Oudholland

Aansluiten op een grond- of regenwaterput is inderdaad geen probleem, zolang het water zuiver is en zonder vaste delen (zand, blad etc) zodat de druppelaars niet verstoppen. Zorg er bij een pomp ook voor dat er niet teveel druk op staat, max 1,5 bar is geloof ik wat aangeraden wordt bij de meesten. Hier zijn de cappilairdruppelaars aangesloten op de grondwaterpomp met een reduceerventiel ertussen om de druk van 3 naar ongeveer 1,5 bar te brengen, maar doordat de put iets zand en roest meevoert moet ik jaarlijks wel enkele druppelaars vervangen omdat ze verstoppen.

Hier gebruiken we ook eigenlijk alles aan plantaardig materiaal, vooral om in het najaar (na de oogst) de tuin af te dekken om te zorgen dat voedingsstoffen niet uitspoelen in de winter + om onkruid tegen te gaan. Dat is fijn snoeiafval uit de tuin, maar zeker ook veel blad + het knipsel van de heg. In het voorjaar gaat dat eraf en op de composthoop, of wordt apart gelegd om geleidelijk op de composthoop te gaan (we hebben 3 bakken naast elkaar, dus kunnen daarin sparen om een goede mix te maken in de definitieve hoop). De voeding moet het inderdaad hier ook geven nadat het is gecomposteerd, wij gebruiken het puur als bodembedekking. Ook in de zomer mulchen wij steeds meer. Als we kool planten, gaat er tussen de jonge plantjes ook mulch. Ook alles wat we dan hebben, al is het dan voornamelijk grasmaaisel, mos uit het gras en snoeisel van de heg. Om onkruid tegen te gaan, maar de laatste jaren steeds meer om te zorgen dat de grond niet zoveel uitdroogt in de hete zomers. Deze mulch komt er dus ook niet heel vroeg in het jaar op, dus van moeilijk opwarmen van de bodem waar @weknow het hierboven over heeft, heb je op deze manier geen last. En omdat dan ook de normale bemesting van de grond gewoon gebeurd, en de mulch puur is voor bescherming van de bovenlaag, is het ook voor een groentetuin met een/tweejarigen goed toe te passen zonder voedingstekorten te krijgen.

Wij hebben bijna alleen aardappels die bewezen phytoftora-resistent zijn. Aangevuld met enkele soorten die we wel lekker vinden klinken, of waar we toch goede reseltaten mee hebben gehad in andere jaren. In ieder geval Carolus, Alouette en Twinner zijn al jaren een vaste waarde. Twinner is moeilijk te krijgen, maar ik heb na telefonisch contact met de man waar ik ze al enkele jaren koop (AardappelSpeciaal / Jalving) een paar knollen kunnen reserveren. Verder ga ik het broertje van deze aardappel, de Twister, dit jaar proberen. Ook ga ik Sevilla, Baltic Fire en Cammeo proberen volgend jaar. Cammeo lijkt ook geheel resistent te zijn; mijn vader heeft die besteld en ik 'leen' een paar knollen van hem. Baltic Fire klinkt ook goed + ziet er leuk uit door z'n felrode schil. En ik heb eindelijk weer een paar knollen kunnen krijgen van een aardappel die we lang gehad hebben (maar die nergens meer te krijgen was): Tiamo. Die is ongeloofelijk lekker om te bakken vonden wij. En ik wilde een paar nieuwe rassen proberen; de afgelopen jaren wat pech gehad met enkele rassen die ik had, of weinig opbrengst, of toch phytoftora in de knol gehad waardoor de aardappels enkele weken na de oogst al gingen rotten. Al zoek ik eigenlijk nog een coloradokever-resistente aardappel... Die beesten hebben het plezier om aardappels te telen vorig jaar ook aardig verziekt. Als iemand tips heeft om van die beesten af te blijven, graag!

