weknow

Soort kool...(die behoefte heeft aan voeding )...bloemkool? spitskool? savooye? witte? koolrabi? koolraap?

5 cm. compost jaar na jaar is wel heel erg veel. Na enkele jaren ontstaat er overbemesting.....niet erg ecologisch en mogelijk ook geen blijvend oogstsucces..

Ik zou het omdraaien. Een plant die niet zo goed staat of wordt opgejaagd of bepaalde mineralen onvoldoende krijgt of kan opnemen, zal smaak (die genetisch vastligt) niet echt ontwikkelen. Zon, vocht e.d. kun je maar deels beinvloeden. Maar een bodem waarin in principe alles wel te vinden is..."bodemvruchtbaarheid"....daar kun je wel voor zorgen. Dat bereik je overigens niet met alchemie en allerlei specifieke toevoeginkjes (zoals je bijvoorbeeld met vitamine-tabletjes geen volwaardig voeding creëert in mijn ogen). In mijn ogen is volop organisch materiaal gebruiken met een voorkeur voor compost uit zeer gevarieerde ingrediënten al 90 of misschien wel 100% de oplossing daarvoor.

Luizen zorgen voor bladkrul en dat gele blad, heel plaatselijk een paar bladeren, zal het werk zijn van een of ander mineerbeestje of spintachtig diertje. Zelf zou ik hier zeker niet gaan bestrijden! Dit beetje luis kunnen wat lieveheersbeestjes of hun larven in de buurt best wel aan en dat bleke blad is zo plaatselijk dat het makkelijk is weg te plukken. Rond deze tijd groeit de josta zo veel en hard dat wat geleidelijke zomersnoei nuttig is...je kunt daarbij meteen wat uitdunnen en daarbij vooral de luisplekken meeknippen. Wat zomersnoei houdt de struik open en luchtig en overzichtelijk en komt rijping van bessen die er eventueel zijn ten goede. Al met al zie ik geen enorm ernstige problemen Edit: Aanvullende tip nog misschien. Als ik de foto goed zie heb je onder de struik wat gemulched met blad? Prima......maak die laag maar een stukje dikker met hakselhout, herfstbladeren of compost. Dat zorgt voor rustige en geleidelijke voeding en helpt vooral ook om de bodem rondom onder dat laagje langer en gelijkmatiger vochtig en toch niet heel nat te houden. Maakt de struik wat weerbaarder ook misschien.

Het is net begin seizoen en de eerste bloei is nog maar net begonnen. Beetje geduld...komt allemaal goed....kan best een weekje of meer duren voordat bloemen bestoven worden. Zolang geen bestuiving blijven ze vruchtbaar gedurende 1 a 2 weken. Bij sommige rassen/planten is de eerste tros bloemen minder of langzamer bevrucht...misschien eigen aan de plant (die wil nog groeien vooral) of door nog wisselende temperaturen? Rond de middag een klein tikje tegen de plant helpt als er geen wind is, zoals in een kasje. Rond de middaguren komt het stuifmeel door wind of zo een tikje naar beneden dwarrelen. Meeldraden en stamper zitten vlak bij elkaar, waardoor bevruchting (bijna altijd zelfbevruchting van dezelfde bloem) vrij makkelijk gaat.

Waarschijnlijk heb je niet gesnoeid tussen november en maart of tot op een 50 a 60 cm. Dan gedraagt de plant zich als zomer + herfstframboos...kan 2x bloeien. Zeker deze Fallgold. Maar.....waarom doet niet iedereen dit? Omdat je totale oogst veel minder wordt.

Een grote kom salade! (Maar matig met koriander dan)

De mogelijk uitgeputte grond (kleigrond bevat van nature veel voedingstoffen meestal) is niet het probleem. Beide hebben niet heel veel voeding nodig om het goed te doen. Bramen en frambozen vragen ook niet dezelfde omstandigheden...of ik kan beter zeggen dat bramen zo tolerant zijn dat ze veel minder aandacht vragen wat betreft standplaats. Die kunnen ook prima op juist niet-zure kleigrond. Leiden en snoeien zijn, als ze aan de groei is, eigenlijk de belangrijkste verzorging die bramen vragen. Frambozen kunnen op kleigrond, mits deze niet steeds nat en niet dichtgeslagen is. Als ze met te natte wortel staan worden frambozen, zeker zomerrassen, snel ziek (wortelphytophtera). Toch moet de bodem ook vochtig blijven, naast luchtig. Dat bereik je door veel organisch materiaal te gebruiken in het plantgebied en dat te blijven doen bijvoorbeeld met een bedekking van de bodem met houthaksel, bladeren of compost met relatief veel "bruin". In principe is bijvoeden dan niet eens meer nodig. Over een lichtzure grond die ideaal zou zijn voor frambozen hoef je je dan ook geen zorgen meer te maken, aangezien de wisselwerking van plant en bodemschimmels daar zelf voor kan zorgen. Mocht je na een of enkele seizoenen toch iets van voeding nodig achten, kies dan voor een kleine dosis kalium of een organische meststof met een relatief hogere K waarde in de NPK.

