Jump to content

weknow

Members
  • Posts

    5,323
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by weknow

  1. When fruits are set and start to grow is the moment to start using pheronome. Female moths put one egg in a developing plum. End of april-start of may is the moment to start. You use a delta-trap with glue on the bottom. That is where the male moths will stick. In that trap you put a very little bottle with the odor of female moths which will attract males from far around in the night. Google with "feromoon pruimenmot"and you will find several suppliers/branches of it.
  2. The moth has 2 or 3 generations a year. All depending on weather. First infection after end april/starting may. The infected plums will mostly fall in june. (When you remove them, some of the mades are allready away) Second flight in june/july. A second pheronome-pipette is needed than. The second flight is the most destructive one. Some years there will be a third fligt affecting very late plums like Sainte Catharine or Altesse. The pheronome missleads the man-moths searching for ladies. They will find no lady to sex and the little eggs wont give descendants. Good use will bring the population to a very low minimum and reduce problems.
  3. For plums very effective in my experience. Once in 3 to 4 year will do the trick. When population is reduced, it takes a time to rebuild it to a problematic level. A few weeks a few chicken scratching under the trees in winter will also do the trick. The made overwinters around the trees in the bottem and chickens like them.
  4. Some seedlings from about 4 to 5 years and since a year a few grafted trees which I bought. Have to look up which are Pluots, apriums or plumcot´s or Russian plums....a lot of interspecific crosses in Prunus. But no fruits of my own untill here. Many of the plums which are sold in Dutch supermarkets are in fact pluots or so. You can read it often on the box. But they are harvested unripe very often and have to ripe some time to get better. Right from the tree will be much better in taste.
  5. Bij mij waren fazanten me enkele jaren voor toen de struiken nog kleiner waren. Die kunnen blijkbaar makkelijk tussen de doorns in pikken. Inderdaad op een nacht alles weg.
  6. http://fruitabc.blogspot.com/2012/10/afsterven-van-frambozenplanten-rubus.html Moeilijk om op grond van een foto en wat je vertelt een diagnose te maken, maar wortelrot (Phytophthora fragariae) is zeer waarschijnlijk het probleem. Oorzaak is een te zware, dichte of natte bodem. https://www.baldur-nederland.nl/onion/content/ox26889_23default_26language_3Dnl
  7. Deze maten kunnen wel.....maar groter is altijd gunstiger/gemakkelijker. Let er ook op dat je voor wat diepere potten kiest. Er moet zich vooral een gezond en goed wortelgestel kunnen ontwikklene. 20 a 25 cm. is wel gewenst. Het ligt er ook aan hoe goed je de boompjes kunt verzorgen. Kleine potten vragen veel aandacht± water geven e.d. vooral. Grotere potten kun je wat meer aan hun lot overlaten. Er zijn allerlei manieren om het makkelijker te maken. Plant ze tijdelijk uit in een losse volle grond, bijvoorbeeld. Verplanten kun je als het blad in nov/dec er af is en de boom in rust, ruim uitgraven. Dan slaan ze ook weer snel aan door onzichtbare haarwortels nog te maken. Potten kun je ook ingraven, dat helpt ook veel. Of ze zeer dicht bij elkaar zetten. Mijn advies is ook om voor een plek in de halfschaduw te kiezen zolang ze in potten staan.
  8. Misschien heel lichte mate van schurft. Sterk afhankelijk van ras. (Welk ras, hoe oud is de boom?) Misschien insectje. Misschien natte voorjaar. Dat tijdens een seizoen bladeren minder mooi worden is zelden een reden tot zorg. Het beeld dat alles altijd 100% gaaf en groen is is niet realistisch en reclame. Bomen zijn net mensen in dat opzicht. 😁 Ik zie geen rampen! Gedroogde koemest is lichte bemesting....kan op zich nooit veel kwaad daar om. (Fruitbomen behoeven GEEN of weinig mest, wel afhankelijk van je grondsoort).