Dit lijkt mij zo op het eerste gezicht ook geen kreekgras. Dit lijken pollen te zijn, kweek groeit als losse grassprieten uit de grond. Kweekgras heeft ijle maar hoge sprieten, maar je kunt het pas echt zien aan de wortels. Steek een pol uit, liefst met een spitvork, en schud de wortels goed uit. Als er lange witte wortels aan zitten is het kweekgras, en dan moet je die er allemaal uithalen. Zijn het allemaal fijne en donkerdere wortels, dan inderdaad gewoon 'plaggen' en het groen iets van 10 cm op z'n kop onder de grond stoppen. Of schoffelen, eraf harken en op de composthoop gooien. Maar dan is het nu in de winter makkelijker om te spitten, en in de zomer meer te schoffelen (dan droogt het losgeschoffelde onkruid op en gaat het dood, nu gaat het gewoon opnieuw wortelen). Sowieso zal mulchen (met een voldoende dikke laag) helpen om het onkruid weg te houden, er is immers geen zwarte grond om te kiemen. Daar hoeft dan geen plastic of karton onder, als je eerst het gras/onkruid eronder weghaalt. Natuurlijk wel op voorwaarde dat er geen wortelonkruid (zoals kweek) onder zit, want dat groeit er doorheen. En mulchen zorgt ook nog eens voor een betere bodemstructuur, omdat de wormen dit spul komen 'ophalen' en zo de grond luchtig en los houden. Zie ook de foto's op deze site, dat is ook hoe ik kweek ken. Ik denk eerder dat je straatgras op je tuin hebt staan. Zelf heb ik ook een stuk dat ik eigenlijk niet gebruik; een strook van een meter breed tussen de heg en de fruitbomen. Dat was ooit een pad bij de vorige gebruiker van ons stukje tuin, maar zo gebruiken wij het niet. En dat gaf alleen maar werk om dat iedere week te schoffelen. Het ligt teveel in de schaduw, maar moet wel bereikbaar blijven omdat we erover moeten om de heg te kunnen snoeien. Ik heb het nu omgespit en er winterrogge ingezaaid. In de zomer maai ik dat een paar keer zodat het niet te hoog en vooral niet rommelig wordt, of net voordat ik erover moet om de heg te snoeien. (Maar ik heb dan wel het geluk dat ik een accu-bosmaaier heb zodat maaien ook snel even te doen is). Dus als maaien een optie zou zijn, zou je het ook kunnen inzaaien en echt als "gazon" beheren, in ieder geval tussen je fruitbomen/struiken (en alleen echt rondom/onder de struik schoffelen). Wilgen hoef je niet perse te schillen voor je ze in de grond zet, het ligt eraan wat je doel is. Ja, ze lopen mogelijk uit, maar als je er regelmatig met de snoeischaar langs loopt om de takjes eraf te knippen, kan dat ook. Dat maakt je afscheiding alleen maar duurzamer, omdat levend wilgenhout niet wegrot... Dus zeker voor de staanders, die wil je stevig houden, zeker als ze voor vele jaren mogen blijven staan en verwijderen niet aan de orde is. En anders deze van een meer duurzame houtsoort maken, zoals de eerder genoemde hazelaar. Wij gebruiken voor onze bonenstaken ook altijd wilgen. De verse takken lopen uit in het voorjaar, dan hebben we torentjes van 4 staken met daar bovenop een 'pruik' van wilgengroen (bovenop waar we er met de snoeischaar niet bij kunnen). Maar deze blijven veel steviger staan dan de torentjes die we maken van wilgenhout dat al dood is; die zijn aan het eind van het seizoen echt op (broos / rot) en vallen dan bij de eerste najaarsstorm meteen om. Als je echt zware kleigrond hebt, is het beter om de grond te vermengen met 'lichte' grond. Zo zorg je dat de grond minder snel dichtslaat en losser blijft + makkelijker te bewerken is. Dan is tuinaarde erdoor mengen een optie, maar ik weet niet om hoeveel m2 het gaat waar je echt actief wilt gaan tuinieren? Als het een grotere oppervlakte is, kan het nogal wat kosten om tuinaarde aan te voeren. Anders in ieder geval genoeg compost erdoor mengen. Want als ik naar het gras op je foto's kijk, is de grond redelijk dichtgeslagen en zou het zomaar kunnen dat er niet heel veel voedingsstoffen in zitten (?). Maar als deze foto's zijn genomen op een strook tussen je bomen/struiken waar je niet actief tuiniert, is dat natuurlijk logisch en zou ik daar ook geen maatregelen voor nemen, alleen zorgen dat het zodanig netjes is dat het bestuur en je buren er geen klachten over hebben 😀 maar het natuurlijk voor jou ook wel bij te houden is.