Als je nog (genoeg) andere hebt als vervanging....dan zou ik ze zeker wegdoen. Er komen waarschijnlijk wel eetbare vruchten...maar of je ze de moeite vindt..? Besmettelijkheid zal wel meevallen, tenzij je eigen zaad wint...maar dat is van de meest gangbare en overal erg makkelijk verkrijgbare Moneymaker niet zo zinvol. In ieder geval geen zaad van nemen, want de nakomelingen zullen waarschijnlijk even misvormd gaan zijn dan.

Waarschijnlijk een virus (via het zaad?) of een erfelijke afwijking. Komt vaker voor bij o.a. tomaten.

Bevriezing kleurt het blad donker (zwart/bruin) en verbranding juist licht (bleek, wit). Ik zeg dit maar omdat beide kan voorkomen en je een goede diagnose maakt. (eind april werd er nogal wat vorstschade gemeld). Het klopt dat een kiwibes niet zo goed tegen zeer intense zon kan, zeker aan het begin van het seizoen...zo te zien hier is dat bij een Issai nog iets meer het geval dan bij de eenhuizige en sterker groeiende rassen (mogelijk omdat ze zelf ook voor wat schaduw zorgen). Tegen een zuidmuur is dat te veel nog veel sterker. Toch verwondert het me dat ze het loodje zou leggen...zowel van vorstschade als zonnebrand lijkt ze hier steeds goed en vrij snel te herstellen. Wat ik hier schrijf is wat ik waarneem en ik durf niets stelligs te beweren over of andere rassen wat meer zon verdragen zonder zichtbare schade. Maar misschien toch een paar tips. 1. Zorg dat de bodem gemulcht is met compost of houthaksel of blad zodat de wortels beschermd zijn en niet beschadigen kunnen....hergroei na schade aan blad komt dan snel weer op gang. 2. Daarnaast: overweeg misschien iets om de sterkste zonnebrand te temperen gedurende de lente....bijvoorbeeld Ikea gordijn "lill" (2,80 x 3,00 meter) dat veelzijdig ingezet wordt hier: Tegen insectenvraat op groentebedden, tegen vogels aan bessen en aardbeien, druiven of kolen en ook als zonnedemping. Omdat het licht, fijnmazig en zeer flexibel is is het erg makkelijk het losjes ergens voor te hangen, ergens overheen te leggen of een struik tijdelijk in te pakken. Na de bloei begin juni ongeveer heb ik nooit meer nieuwe zonneschade waargenomen op mijn planten...dus dan lijken ze er beter tegen te kunnen.

Aansluitend op Pippi....zorgen voor toevoegen van organisch materiaal aan je bodem....werk van langere adem, maar dan heb je op den duur ook echt goede grond...elk jaar een paar centimeter opleggen, liefst compost...je grond wordt steeds meer en ook echt beter dan in vele opzichten: beter vocht vasthouden, lucht in de bodem, makkelijk bewerkbaar, niet meer zo gauw dichtslaan en veel minder wegspoelen en wegstuiven van vruchtbare bodem, uiterst nuttig bodemleven kan zich gaan vormen en ontwikkelen, voedzamer voor je gewassen en aanmerkelijk minder ziekten. Lees bijvoorbeeld eens deze publicatie over hoe je zorgt voor bodemvruchtbaarheid...maakt vele vragen overbodig http://edepot.wur.nl/211205

@ Lionne Dat raamwerk is wat er over is van zo een groene goedkope tunnelserre. Je ziet een foto in het bericht erboven staan. De groene folie was "troep". Na een seizoen vallen er gaten in de vierkantjes...maar meestal zal de rits dan al lang uitgescheurd zijn.