  9. weknow

    Pawpaw

    Dat zal best gaan. Misschien jammer van het laken. Naast planten tussen struiken aan de zonnekant die tzt zullen verdwijnen gebruik ik ook wel eens een stuk rioolbuis van behoorlijke doorsnee of een hoge witte emmer zonder bodem, die bakkers en restaurants vaak afdanken. Bij anderen zag ik insectengaas als overspanning, boombeschermers rondom of een stukje opgerold noppenfolie. Vast nog allerlei mogelijkheden.
  10. weknow

    Pawpaw

    Dat bomen/struiken het eerste jaar niet of nauwelijks groeien is volkomen normaal. Ze moeten eerst "aanslaan", opnieuw zich zetten in de bodem en gaan pas het 2e of derde jaar aan de groei. Of mesten zinvol is is helemaal afhankelijk van je bodem en omstandigheden. Kan nioemand beoordelen zonder dat te kennen. Wil je safe spelen: mulch met een flinke laagje organisch materiaal.....of een centimter goede compost...rondom de boom. Is sowie so een goed idee en zou er van een superarme bodem sprake zijn....jij alleen weet waar ze staan en wat er met je bodem gebeurde....dan is dat in ieder geval een dieet. Zelf bemest ik al mijn fruitbomen en fruitstruiken in de volle grond helemaal nooit, behalve met compost of hakselhout, bladeren, maaisel als bodem bedekking. Inwerken NIET nodig en in mijn ogen zelfs een slecht idee!. Ik zit wel op een zware (niet zo fijn voor pawpaw) en voedzame (wel fijn!) bodem. Over een tekort kun je ook niks zeggen op grond van wat je ziet aan de bladeren en wat foto's uit een boek of internet. Tenzij je een zeer ervaren tuinier bent en je planten goed kent....anders is dat een slag in de lucht!!! Ik kan zo een handvol mogelijke oorzaken bedenken waarom de bladeren wat minder mooi groen zijn. Ik geef een rijtje in volgorde van belangrijkheid en waarschijnlijkheid. - Planten op een zeer slechte tijd geplant. Zijn nog nauwelijks in staat om nieuwe (onzichtbare, maar noodzakelijke) haarwortels te maken. Pawpaw is zeer gevoelig voor verplanten. Hoop dat je de kluit niet uit elkaar haalde en ze geen tik van de verhuis en verplanting kregen. Voldoende water gaf en geeft? (Liefst regenwater), te planten niet kletsnat staan, ze een diep voorbereide (minstens 70 cm!) losse, lichte doorlatende grond hebben met volop ook organische stof. En zelfs dan is het aanslaan van jonge planten geen vanzelfsprekendheid. Ikzelf ben in de loop der jaren pakweg de helft van mijn aangeplante jonge planten - zoals jij plantte - verloren. - Is je bodem dus goed voorbereid en geschikt voor pawpaw? - Staan ze als zeer jonge planten beschermd tegen hitte en volle zon? Als dit allemaal in orde is, kun je afwachten en duimen en zul je misschien einde van het jaar - september/oktober want daarna gaan ze in winterrust - de eerste minimale groei zien. Volgend jaar mei/juni moeten ze dan gaan uitlopen en als ze dan lekker gaan zal het waarschijnlijk verder goed gaan. Tenzij er iets heel raars is in je bodem of je een bodem hebt die heel nieuw is of jarenlang uitgemergeld lijkt een gebrek aan ijzer of magnesium me zeer onwaarschijnlijk. Dat kun je overigens heel makkelijk oplossen door een handje lavameel rondom te verstrooien over de bodem. (meer is niet nodig)...
