mogelijk om gelijkwaardige, (wel wat gelijkende, afhankelijk van de genetische doorkweek) nakomelingen te maken en die als jouw product te registreren en (beschermd tegen verspreiding door anderen zonder toealting) te verkopen. Aan de andere kant zou het ook wel erg flauw zijn en zie ik niet hoe ze daar mee kunnen verdienen en als bedrijf voortbestaan op langere termijn als je varieteiten in de markt zet en (duur!) laat registreren en beschermen, die niet bij de beste op de liefhebbersmarkt horen. Je merkt...ik ben nieuwsgierig en het roept allerlei vragen bij me op. Daarom zou ik graag meer weten en begrijpen van hoe het zit en hoe het werkt. k heb in het verleden wel gekeken naar welk pitfruit (appels, peren) en steenfruit zij zoal hebben en er zijn zeker dingen die me echt nieuwsgierig maken. De relatief hoge prijzen hielden me tegen. Mijn indruk was vooral dat ze daar toch het een en ander aan nieuwe rassen/varieteiten hebben die vooral uit Oost-Europa komen....niet het kweekwerk van Lubera, maar van instituten en bedrijven waarmee zij (ook) samenwerken. Heel veel van de betere vernieuwingen komen sowieso daarvandaan de laatste decennia. Ik kan me voorstellen dat zij als groot en internationaal werkende plantenverkopers/kwekers, die per vermeerdering een bedrag moeten afstaan aan de bezitter van de kwekersrechten, contractueel actief moeten voorkomen dat anderen die geen afdracht doen illegaal gaan verder aan de man brengen. Want Lubera verkoopt via sites in verschillende landen, denk ik. Ik ben geen voorstander van kwekersrechten op voedselgewassen...Het systeem veroorzaakt veel misbruik en ellende (letterlijk: honger!!) doordat je bedrijven e.d. het recht geeft te verdienen, liefst veel winst te maken, op wat essentieel is voor de gezondheid van mensen. Het sprookje dat vrije concurrentie zou leiden tot het grootste geluk voor iedereen..."waanzin"! Maar binnen die gangbare en toegestane praktijk, zie ik met wat ik tot hier weet, Lubera niet als een extremer en afkeurenswaardiger bedrijf dan heel veel andere,,,,,,,,
  13. Inderdaad. De vraag die dan direct bovenkomt is: maak je het wel op de goede manier??? Als je het op de goede manier maakt (volop ventilatie, niet te nat, mengen van stikstofrijk en koolstofrijk materiaal) is er geen drab. Als ze tijdelijk te nat is geweest (bijvoorbeeld vat stond open en er was veel regen) dan kan er wat bruinig water even uitlopen. Dit is geen probleem.
  14. Neen. Hoeft geen Colt te zijn. Colt is een oudere en heel algemeen gebruikte onderstam vooral voor zoete kersen. Zure kan ook ...maar omdat zure kersen veel minder groeien dan zoete kersen is het verschil in gewenste grootte meestal het criterium. Colt kun je erg gemakkelijk zelf vermeerderen trouwens. Een zure kers op Colt kun je goed op een grootte van 2,5 a 3 meter houden. Bij zoete kersen zullen vele soorten, ligt aan de groeikracht van het ras, toch veel grotere bomen geven. Van Gisela onderstammen (die ook weer via in-virto-klonen gemaakt worden en bijna niet zelf te vermeerderen) zijn er meerdere types met verschillende groeikracht. Het bekendste is de Gisela5 waarmee je meeste zoete kersen wel rond de 2,5 a 3 meter kunt houden. Het is een dure onderstam, die vooral ontwikkeld is voor professionele kersenteelt op grote oppervlakten. Voor snoei en pluk is geen ladder nodig en bomen kunnen onder overkappingen