Eerst even een antwoord op je vraag, Rogerde. Je kunt stro gebruiken als mulch zonder angst voor ziektes, die daardoor zouden ontstaan. Ik ken geen ziektes die specifiek door het gebruik van stro worden veroorzaakt. Als het gaat over gif in het stro....verderop mijn overwegingen. Waar je wel rekening mee moet houden is dat mulchen met stro ideaal is voor de slakkenkweek. Ik ben zelf wat terughoudend over mulchen met iets anders dan compost in een moestuin. (In de bostuin/siertuin ligt dat wat anders om verschillende redenen.) Dat heeft vooral te maken met efficient gebruik van de middelen....per saldo levert compost de betere voedingsbijdrage en de beste opslag van voedingstoffen en een moestuin heeft veel voeding nodig. Daarom zal ik daarvoor ook eventueel stro zeker eerst (mee) tot compost laten worden. Ik vraag me eigenlijk af: waarom moet het voor jou zo nodig stro zijn...? Persoonlijk vind ik dat dus niet de beste keuze! Als ik je posts hier goed lees (?)....beetje tussen de regels door....ben je wat dubbel over eventuele nadelen van niet-bio-stro. Ene kant vraag je je af of er gif in zit of plagen door kunnen komen.....laat het lang liggen opdat ongewenstheden uit zouden spoelen...kijkt toch uit naar bio-stro voor een betaalbare prijs. Ik probeer even met je mee te denken..... Ik denk dat het weinig of niets uitmaakt of je niet bio-stro eerst laat uitspoelen. Wat kan er in zitten? Resten van bespuitingen op de tarwe-akkers...voor tarwe wordt vaak zeer veel gespoten....insecticiden, anti-schimmel en waarschijnlijk ook herbiciden ("onkruidverdelgers"). Of resten daarvan zich als gif in je tuin kunnen gedragen...moeilijk te zeggen....veel verschillende producten die kunnen zijn toegepast met elk hun eigen kenmerken...per boer kan de werkwijze ook nog verschillen. Maar wat je werkwijze om het te laten uitspoelen eerst daarbij voordeel zou geven, dat betwijfel ik. En als gifresten zouden wegspoelen...waar spoelen ze dan naar toe? Naar je bodem? In het riool? Als je bio-stro zoekt zou je best eens vragen bij diverse bio werkende akkerbouwers in je buurt. Voor een baal/blok geperst stro hoor ik hier prijzen van rond de 3 Euro (niet bio) waarvoor boeren het verkopen. Prijs zal ook wel bepaald worden door hoeveelheid die je koopt. Het is een kwestie van vraag en aanbod....stro is een restproduct....ook voor bio landbouwers. Er zal zeker vraag naar zijn door bio veehouders (die moeten bio in hun stallen gebruiken vanwege hun certificaat)...mogelijk verwerken ze het zelf ook op hun bedrijf...en verder...? Kan moeilijk inschatten of er overschotten zijn...maar aan de bron (de landbouwer die bio-tarwe of gerst verbouwt) lijkt me het voordeligste. Wat ik in de kleinhandel wel eens gezien heb is grote balen hennepstro van biologische teelt voor gebruik in dierenverblijven. Prijzen rond de 10 a 12 Euro. Wij kopen het af en toe voor ons kippenhok in kleinere verpakking, die natuurlijk relatief duurder is. Composteert hier bovendien erg makkelijk en kruimelig en werkt goed voor de kippen. Misschien ook voor jou een alternatief?

Ik denk dat Bit kruiskruid bedoelt dan? (Bloeit heel snel met gele bloemetjes, zelfs in winter en maakt dan zaad) Het is een waardplant voor een vrij zeldzame vlinder (Sint Jacobsvlinder), maar wordt ook gezien als waardplant voor schimmelziektes en minder gewenste bodemaaltjes en daarom uit een moestuin geweerd. Maar ik twijfel...blad lijkt geveerder en dan zou het phacelia kunnen zijn, een veelgebruikte groenbemester die blauwpaars bloeit. Die kiemt nu ongeveer spontaan vanuit overgebleven zaden. Als het ergens kortbij in het verleden gestaan heeft en gebloeid, is verspreiding via zaad in de bodem of via compost waarschijnlijk.

Prima ervaringen. Dat wil zeggen: eigenlijk nooit problemen mee. Maden kun je krijgen als je vlees en bereid voedsel in de compost zou doen....en dat is zeker niet de bedoeling en om meerdere redenen ongeschikt voor composteren. Het enige dat eens kan gebeuren in de zomer of najaar is dat op fruitresten fruitvliegjes afkomen. Dat is hooguit voor enkele dagen dan.... Ik los dat eenvoudig op door een laagje andere compost eroverheen te leggen.

https://www.moestuinforum.nl/topic/444-fotos-van-compostbak/

Weet niet of dat een rol speelt....ik zie een erg natte bodem. Van de regen? Okay! Maar om nu water te geven...en misschien ook nog kraanwater dat op sommige plekken best hard is......lijkt me niet verstandig voor goede groei van blauwe bessen. Kan ze gewoon verstikken. Liever te droog dan kletsnat! Ook oppassen met mest geven (beter niets dan te veel). Het beeld is niet dat van blauwe bessen die te kalkrijk zouden staan op deze foto's...die zullen vooral gelig of bruin worden, niet fris lijken en kwijnen. Bovendien hebben blauwe bessen ook wel wat tolerantie (wat rasafhankelijk) voor minder zure grond.