  11. weknow

    Pawpaw

    Ik wil deze vraag en de veronderstellingen er in wat toelichten en uitleggen: 1. Niet om die reden! De jonge plant verdraagt sterk UV-licht slecht...plant kan geleidelijk doodgaan. Geen verbranding zo zeer dus. 2. Is het nodig ze te beschermen ? Jonge planten zijn erg gevoelig voor van alles. Wortelbeschadiging, extreme kou in de winter, concurrentie van andere begroeiing en ook sterke overgangen in de groeiomstandigheden. Beetje pamperen totdat ze een paar jaar zijn is wel gewenst. Planten die buiten zaaien en opgroeien en wat tussen andere bomen en struiken staan zullen weinig problemen hebben met UV-licht. Ookal omdat er geen ploste overgang is van beschermd naar onbeschermd. Anders is het veiliger om ze te beschermen met een soort buis of tussen beschermende struiken te plaatsen of wat af te schermen met een wit doek o.i.d. Maar ze willen wel zo veel mogelijk licht!! Als de bomen volwassen zijn en gaan bloeien is een meer zonnige standplaats (niet tegen een hete schutting o.i.d.!) beter voor de vruchtvorming. De bomen van Martijn zijn tegen het volwassenen aan en als ze niet zeer beschermd zijn opgekweekt zullen ze deze standplaats wel aankunnen. Ik vind ze wel zeer ver uit elkaar staan en in een wat onnatuurlijk open positie...van een traditionele boomgaard...zou ze zelf meer in een geheel met andere struiken en bomen willen plaatsen. Bovendien zou ik zeker een flink gebied rondom mulchen met hakselhout e.d. en het gras, dat van nature sterk concureert, weghalen. Een struikvorm op een kleiner oppervlak is ook zeer goed mogelijk.
  12. Volgens mijn systeem (beschreven ergens eerder in dit topic) zouden dat er 3 kunnen zijn. Als ze na enkele jaren echt gaan groeien moet je dan wel gedurende het seizoen geregeld de overbodige en wild groeiende scheuten wegsnoeien. Van Issai die een stuk kleiner blijft kunnen er hier gemakkelijk 5....maar dan heb je weinig variatie in smaken. Je kunt de dragende oppervlakte aanzienlijk vergroten door (zie foto in bericht van Samantha van 19 juni hierboven) door van die pergola dwarslatten te gebruiken. Kiwibessen dragen het meeste in de top van een soort parasolvorm.
  13. Zeker weten is moeilijk natuurlijk. Maar mijn gok is dat het Bordeauxse pap is. Vooral omdat dit in het verleden het meest algemeen toegepaste en zelfs in biologische tuinen toegestane fungicide was. (in mijn ogen niet zo begrijpelijk, maar aangezien koper in de natuur voorkomt mocht het...giftigheid is echter hoog) Hier wat info van Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Bordeauxse_pap en meer kritisch van Velt https://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/hoe-denkt-velt-over-kopersulfaat-bordeauxse-pap en het verkoop praatje van Firma Naturen, die in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, grotendeels een gifmengerij is. https://www.marketonweb.nl/naturen-bordeauxse-pap-390-g-fungicide Velt en Wikipedia spreken elkaar tegen over dat koper en gebluste kalk natuurlijke stoffen zijn. Kalk en koper komen in de natuur voor was de redenering aanvankelijk. Maar de vorm in dit product is bewerkt en de bordeauxse pap die het resultaat is is zeker geen natuurlijk product meer. Beide hebben dus gelijk op dit punt. De gedachte dat natuurlijke stoffen goed en verantwoord zijn omdat de natuur alleen maar geweldig is, is nogal onzin en onjuist. Je moet echt kijken naar het effect en dat is hier ronduit on-ecologisch. Waar gangbare boeren wel eens zeggen dat biologisch werkende boeren ook zware giften gebruiken hebben ze wat betreft dit product helaas gelijk. Verwachte werkzaamheid tegen bladkrulziekte in perzik is NIHIL.
  14. Zaad zal nu bijna rijp zijn. Moet zich elk jaar weer kunnen uitzaaien, wil je het behouden. Dus goede zaaitijd is ook komende tijd. Zaad is helaas niet zo lang kiemkrachtig.