blijven om te beschermen tegen vooral barsten door regen, maar ook wel vraat en hagelschade. Als je een kleiner kersenboompje wilt is het een goede keuze, alleen zal het niet meevallen om kersenboomkwekers te vinden die entingen op Gisela 5 verkopen. Zal meestal Colt zijn. De zwakst groeiende Gisela-soort is Gisela-3, G5 heeft wat meer groeikracht en Gisela-6 nog iets meer. Maar omdat zoete kers van nature hard groeit, blijven ook kersen op deze onderstammen nog flinke groeiers. De Weigi-2 onderstam is vergelijkbaar met Gisela-5 in groeikracht en mogelijk een verbetering afhankelijk van je klimatologische omstandigheden. Naast groeikracht van eenonderstam en groeikracht van het ras is ook je bodem erg bepalend voor welke onderstam je best kiest. Bij kersen en andere Prunus is het vooral een groot misverstand dat snoeien helpt om een boom klein te houden. Snoeien stuimuleert een boom juist om harder te gaan groeien en groter te worden. Via uitbuigen van de gesteltakken kun je je kersenboom (geldt ook voor pruim!) veel beter in bedwang houden en aanzetten tot dragen. Hier een aardige beschrijving van die techniek: https://www.chrisbowers.co.uk/guides/cherry-trees.php
  15. Een update. Ik ben gedeeltelijk overtuigd. Waar ik eerder vooral reserves liet blijken over resistentie van tomaten en de zin daarvan, ben ik in ieder geval een soort tegengekomen die me erg goed bevalt en tot hier voor 100% voldoet. Kreeg in mei van een vriend een zaailing van het als resistent tegen phyto genoemde ras: Primabella. (Afkomstig van biologisch zaadteeltbedrijf Bingenheim ( https://www.bingenheimersaatgut.de/de/bio-saatgut/gemuese/tomaten.html). Het zou een zaadvast ras zijn. In dit jaar dat vanaf juni bij velen de aardappelziekte al vroeg, vanaf juni, toesloeg (Ik heb eind juni mijn andere struiken buiten geruimd en ook in de folietunnel en vooral het kasje was er bij sommige rassen lichte aantatsing, maar heb ik het in de hand kunnen houden...terzijde in het kasje waar het veel heter wordt en de zon niet wordt gedempt zijn resultaten veel minder dan in de groene folietunnel) heb ik nu nog buiten een plant zonder een spoortje phyto die er nog schitterend opstaat. Ik vind de bewaarbaarheid en smaak van dit pingpongbal-groot tomaatje uitstekend en de opbrengst is zeker niet slecht, maar geen winnaar. Waarvan ik nu overtuigd ben is dat rassen zonder phyto kunnen bestaan en voor biologische teelt buiten een toekomst hebben. Voor in een gemeenschappelijke tuin of kleine boer met een gevarieerd assortiment groenten en fruit is dit een ideale varieteit lijkt me. Te meer omdat het ras zaadvast zou zijn als ik correct ben geinformeerd. Ik heb in ieder geval volop zaden gewonnen, elk tomaatje bevat er veel!, die ter beschikking komen voor de Zadenwerkgroep van VELT (Reclaim the seeds e.d.) Grote reserve behoud ik bij de veel te dure F1-soorten...daarvan zie ik het nut nauwelijks in. Ze maken telers bovendien sterk afhankelijk van zaadbedrijven, waar zaad van elementair en gezond voedsel in mijn ogen per definitie eigendom moet zijn van iedereen en nooit prive-bezit uit winstbejag. Intusen heb ik ook wat zaden van een andere soort: Resibella, uit de catalogus van Bingenheim. Een wat grotere tomaat met - als ik de beschrijving goed lees, een goede maar minder waterdichte resistentie. Diga ik volgend jaar zeker ook buiten proberen.