Lijkt me ook niet echt nodig. Overigens extra stikstof ook niet.....maar veel is afhankelijk van hoe je je tuinbodem verzorgt. Als je met alleen kuntsmest of verse mest werkt, dan is het snel op of weg en moet je gauw bijmesten. Als je je bodem goed verzorgt en voedt (en dat is tegenwoordig toch de gewoonte hoop ik als je een beetje ecologisch wilt tuinieren) dan zijn allerlei extraatjes, tenzij je weet wat je doet en je je tuin kent, gewoon niet nodig. Als bijvoorbeeld een verstandig wisselteelt-aanpak hebt, waarbij het gebruik van compost o.i.d. ook een belangrijke en opbouwende bijdrage aan bodemverzorging is, dan vinden peulen in principe meer dan voldoende in die bodem...

Verse paardenmest kan zeker verbranding geven. Het bevat een hoge dosis voedingszouten die snel vrijkomen. "Verbranding" betekent dat vocht aan de plant wordt onttrokken hierdoor en de plant kan afsterven. Bovendien is het voor veel gewassen (alle wortel, peul, fruitgewassen in principe) ronduit ongeschikt. Ook bij andere gewassen kan het tot te sterke en ongezond harde groei leiden. Ook is het bepaald niet ecologisch, want wat planten niet snel gebruiken gaat bijna meteen de lucht en/of de grond in naar de diepte. Landbouwers worden daarom wettelijk beperkt om zo maar/veel mest op hun grond te doen en moeten een nauwkeurige administratie bijhouden om aan te tonen dat ze deze normen niet overschrijden. Een beetje bij planten die dat verdragen en nodig hebben zal wel kunnen. Maakt ook nog uit of er stro bij gemengd is (gunstig) en of de mest alleen uit drollen of ook urine bestaat...dat laatste reageert veel feller) Maar zoals Ann zegt...veel slimmer om het een jaar of zo te laten rotten of met ander spul samen te composteren, dan wordt het een erg nuttige meststof en verrijking voor je tuinbodem. (Een opmerking: als je het op een hoop laat rotten, dek het dan wel af met zeil of doeken o.i.d. om het proces te bevorderen + ook dan niet direct in het milieu te laten komen wat er uitspoelt. Wettelijk moeten ook liefhebbers met paarden om deze reden hun mest bewaren op een betonnen vloer). Persoonlijk gebruik ik soms ook paardenmest of andere dierlijke mest, maar uitsluitend in gecomposteerde vorm. Ook medicatie die paarden vaak krijgen (o.a. antibiotica e.d. of ontworming-spul) is iets om goed op te letten. Kan een erg slecht en giftig effect hebben op je tuin en groei van planten of op de ecologie van je tuin. Er zijn al vele topics over paardenmest. Je stelt heel veel vragen, Ivan, en vaak zijn die in het verleden al vele keren aan de orde geweest. Mijn reactie daar op is dat ik dan denk......"Zoek eerst eens op dit forum, voordat je het vraagt". Want een zorgvuldig antwoord schrijven, en dat probeer ik, kost best veel tijd. Die tijd wil ik er best insteken als je zelf ook moeite doet