  15. Ja, een es kan heel goed. Naast mijn moestuin staan er een aantal en ze zaaien zich overal in de moestuin uit. Dus de suggestie van diverse mensen hier zal zeer waarschijnlijk kloppen. 👍
  16. Minstens erg twijfelachtig of gebruik altijd gewenst is en voordelen biedt. Onder kenners zeer tegengestelde opvattingen, waarbij de `beter niet`gebruiken, intussen de overhand hebben. De idee dat steriel (wat het dus niet is!!!) en behandeld met een chemisch middeltje gezonder zou zijn is zelfs wat verdacht geworden. Naast kennis is het dus ook perceptie van wat goed zou zijn, die hierbij een rol speelt. Het probleem is dat het afsluiten met dit spul van een wond genezing juist zou tegengaan doordat infecties worden opgesloten onder deze laag. Gezonde bomen zijn het grootste deel van het jaar in staat om snel en effectief wonden te sluiten en zich zo tegen inecties te verzetten....dankun je met ontsmet en scherp gereedschap weinig kwaad doen als je snoeit of zaagt. Kennis van de jaarcyclus van diverse soorten bomen kan veel helpen. In periodes dat bomen zich slechter kunnen verdedigen ervan wegblijven met een snoeitang is veel effectiever.
  17. Houtsnippers onttrekken alleen stikstof aan de bodem als ze IN de grond worden gewerkt. Niet als ze OP de bodem worden gebruikt. In een moestuin kan dat een probleem zijn aangezien daar relatief veel voedingsstoffen en vooral stikstof bij veel gewassen nodig is. Er wordt immers intensief geoogst en daarmee aan de bodem onttrokken. Vooral bij een ecologische/biologische werkwijze waar overbemesting als een groot gevaar wordt beschouwd kan dit verlies aan het wat moeilijkere beschikbare stikstof dan wel een probleem geven. In een andere setting dan een moestuin (siertuin, fruitbomen, parkachtige omstandigheden of vaste eetbare planten is dat ontrekken van wat stikstof aan de bodem niet zo een probleem meestal. Bovendien is het effect maar tijdelijk en komt na een paar jaar de gebonden stikstof ook weer ter beschikking.
  18. Mijn korte antwoord is dat ik denk dat het wel kan. Maar graag geef ik wat meer achtergrondinformatie en gedachten om het ook voor je eigen situatie beter te kunnen inschatten. Koolzaadstro als bodembedekking had ik nog niet gezien. Wel naast stro van graan, vlasstro en hennepstro (door de teeltwijze van hennep vaak zelfs ecologisch/biologisch). a. Koolzaadstro zal een restproduct zijn van koolzaad-teelt vooral voor olie (brandstof). Daarnaast kan het groen dat na de oogst van de zaden blijft staan ondergwerkt worden als een soort groenbemesting. (In onze moestuin beter niet aangezien we in moestuinen veel koolachtigen aanplanten kun je daar beter voor andere groenbemesting kiezen meestal, maar in de akkerbouw wordt kool niet of nauwelijks toegepast waardoor rammenas en koolzaad wel geschikt zijn als groenbemesters). b. Omdat het meestal om een nateelt of voorteelt zal gaan, verwacht ik dat de ecologische impact van gangbare verbouwing van koolzaad wel meevalt. Ik bedoel daarmee dat er in verhouding tot de meeste andere teelten met minder herbiciden, fungiciden en insecticiden wordt gespoten. Maar zeker weet ik dit niet...daarom zou het goed zijn om te weten hoe dit precies zit en wat de precieze afkomst is van het stro. (Het etische probleem van deze teelt is wel dat goede landbouwgrond voor brandstof wordt gebruikt, waardoor de grond niet meer beschikbaar is voor voedselvoorziening met hogere voedingsprijzen en honger voor bevolking mogelijk als gevolg in armere landen). c. Wat betreft de samenstelling voor gebruik op de bodem verwacht ik zoiets als hooi (bevat relatieve verteringsverhouding iets meer stikstof dan koolstof en wordt daarmee nog net als "groen" beschouwd w.b. compostwaarde) of meer in de richting van stro (wat meer koolstof en daardoor als "bruin"aangemerkt). Daarvan