  16. Groothandels in onderstammen zijn er zeker een half dozijn in Nederland. Zoekmachine en "onderstammen" en je vindt er een heel stel. Het is grotendeels internationale handel, dus ook het Engelse "Rootstocks"kan helpen. Met vanaf 250 stuks van een soort ben je er een kleine klant, maar vast wel welkom. Of die goed spul leveren: Reken maar dat ze zich snel uit de markt prijzen als hetgeen ze leveren geen topkwaliteit (voor wat professionele tuinbouw-aanleverbedrijven internationaal nodig hebben, niet wij als liefhebber!!!) leveren. van wat???? Bij Schrama moet je gewoon online bestellen. Maar dat kan alleen rond januari/februari waarschijnlijk en zorg dat je de onlineshop waarvan ik je de link gaf gebruikt. Want anders kom je op de groothandels-site waar in aantallen van meerdere 100.000en wordt gewerkt en gedacht, Schrama's heeft over meerdere landen grote in-vitro-laboratoria waarmee ze een van de grote spelers op de wereld zijn! Niet alle bedrijven hebben tijd om hele dagen op allerlei mails te reageren. Vergeet niet dat wij als liefhebbers ongeveer 0,001% vormen van de omzet aan zaden, planten, onderstammen die dit soort bedrijven verkopen. 😁
  17. Wat is je vraag precies????? Wavit is een zinvolle maar dure onderstam, die voor particulieren nauwelijks te vinden zal zijn in kleinere aantallen (< 250 stuks) Maar er zijn prima alternatieven intussen met minstens zo goede eigenschappen voor pruim of abrikoos. Wavit is een gekloonde selectie uit Wangenheim Fruhkwetse....en zijn de eigenschappen ook min of meer dezelfde. Het belangrijkste verschil zal zijn dat Wavit meer gestandaardiseerd is en Wangenheim wat meer variatie zal hebben in eigenschappen. Maar eerlijk gezegd zie ik voor een liefhebber geen enkele reden om de 3x zo dure Wavit die kweekrechterlijk beschermd is te willen hebben. Een veel goedkopere en rechtenvrije Wangenheim is gelijkwaardig! Ik ken 2 bedrijven in Nederland waar je (alleen in de winterperiode uiteraard) onderstammen kunt bestellen als particulier in wat kleinere aantallen: 1. Aatree https://www.aatreeshop.nl/onderstammen/g-69 (Matige groeikracht o.s. voor pruim in hun assortiment is de Wangenheim en de klassieker St-Julien. Wangenheim is gelijkwaardig aan Wavit, St-Julian weer iets meer groeikracht....maar beide nog goed geschikt voor kleinere boom (...bij pruim is dat toch gauw altijd een meter of 3 hoog en breed!) Wangenheim is een op zichzelf heel redelijke kwets. St-Julian is naast pruim en abrikoos ook goed te gebruiken voor perzik/nectarine en amandel.) 2. Sinds kort is er een grootschalige onderstammenkweker (vooral in vitro - weefselkweek) met een wat eigentijdser assortiment via een aparte webiste voor particulieren. https://www.schramas.com/product-category/prunus/ Zij hebben ook St-Julien natuurlijk (die kun je zelf ook makkelijk kweken vanuit stek). Maar ook de nieuwe Wur S766 voor pruim welke ik je zeker als beter alternatief voor de Wavit kan aanbevelen. Toch nog wat minder groeikracht en lijkt gezonder voor diverse prunus-schimmels. Ook sinds dit jaar zie ik de Krymsk 99 onderstam en dat is ook een kleinblijver. Kan voor pruim,abrikoos en er wordt geclaimd dat ze een zeer hoge opbrengst geeft. Ongeschikt echter op arme zandgronden...dan zit je met St-Julien veel beter. Ik heb er geen ervaring mee...maar zou die zelf zeker eens willen gaan proberen vanwege genoemde eigneschappen. De andere genoemde onderstammen voor pruim hebben aanzienlijk meer groeikracht en lever bomen van minstens 5 meter hoog en breed....wat afhankelijk ook van de groeikracht van het er op geente ras natuurlijk.