Ik heb in mijn kas (3 x 6 mtr met overal normaal blank tuinbouwglas, van Stappaerts) helemaal geen schaduwdoek hangen, en ook geen last van verbranding. Bij het vorige kasje, een goedkope hobbykas van 1,5 x 2,5 mtr, was dat wel nodig. Door het grote luchtvolume blijft de temperatuur veel stabieler en is er ook minder kans op verbranding. Wel heb ik in de zomer alle ramen + de deur overdag altijd open staan (en in de hele warme periode zelfs 24/7) om te zorgen dat het niet té warm wordt. Heb er wel eens een thermometer in gelegd zonder dat de deur open was (op een schaduwplekje onder het rek en niet in de volle zon) en die ging over de 50 graden heen...

Beetje late reactie, maar ik lees het nu pas... Professionele kwekers bewaren de wortels in koelcellen, tegen het vriespunt aan. Inderdaad 1 graad is zo ongeveer wat zij doen. Dan zijn ze de hele winter te bewaren. Net onder nul, dan bevriezen ze en gaat het niet goed, te warm dan gaan ze uitlopen zoals je al hebt gemerkt. Ik moet ook nog wortels bestellen, dit topic is dus weer een reminder voor me. Onze eigen geteelde wortels zijn niet echt dik geworden en zullen dus geen goede kroppen vormen. Hier zetten we ze altijd in een grote zwarte plastic bloempot, met een zelfde pot op z'n kop er bovenop. Hier is het gootsteenkastje in de bijkeuken de ideale plak hebben we gemerkt. Op de logeerkamer is het toch te warm, in de schuur te koud en daar blijkbaar precies goed (en mooi donker, dus als de pot erop niet helemaal lichtdicht is maakt het minder uit).

Mocht je ze daar niet gevonden hebben, bij https://www.fruitbomen.net/ hebben ze veel rassen, en uit mijn hoofd niet superduur.

Van de peulen hebben wij inderdaad ook de Golden Sweet, hier bij Vreeken. Die blijven bij het koken inderdaad mooi geel. We hebben ook paarse peulen, Shiraz. Die zijn paars aan de plant (dus heel makkelijk te oogsten, want goed zichtbaar!), maar bij het koken kleuren deze wel naar groen.

Hier staat ook een kas van Stappaerts. Als je de glasplaten en de aluminium strips die het glas bij elkaar houden wat inkort / laat inkorten, kan je hun kassen ook op een muurtje plaatsen. Gewoon met ze overleggen; de kas bestaat uit een gegalvaniseerd stalen frame dat op 6 betonpoeren staat (dus bij jou de fundering voor je muurtje). Maak het frame daarop vast, metsel dan tussen de staanders je muurtje en plaats de aluminium onderlat. En dan het glas, dat dus iets korter moet worden, daarop. Je hebt niet gezegd wat de maximale goothoogte bij jou mag worden. Misschien dat het met het laagste model kas met een niet te hoog muurtje wel precies goed uitkomt. Want de kas staat hier ook al op een betonnen kantplaat, waardoor het glas een cm of 10 boven de grond begint. Bij mij is het pad in de kas 50 cm breed (een tegel 40x60, met aan beide kanten een opsluitband van 5 cm). Maar dan wel gelijk met de grond, je moet zelf kijken of dit breed genoeg is als je aan beide kanten met verhoogde bakken gat werken. Makkelijkst is als je 2 objecten (maak niet uit wat precies) van de beoogde hoogte naast elkaar zet en dan kijkt wat een handige tussenruimte is voor jou. Want ik kom nog wel eens met een kruiwagen in de kas. In de winter staat die daar gestald, maar ook als ik in het voorjaar ga spitten, dan haal ik enkele kruiwagens grond uit de kas om ruimte te maken voor compost. Maar wat is de reden dat je met verhoogde bedden wilt gaan werken in je kas? Want ik heb al een extra hoge kas, en bij mij groeien de planten ook al tegen het dak aan. Ben je niet bang dat het gebrek aan hoogte je gaat opbreken? Als je een beetje handig bent, gaat je dat metselwerk zeker wel lukken. Zeker als je hulp krijgt van iemand die het al eerder heeft gedaan. Misschien niet zo strak als een pro, maar gewoon niet te snel willen werken en zorgen dat de fundering vlak ligt zodat je waterpas begint, en de voegen genoeg laten verspringen voor de sterkte.