zal afhankelijk zijn hoe snel het verteert. Stikstof verteert snel. Koolstof heeft meer tijd nodig. d. Er is een FOUTE veronderstelling/woordgebruik in je vraag die ik vaak tegenkom. Namelijk als je mulcht maak je GEEN compost!!! Op de bodem zal je organisch materiaal gewoon vergaan of verteren, sneller of geleidelijker. Dat is best omdat er ook wat voeding voor de planten vrijkomt. Maar een aanzienlijk deel zal wegspoelen of vervliegen...dat geldt voor stikstof en fosfaten!. Door te mulchen maak je zeker geen compost...dat is echt een groot misverstand vaak onder mensen die denken natuurlijk te tuinieren. Composteren is niet vergaan of verteren, maar zorgen door een gecontroleerd proces dat er zich stabiele (humus-achtige) verbindingen kunnen vormen. Het eindproduct van een goed composteringsproces (mengen van koolstof/stikstof in goede verhouding, voldoende zuurstof, vocht waarbij geleidelijk de vrijkomende stikstof en andere voedingsstoffen worden gebonden aan de koolstof!!) is kwalitatief veel hoogwaardiger dan wat er rest na vertering van een mulchlaag aangezien belangrijke voedingstoffen in de compost zijn opgeslagen en over een lange tijd (stikstof over vele jaren!) onder invloed van bodemleven vrijkomt voor je planten. e. Als het stro van koolzaad wordt gemaakt die met de rijpe zaden voor olie wordt geoogst, kan het zijn dat het zaden van kool bevat, die gaan opkomen in je tuin. (Hetzelfde probleem heb je met hooi die als mulch wordt gebruikt vaak.)
  19. Waarschijnlijk deze. http://www.bongerdgrooteveen.nl/ziekten/Bacterievuur/Bacterievuur.php Laat je niet gek maken door mensen die nu roepen dat je moet rooien. Aanpak staat onder in de tekst van de link. Wedden dat je een gevoleig ras hebt staan....zoals ik mijn James Grieve die dit al 15 jaar soms heeft en nog altijd veel lekkere appeltjes geeft.
  20. Nu nog zoveel impact van vorst in knoppen lijkt me heel onwaarschijnlijk. Er zouden al lang nieuwe groeipunten moeten zijn en eigenlijk al de eerste bladeren. Ik vermoed hetzelfde als fre3ke zegt. Wortelrot. Vrees dat de struik dood is of op sterven na. Temeer door de witte uitslag op de stam. Kan meerdere oorzaken hebben. 1. Aantasting die al aanwezig was in de struik kan. 2. Een ouder ras met grote gevoeligheid voor meeldauw kan ook dit gevolg hebben. 3. Maar meest waarschijnlijk acht ik dat de struik niet echt is aangeslagen en dat gebeurt snel bij slecht doorlatende grond. Druif heeft tot een diepte van een 70 cm een luchtige grond nodig waar het water snel wegzakt. Als ze bijvoorbeeld in de winter gedurende een week of zo met natte voeten staat , dan is de kans groot dat ze niet overleeft. 4. Andere verklaringen kunnen nog zijn: een te zure grond waardoor alle processen niet goed kunnen lopen. (Wat kalk mag dan maar is niet de eerste oplossing wat te vaak gedacht wordt!!!) Compost en klei (bijv. in de vorm van bentoniet) kan een groot verschil maken. Een van nature flink zure grond is voor druif eigenlijk ongeschikt. 5. Omdat veel planten en zeker ook een druif behoorlijk wat reserves in het hout opslaan, kunnen ze lijken aan te slaan na aanplant en pas na de winter bij een - veelvragende!! - nieuwe start het niet meer kunnen redden. Te weinig nieuwe wortelgroei na aanplant of beschadigingen aan wortels of bast kunnen dit als een gevolg hebben. Precies om deze reden is het zo belangrijk om jonge aanplant in periodes van droogte af en toe zo veel water te geven dat behoorlijk diep in de bodem gaat. Heel vaak een beetje helpt dan niet.
  21. Troost: Het jonge blad heeft er vooral last van. Er komen nog nieuwe en mooiere bladeren en die zijn minder gevoelig voor van die zwarte randjes. (Ik zie de schade niet goed op je foto, maar zwarte en lelijke bladeren is het nromale beeld bij storm in het voorjaar...)