  18. 1. Aangezien zowat alle groenten hun voeding vooral halen uit een zogenaamde teeltlaag werkt dat zeker in een moestuin prima. Je vormt en voedt er immers de teeltlaag mee. 2. Niet alle groenten zullen het ideaal hebben op die zandgrond, zelfs met een sterke en voedzame teeltlaag. Zand heeft veel minder elementaire en ondersteunende voedingstoffen dan klei van nature bevat, houdt voeding ook veel minder vast (uitspoelen en erosie van stikstof en vooral fosfaat in de vormen die in chemische mest gebruikt worden is extreem hoog). Sluitkolen en prei zijn voorbeelden van veelvraat-gewassen die op puur zand nooit geweldig zullen worden. Knolselderij is een voorbeeld die ook vanwege structuur klei zal verkiezen. Maar zowat alle andere kunnen prima en sommige zlefs beter op zand op deze manier. 3. Voor fruitstruiken/-bomen en vaste planten zal vaak gelden dat ze dieper wortelen. Maar die hebben een veel lagere voedingsbehoefte. Groeikracht van fruitbomen zal wel veel minder zijn, maar dat kun je dan ondervangen door geschikte onderstammen te kiezen. Dus ja: Vruchtbare grond kun je er best redelijk van maken. De kleur zwart....weet ik niet, want zand zal van nature vaak zwarter zijn dan klei. Maar kleigrond geeft wel iets makkelijker goede resultaten...kent ook wat beperkingen, die eveneens met compost goed te verbeteren zijn.
  19. Ik kan heel kort zijn: Compost, compost, compost....jaarlijks een laagje van enkele centrimeters aanvankelijk en na een paar jaar nog ca. nog 1 centimeter p.j. is de oplossing. Inwerken niet gewenst...eenvoudigweg mee mulchen. De vrcuhtbaarheid, watervasthoudend vermogen en gezondheid van je bodem gaat met sprongen omhoog, zuurgraad gecorrigeerd (zandgrond vaak zuur, compost maakt PH stabiel en hoger) en je krijgt een actief bodemleven waardoor planten gaan samenwerken daarmee.
  20. Ik maak er graag jam van. Maar meng dat met bijvoorbeeld appelstukjes, krusibes of zelfs rode bessen(sap). Het wat zoete meer exotische/aromatische van de kwiwbessen vraagt om wat aanvulling van iets fris-zurigs. Citroensap ook zeker nodig voor wat pit. Diverse rassen smaken ook wat verschillend. Te rijpe of onrijpe vruchtjes maken de jam meteen minder lekker. Je moet er echt op letten dat je aan elk vruchtje voelt dat het voldoende zacht en niet te zacht is (ook als je ze uit de hand eet). Pectine weet ik niet goed aangezien mijn meng-ingredienten (appel, kruisbes, rode bessen) allemaal vrij veel pectine bevatten en ook citroenzuur helpt bij de werking van pectine. Ik schat dat er gemiddeld pectine is omdat de jam altijd voldoende stijf was, maar ben niet 100% zeker. Ik heb nooit nog extra pectine hoeven bijvoegen. Oh ja...misschien goed om te weten is dat ik of met geleisuiker 1:2,5 of 1:3 werk en/of zelf pectine en ook nog wat citroenzuur (naast citroenvrcuht of sap). Die kun je verkrijgen bij de webshop van Leven van het land. Het maakt me heel flexibel in de zoetheid van jams e.d. en geleisuiker heb ik niet altijd voldoende op voorraad. (De 1:3 komt uit Duitsland en dat is een 200 km. van huis voor mij).