Zet mij ook maar op de lijst. Rob/Oudholland

Ik denk dat ik genoeg bio-zaden heb om in de biodoos te stoppen, dus ik ga daarvoor. Maar leuk dat deze ook weer rond zal gaan.

Vandaag witlof uit eigen tuin. Hebben de afgelopen tijd in een emmer in het gootsteenkastje in de bijkeuken gestaan. Het waren kleine wortels, die denk ik flink last hebben gehad van de droogte. Ze stonden op een plek waar ze vaker niet dan wel water kregen. Maar toch een lekker maaltje. Is goed bevallen, dus volgend jaar opnieuw proberen! Ik heb om te vergelijken ook een paar wortels gekocht nog (eigenlijk aan de late kant om ze nog op te zetten, maar het kan net denk ik) om te vergelijken wat goede wortels hier doen qua kroppen.

Inderdaad zal je de wortels compleet moeten verwijderen, dat is de enige manier. Doe stukje voor stukje, iedere keer een m2. En dan het gedeelte wat je al hebt gedaan bij blijven houden en alles wat weer opkomt meteen uitspitten. Wij hebben hier ook last van wortelonkruid (winde), en op de stukken waar we bijkunnen is het redelijk bij te houden. Maar waar vaste planten staan (o.a. bramen en frambozen) zit het ook in die kluiten en komt het vanuit daar weer terug groeien. De frambozen hebben we daarom afgelopen najaar gerooid, de grond schoongemaakt en teruggeplant. De kluiten van de bramen zijn zo groot dat uitgraven en schoonmaken niet gaat. Om de bessen te stekken: buig een paar jonge takken naar beneden op een stukje kale grond en leg er een steen oid op. Dan heb je volgend jaar takken met wortels die je kunt afknippen en planten. Dat gaat (zeker in de droge zomers) beter dan stekken, omdat zo de stek voeding + water blijft krijgen van de moederplant. Maar wel wortels maakt omdat hij in contact komt met de grond.

Zondag mest gekruid. Zaterdagmiddag is er op ons complex mest gebracht door een transporteur met een vrachtwagen, maar bij het oprijden van het pad naar onze mestplaats is die bijna de sloot ernaast ingezakt. Hij moest er door een loonbedrijf uit de buurt worden uitgetrokken en durfde daarna (logisch) niet meer verder het pad op. Heeft de mest dus maar op de parkeerplaats gekiept. Met daarna het vriendelijke verzoek van het bestuur om de mest zsm op te ruimen. Dus zondagochtend om half 9 gewapend met kruiwagen en riek aan de slag. Vanaf mijn tuin zo'n 300 mtr enkele reis, dus ik heb mijn beweging wel gehad. Sportschool, waar is dat voor nodig?

Hier in de kas heb ik spiralen staan. Boven de spiralen hangt een stalen buis, en ik heb touwen aan de bovenkant van de spiralen zitten die weer aan die buis geknoopt zijn (als verlenging van de spiralen + ondersteuning zodat deze niet al te scheef kunnen gaan hangen). Hierdoor kunnen ze tot iets van 2 meter hoog groeien. In de spiraal kan je de planten makkelijk indraaien (als je er vroeg genoeg mee begint zodat de plant nog soepel is); aan het touwtje erboven moet ik ze wel vastbinden.