  22. Tip 1: Wortelonkruiden eerst laten verdrogen voor je ze toevoegt aan de composthoop. Als zo de wortels zijn afgestorven kunnen ze zeker niet meer worden doorgegeven. Je kunt er gedroogd ook mee mulchen. Drogen doe je door ze wat te spreiden op een paadje, wat tegels o.i.d. al naar gelang de hoeveelheid. Laat de zon en wind het werk doen. Overigens als je compost goed maakt, voldoende laat rijpen, zul je zelden de wortelonkruiden nog levend kunnen doorgeven. Die zijn dan echt wel afgebroken en omgezet. Tip 2: Zaadonkruiden in een composthoop afbreken lukt voor een liefhebber maar deels om meerdere redenen. Een composthoop die voldoende heet wordt om onrkuidzaden nagenoeg allemaal te doden moet een behoorlijk groot volume hebben en dan nog zal aan de randen de gewenste hitte lang niet bereikt worden. Bovendien moet je je composthoop dan zo opbouwen dat er relatief veel snel verterend stikstofrijk materiaal (gras bijv) wordt toegvoegd zodat er een explosieve toename van de bacterieen ontstaat die voor de warmte zorgen...die hitte duurt dan maar vrij kort. Deze verhouding compost is niet de beste voor kwaliteitscompost. Temperaturen boven de 65 a 70 graden leiden tot verbranding (gelijk aan stoken bijna...dus GEEN compost maar rommel die nauwelijks meer de moeite waard of ecologisch is). Een geleidelijker omzetting van je compost zonder temperaturen van rond de 65 graden (nodig om meeste onkruid te doden...hoewel sommige zaden ook dan overleven) geeft compost die veel meer stikstof en koolstof bindt (milieu!!) en van veel hogere kwaliteit is voor je bodem. De weg om via compost van je onkruidzaden af te raken, die nog te vaak wordt geadviseerd, is m.i. dus geen goed ecologisch verantwoord advies. Het werkt onvoldoende en veel voordelen van compost maken vallen weg. Omdat ik kippen heb was voor mij de oplossing makkelijk. In de grote kippenren, aan de rand dat zodat ik er niet in hoef om er wat in te werpen, heb ik een houten bak van een 45 cm hoogte en 1,20 lang en breed op trottoirtegels en daar gaat alle groen dat beter niet op de compost gaat in. De kippen vinden het geweldig, scharrelen en eten ervan zodat de bak niet gauw overvol raakt. Af en toe gooi ik met een spitvork de inhoud eens om (kippenfeestje!). Aangezien in de kippenren ook allerlei bomen en struiken groeien is het niet zo erg dat door het gescharrel ook wat verterend spul rondvliegt en af en toe gooi ik ook zelf wel wat uit die bak om de bodem rondom struiken wat bedekt te houden. Mocht een dergelijke oplossing voor jou niet mogelijk zijn (geen kippen, geiten o.i.d.) dan is tip 1: Zorg dat onkruid niet in het zaad komt. Je leert al doende wat zich wanneer uitzaait. Zo gauw het begint te bloeien schoffelen of maaien. Tip 2: En als je dan nog ergens vervelend onkruid in het zaad hebt, dan zou je dat beetje nog kunnen meegeven in de groene kliko. GFT afval wordt in enorme massa's wel voldoende heet om alle leven erin te vernietigen.