  21. Stihl is het bekendste ja. Maar niet het enige. En niet per se ook het beste in alles! Husqvarna is evenwaardig professioneel. Einhill, Honda ook goed spul. Het zal er meer aan liggen hoe breed de mogelijkheden zijn van electrische tuinmachines en gedetailleerde specificaties van ieder model. Ook mogelijkheid voor deskundig en snel onderhoud en verkrijgen van onderdelen is een punt om op te letten. Zelf werk ik met Husqvarna en ben zeer tevreden. Het goede advies inzake hoe en waarvoor je het precies gebruikt in relatie tot wat het aankan/kan is essentieel. De leverancier waar ik een stokzaag, maaier en bosmaaier (mes of draadkop verwisselbaar) kocht kwam ter plekke naar de situatie kijken en adviseerde op grond daarvan. Hield voor de maaier bijvoorbeeld rekening met oneffen terrein en grootte van het gebied en de intensiviteit van het gebruik. Wel is het me duidelijk dat goed acuu-gereedschap (behalve als het moet rijden) niet meer onderdoet voor benzine-aangedreven en zelfs grote voordelen heeft.Kracht is niet minder meer. Minder geluid, minder hitte, geen uitstoot uit machine, niet steeds hoeven opstarten. Het nadeel is een wat hogere prijs en de beperkte tijd die een accu stroom levert. dat is overigens prima te ondervangen door sterkere acuu's of meerdere te kopen of een 45 minuten iets anders te doen zodat ze weer geheel is opgeladen. Dus best wat preciezer kijken dan alleen het roepen van een merk, is mijn advies! 😉
  22. https://www.dagjeweg.nl/tip/4645/Museumtuin-fruitbomen-'t-Olde-Ras https://www.tolderas.nl/ Hier in Doesburg is een soort fruitmuseum met een grote collectie bomen. Absoluut de moeite waard om te bekijken. Waar fruit aan de bomen hangt of net gevallen op de grond ligt mag je gerust een nemen om te proeven. Zeker een aanrader voor een paar interessante uurtjes voor echte fruitliefhebbers!!!
  23. https://boomkwekerijdelinde.be/ De eigen oogst van bewaarappels en peren ligt in een schuur om te kunnen proeven als je er bomen wil aanschaffen.
  24. Ongetwijfeld een situatie waar het nuttig is bij jou. Daarom dat ik zei: een dure omweg, die in sommige situaties van pas kan komen. Een omweg om dat het niet direct bijdraagt aan verwerking van alle organisch materiaal tot humus. Dat gebeurt pas later als het toch nog mee gecomposteerd moet worden en door totaal andere organismen dan in bokashi-EM zitten. Als je beschrijft hoe kieskeurig en afgewogen je dat moet vullen, denk ik eerlijk gezegd: "Wat een gedoe". Ik maak al 45 jaar compost en bijna dagelijks gaat er o.a. uit de keuken wel een liter of 10 keukenafval in een van de vaten. Gewoon alles en voor de voet weg. Geen stank en mocht het warm zijn, dan legen we het wat vaker. Net een grote ketel appelcompote gemaakt van valappels...weer een flinke bak op de compost. Straks maak ik kippenhok schoon...ook dat. Enzovoort enzovoort. Zonder veel nadenken kan ik gewoon alle organisch materiaal gebruiken en wordt het - kortste weg - omgezet tot compost. Maar goed: In jou situatie helpt het blijkbaar om met een bokashi emmer een deel van alle organisch materiaal uit de keuken zonder overlast af en toe mee te nemen naar een moestuin elders. Prima toch. Maar als basis-methode in plaats van composteren is het een moeilijke en bewerkelijke omweg als je wel de mogelijkheid hebt om compost te maken, waarbij je apart gekochte grondstoffen moet blijven toevoegen. (Zelf goede kwaliteits EM maken die echte kwaliteit behoudt is op langere termijn een aparte bezigheid en niet gemakkelijk!) Maar...je vergelijking met koud composteren gaat nogal mank. Het is GEEN (koud) composteren. Het is fermenteren. Andere micro-organismen en een totaal ander proces. Pas nadat het achteraf wordt ingegraven start het omzetten naar compost pas...composteren = nieuwe vruchtbare verbindingen laten ontstaan voor bodem en bodemleven uit materiaal dat aan het verteren is. Bokashi is een vorm van pre-vertering en levert geen stoffen die direct voeding voor bodem en planten zijn. Je kunt de werking ahw vergelijken met de werking van stro die in een dierenhok ook tijdelijk mest opneemt en zo stank onderdrukt. (Maar stro en mest bevat,in tegenstelling tot bokashi, wel precies wat voor compostering nodig is....koolstof en stikstof dat de basis is voor humus, dus ook mijn vergelijking gaat niet geheel op).
  25. hmmm...een pruim die zo klein blijft....dat zal moeilijk worden vrees ik. Zelfs op de zwakst groeiende onderstam.
×
×
  • Create New...