Hier was het ook weer moeilijk een keuze te maken. Zoveel leuke rassen, en veel te weinig ruimte... Ik selecteer de laatste jaren eigenlijk bijna alleen op resistentie tegen phytophthora. Aangevuld met een paar leuke rassen die me ook bevallen. Enkele rassen die ik al eerder teelde: Twinner Arran Pilot Monte Carlo Sarpo Mira Red you know (vorig jaar voor het eerst gezet, viel niet tegen ondanks de droogte) En dan 3 voor mij nieuwe rassen om te proberen: Resi Novi mix (een mix van enkele resistente rassen van Vreeken, leek me wel leuk om te proberen) Obama (zou goed tegen droogte kunnen, altijd handig na de afgelopen 2 zomers, om uit te proberen dit jaar) Valery (ik heb altijd Tiamo gehad, maar die kon ik niet vinden dit jaar; dit zou een gelijkwaardig ras zijn) En dan nog enkele knollen van speciale aardappels, vorig jaar op de Groenmoesmarkt gekocht en wat knollen van bewaard: Valvi Rouges des Flandres

Ik heb pe-slang met capillairdruppelaars (deze + de bijbehorende grondpennen). Die zitten bij mij op een grondwaterpomp (hydrofoor), met een drukverlager ertussen. Een zoals als in deze link . Lees dit topic eens door, daar heb ik mijn info toen ook uitgehaald (opgelet, is wel een avondje leesvoer 😁), daar staat veel info over dit systeem, al gebruiken de meesten dit op een regenton met relatief weinig (nagenoeg geen) waterdruk. Op een kraan of pomp heb je inderdaad wel een drukverlager nodig.

Ik heb de deksels erop als de plantjes nog klein zijn, met de lampen er net boven. Na het verspenen laat ik de kap eraf en hangen de lampen (tl daglicht 6500 K) net boven de plantjes. Maar bij mij staan de zaailingen binnen in een onverwarmde of heel licht verwarmde slaapkamer of de bijkeuken, dus op een graad of 15.

Hier komt in de kas de spinazie net boven de grond, vroege wortels en zelfs sla is er net in gezaaid. Maar we hebben in het najaar nog tuinbonen en erwten (beiden een koudegeschikt ras) gezaaid voor een extra vroege oogst in het voorjaar. En een deel van de kool wordt in de kas voorgezaaid in maart. Nu staan overdag de net gekiemde erwten en tuinbonen (binnen gekiemd, klaar om uit te planten als ze een cm of 10 groot zijn ivm vraat en kou) in de kas. En eigenlijk alles wat niet teveel warmte maar wel licht nodig heeft. Als het wat warmer en zonniger wordt, gaan de zaailingen van de tomaten, paprika's etc overdag de kas in en 's nachts weer naar binnen of in de schuur. Dat s altijd een heel gesjouw, maar altijd beter dan het hele huis vol met planten die we nergens meer kwijt kunnen.

Paardenmest is prima om te gebruiken; vers is het wat 'scherp' en kan het jonge wortels doen verbranden. Beter om het te laten composteren. Het beste wat je kunt doen: als je genoeg mest hebt voor dit jaar, meteen de lading voor volgend jaar halen. En die op een hoop wegzetten en op je eigen land op die hoop laten composteren. Dan heb je voor volgend jaar goede oude mest. (al heb je daar nu niets aan natuurlijk...) Voor nu de oudste mest proberen uit de hoop bij de manege te halen, die van een half jaar kan je eventueel al wel gebruiken, hoor. Van de ontwormingsmedicijnen; tegenwoordig kan je niet zomaar wormmiddelen kopen. Je moet dat via de dierenarts doen, en de meesten vragen dan om een mestmonster wat ze dan onderzoeken op wormen. Zo wordt er alleen ontwormd als het nodig is, en niet standaard om de x tijd zoals tot een aantal jaar geleden gebeurde. Dus dat is al veel verbeterd, al blijven er natuurlijk resten in kunnen zitten.