  23. Helaas is dat boek - beter een telershandleiding - nergens meer te vinden. Wel kwam ik dit artikeltje uit Pomopost tegen (uitgave van de Noordelijke Pomologische Vereniging). https://edepot.wur.nl/412406 Hierin een beschrijving van de vrucht en nuttige aanwijzingen voor wie ze wil telen. Aanplant, geleiding, snoei en rassen komen duidelijk aan de orde. Ikzelf doe het iets anders, maar zoals zo vaak in kweek en plantenland zijn er meerdere manieren om succes te hebben. Grappig dat bijvoorbeeld over winterhardheid veel minder gesomberd wordt dan op ons forum hier. En zoals al eerder gezegd, ondanks wat zwarte blaadjes, heb ik er in Zeeuws-Vlaanderen op zo een 12 km. van de kust niet wezenlijk last van. Ook hier een nacht vorst van rond de -11 graden toen de bladknoppen al uitliepen, na vele jaren minder kou. En als ik zie hoeveel bloei mijn volwassen kiwibessen dit jaar gaan hebben denk ik zelfs dat het een zegen was om eens een wat koudere winter te hebben....enfin...enkele periodes met wat noemenswaardige kou dan. Ik denk dat ik mijn eerste Issai nu 7 jaar geleden plantte en dat de oudste vrouwelijke rassen en een eerste mannetje nu 6 jaar staan. Dit jaar op twee planten na, met maar weinig bloemtjes (waaronder een Kukowa die wel al enkele jaren veel fruit gaf...persoonlijk vind ik die iets minder in smaak) toch zeker 7 planten die boordevol bloemknopjes staan. Ik verwacht een rijke oogst. Ik heb overigens de indruk dat ook een goede snoei in de wintermaanden...ik heb hierboven ergens verteld hoe ik die doe en leerde van Marc Geens van de Bessenproeftuin - een groot verschil kan maken in bloei en dus uiteindelijke opbrengst. De afgelopen dagen heb ik al een rondje lang mijn planten gemaakt om alle twijgen (soms alweer 50 cm. gegroeid) zonder vruchtknoppen flink in te korten door ze na 2 a 3 knoppen en de lagere helemaal tussen mijn nagels weg te nijpen. Ze zijn nog zacht en groen en verteren snel in de compost.
  24. Ik ken eigenlijk maar 2 adressen waar je goed zou kunnen slagen. Windindewilgen in Lelystad. Plus echt deskundig advies aldaar en voorbeelden van schitterende klein gehouden en geleide abrikozen in zijn kas. https://www.windindewilgen.nl/abrikozen/ Een kleiner assortiment bij Eetbaargoed. Verkopen 4 prima rassen in pot. https://www.eetbaargoed.nl/product-categorie/planten-bomen/fruit-en-notenbomen/abrikozen/ Voor de rest kan ik je in Nederland geen handelaren adviseren die hooguit niets meer hebben dan een of twee oude (in vele opzichten ook sterk verouderde!) rassen als Bredase, Hongaarse of Tros oranje en zlefs dan zul je hard moeten zoeken of geluk moeten hebben dat een tuincentrum ergens iets heeft staan. Er zijn er enkele die in de winter soms wat op blote wortel hebben, maar nu niet en ook sterk afgeraden om nu te kopen. Die plant je best in nov/dec/jan. als de bomen in rust zijn. Vraag beter NIET om een laagstam (een onjuist woord in dit verband!!!) maar vraag wat je bedoelt: een zwak(ker) groeiende onderstam waarop een goed ras abrikoos is geent. Als je om een laagstam vraagt zul je op vele plaatsen gewoon krijgen wat ze eventueel hebben en zul je merken dat vele verkopers er "de ballen" verstand van hebben. ...je wilt een boom die niet heel groot wordt, die zich goed laat sturen in de groei en al na enkele jaren gaat dragen en dat bereik je door te kiezen voor een passende onderstam daarvoor: eentje die de groei afremt. Meestal zal het een St. Julian-A onderstam zijn (matige groei) maar afhankelijk van de groeikracht die het abrikozenras zelf heeft zou een echte zwakke groeier als WUR 766 of minder bekend VSV-1 (ofwel Krymsk 2) een betere optie kunnen zijn. Er zijn sporadisch nog enkele andere Van de vaak aangeraden onderstam Krymsk-1 komt men er intussen achter dat deze nogal gevoelig is aan tak- en bloesemsterfte (Een soort monillia-schimmel)...zo een beetje de ziekte die de belangrijkste en ernstigste boomdoder is onder Prunussen, waartoe een abrikoos ook behoort. Laagstam wil niks anders zeggen dan dat de vertakking op minder dan 1 meter hoogte begint....als je dat op een krachtiger groeiende onderstam koopt, en strikt genomen geven ze je dan wat je vraagt🧐, krijg je nog een heel groot wordende boom met lage vertaklking die juist niet zo geschikt is als een leiboom.
×
×
  • Create New...