Kweek of riet...dat is nogal een verschil Ook in aanpak. Voor een klein stukje zal blijven schoffelen + uittrekken, zo gauw het opkomt, de beste methode zijn....beter niet spitten of freezen dan, want is juist verspreiden. In de bostuin, en dan vooral het nieuwe stuk, is o.a. kweek heel algemeen. Veel te groot om direct aan te pakken (nieuwe stuk is ca. 9000 m2) dus daar gebruik ik een heel andere strategie. Plaatselijk, stukken van 50 a 150 m2, lukt het vrij goed om te ontginnen/aan te leggen en meteen van kweek af te komen door de grond te verrijken...dikke lagen organisch materiaal (blad, industriele compost, hakselhout, gras...alles wat zich aandient en past bij wat er geplant gaat worden). Er ontstaat een luchtige en vruchtbare toplaag waarin kweek erg goed groeit en breed wortelt...door gedurende 1 a 2 jaar daarna het gewoon uit te trekken en daarbij komen de wortels in 90% zo goed als volledig mee, is het eigenlijk wel weg. Dit lijkt een arbeidsintensieve aanpak, maar kost uiteindelijk weinig werk en is in mijn ogen voor grootschalige aanpak op zware kleigrond het effectiefst en meest onderhoudsarme. Ook volop ervaring met afdekken met karton en dikke laag compost erop. Kweekwortels overleven makkelijk 2 seizoenen, zeker als de grond niet kurkdroog wordt gedurende lange tijd. Betekent dat je zeker 2x en dan met minstens een dubbele laag karton moet afdekken. (Voor meeste wortelonkruid volstaat 1x gedurende een jaar) Het goede nieuws is dat met karton + dikke laag compost daarop ook de losse laag ontstaat waarin kweek goed groeit.... Dus kartonmethode plus daarna de hiervoor beschreven aanpak (mulchen > losse voedzame grond > kweek groeit makkelijk en oppervlakkig > uittrekken gedurende 1 a 2 jaar daarna) werkt ook goed. Riet en mindere mate distels zijn voor mij de moeilijkst aan te pakken minder gewenste planten. Vooral omdat ze er massaal staan in bijna ontoegankelijk harde en compacte jonge klei.

Deze week een groot pakket ontvangen. Zelfs een handig maatbekertje om de vloeibare meststoffen af te meten zat erbij. Voor tomaten, paprika's e.d. is het wat laat...die zijn al te groot en moeten nodig uitgeplant worden. Pompoen, courgette, komkommer heb ik verleden week gezaaid....beginnen boven te komen. Vandaag nog augurken gezaaid. Loop daarmee wat...ca. 2 weken....achter op het schema dat Marco voorstelde...ze zijn nog te klein om naar andere potten te zetten. Zal enkele van deze soorten per 3 vergelijken. Rootbooster met potgrond, potgrond met beetje zand gemengd en potgrond met zand en goede compost (ca. 10%). Ook van het 2x verspenen zal ik afwijken....zet ze meteen over naar een pot van ca. 2 liter en dan volle grond. Daarnaast ben ik toch ook benieuwd naar het effect op zaailingen van fruitbomen. Een aantal zaailingen van zuilappels die ik van Yuras kreeg zou kunnen, die zijn bijna aan een grotere pot toe...maar genetisch kunnen verschillen zijn (mogelijk meerdere en dus onbekende bestuivers)...dus lijkt me minder geschikt. Het beste vergelijkingsmateriaal is dan de zaailingen van enkele rassen Diospyros virginiana, waarvan ik moederras ken en die allemaal dezelfde bestuiver hebben gehad, namelijk de tweeslachtige "Szukis". (Ik kreeg de zaden van een medeforumlid, die diverse vrouwelijke rassen heeft en alleen deze met ook mannelijke bloei). Daarvan heb ik ook voldoende planten om ze naast elkaar en vergelijkend met/zonder rootbooster op te kweken. Groei is echter langzaam, waardoor het langer zal duren voordat eventuele effecten/verschillen duidelijker worden.

Lief aanbod, Bit! Maar het is dan handiger om bijvoorbeeld ergens bij Dordrecht of zo af te spreken (beetje afhankelijk van je route) en dan samen in een auto te stappen......brandstof delen we dan bijvoorbeeld... Fijn dat er al een optie is! Laten we even afwachten wie ook gaat...misschien een samenreis-topic aanmaken....is voor iedereen die naar Flevoland wil gaan die dag waarschijnlijk gezelliger en voordeliger om te combineren....

Even dit topic weer actueel maken. Aankondiging was al enkele maanden geleden alweer. 24 juni aanstaande staat in mijn agenda aangekruist. Nog een weekje of 6 vanaf nu. Ik weet intussen dat we dan niet ons weekje vakantie hebben, dus ik ga hoe dan ook proberen te komen. Zou ook erg leuk zijn om wat andere fruitliefhebbers van het forum persoonlijk te leren kennen. Moet nog even uitzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de reis. Trein? Samen rijden met anderen? Ergens overnachten? (Ruim 600 km. rijden, op en neer in mijn eentje, zie ik niet zo zitten.)

Misschien vanuit ideale warme kasomstandigheden bij kweker een schok? Mijn basilicum staat nu echt nog niet buiten. Wel wat gezaaid in de koude kas, maar de al wat grotere planten blijven nog een weekje binnen...nachttemperaturen onder de 10 a 12 graden vindt ie niet echt fijn....