Om binnenshuis voor te zaaien gebruik ik een mengsel van 50% universele potgrond en 50% kokospotgrond, beiden huismerk van de Welkoop. Dat zeef ik dan met een fijne grondzeef (ik heb deze, maar een andere is net zo goed). Verspenen van de net gekiemde plantjes doe ik in hetzelfde grondmengsel (natuurlijk wel nieuw); bij de 2e keer verspenen weer hetzelfde mengsel, maar dan meestal niet meer gezeefd. Ook gaat er dan wat compost door en bij de voedselvragende planten (kool, tomaten, pepers) een paar handjes koemestkorrels per emmer mengsel. De normale universele potgrond geeft een goede basis (en is relatief goedkoop); de kokospotgrond houdt heel goed vocht vast en maakt het luchtiger. En zorgt ervoor dat als je de plant per ongeluk wat te laat water geeft, de kluit toch makkelijk weer water opneemt. Dus de mix van beiden zorgt voor een voor mij mooi mengsel. Ik zeef het wel, want in de universele potgrond zitten soms wat grove vezels etc, waardoor het eruit halen van kleine tere plantenwortels moeilijker gaat (die groeien zich daarin vast); de gezeefde grond valt er makkelijker vanaf zonder de wortels te beschadigen. Buiten zaai ik de meeste dingen gewoon direct in de volle grond (zandgrond). Maar ik ga dit jaar uitproberen om de wortels etc te zaaien in een klein geultje potgrond. Ik heb nog meerdere zakken gebruikte potgrond staan, waarin o.a. dahlia's en andere tuinplanten hebben gestaan. Puur omdat de grond zo snel droog wordt, en met water geven er dan snel een korstje op komt en het water eigenlijk maar een mm de grond in gaat (en de kiemplantjes er dan niets aan hebben). Dus gewoon voor het gemak van water geven, als experiment om te kijken of het dan beter/makkelijker gaat dan de afgelopen 2 jaar...

Niet terugzetten in de verwarmde bak, maar koeler en met zoveel mogelijk licht. Als ze te warm blijven staan gaan ze fileren (worden ze lang en dun/slap). Bij mij staan ze na opkomst op een 2e slaapkamer of in de bijkeuken onder de lampen. Ik schat op een graag of 15, max 20. TL-lampen kan heel goed (heb ik ook). Neem dan wel daglicht-tl's met een kleur van 6500 K. Ik heb ze gehaald bij de Hornbach (deze). Ik heb 4 van deze lampen naast elkaar hangen met 15 cm ertussen. Aan kettingen zodat ik per lamp de hoogte kan bepalen. Lampen hangen een cm of 5 boven de hoogste plant om zoveel mogelijk licht op te vangen.

Hier hebben de stekjes van de stekjes van afgelopen najaar (die de hele winter als kamerplant in de kamer en de bijkeuken hebben gestaan) ook wortels. Tijd om ze te gaan planten. Het viel me wel op dat de stekken van deze winter in huis wel in de lengte groeiden, maar weinig tot geen zijtakken (scheuten?) kregen (maar dus alleen heel lang werden). Hoe is jullie ervaring daarin @Jorieke123?

Deze plant blijft de hele winter in de woonkamer staan. Als hij te groot wordt snoei cq stek ik 'm om weer kleine planten te krijgen. En om meer uitlopers/stengels te hebben. En in het voorjaar, in de tijd dat je normaal een knol opzet, stek ik 'm voor het laatst. Dat worden dan de planten die ik ga uitplanten. Of ik deze dan ook me uitplant, weet ik nog niet, ligt eraan hoeveel ruimte ik overheb. Maar het lijkt me wel een goed experiment om te kijken of een iets oudere plant een andere opbrengst geeft.

Hier hebben de zoete aardappels dit jaar weinig gedaan. Buiten stonden ze in een verdomhoekje en hebben ze het te droog gehad. De aardappels die in hetzelfde vak stonden hadden ook nagenoeg geen opbrengst. In de kas was het iets beter, maar ik vrees dat ik ook voor die planten niet goed genoeg heb gezorgd... Het was een knol van Den Oude Kastanje, ik geloof Tainung 65. Maar volgend jaar beter. Ik heb nog de laatste groene scheuten van de planten afgeknipt, in een glas water laten wortelen en opgepot. We hebben er voor de winter een paar kamerplanten bij. Daar blijf ik gedurende de winter stekken vanaf halen en oppotten (om niet te grote planten te krijgen) om zo in het voorjaar weer een paar planten te hebben. Of het lukt weet ik niet, maar als ik regelmatig jonge stekken knip en deze weer opkweek, moet ik de hele winter planten houden waardoor ik in het voorjaar ergens weer stekken vanaf kan knippen lijkt me. Zo staat een van de planten er nu bij, deze kan binnenkort gestekt worden: