Frans D

Is de onderste Tigerella, of lijkt dat maar zo?

Ik bedoelde naast de buxus, over je terras. Beetje onnadenkend van me, want met een rechthoek blijf je nog steeds een gat in je terras houden. Je zou eventueel wel met staanders in laddervorm boven je buxus wat kunnen doen. En dan bedoel ik zoiets;

Ik begrijp niet helemaal het achterliggende verhaal m.b.t. de driehoek vorm. De kleine variant van 1.9m heeft een oppervlakte van 1.8 vierkante meter. De grotere variant van 2.7m heeft een oppervlakte van 3.6 vierkante meter. Wanneer je over de gehele lengte van 2.7m langs de buxus een rechthoek plaatst van 1.35m diep dan heb je ook een oppervlakte van 3.6 vierkante meter. Maak je hem dieper, dan heb je zelfs nog meer oppervlakte. Voordeel van zo'n rechthoek is dat je veel eenvoudiger de ranken hun plek kan geven, als bij een driehoek. En als het perse een driehoek moet zijn, dan kan deze foto wellicht inspiratie geven; Je kunt met zo'n ontwerp, een kortere lange balk gebruiken als in jouw ontwerp.

Ik vind het lastig om zo een voorstelling te kunnen maken. Kan je het niet met een eenvoudige tekening van bovenaf laten zien?

Zeg maar Frans tegen Fred. Er zijn volgens mij drie opties; - Een vroege soort die al binnen bij de kweker heeft gebloeid. - De plant is in de war door het weer, wel meer planten hebben daar last van dit jaar. - De plant is te diep geplant, met het rizoom onder aarde niveau.

Ik denk dat je het moet zoeken in de richting van de hagelschot ziekte.

Scheuten laat ik zelf pas staan na de bloei, zodat er zoveel mogelijk energie gaat naar de bloem en vruchtzetting. Vanaf wanneer heb je zelf de planten al staan en waren het gewone planten, of Frigo's? In het geval het gewone planten zijn en ze zijn laat gekocht, dan zou het zo kunnen zijn, dat ze binnen opgekweekt zijn en daar hun bloei al hebben gehad. Bij mij doen echter de aardbeienplanten ook wat vreemd. Uitlopers van verleden jaar van doorlopers hebben kort bloemen laat zien en gaan niet door, terwijl ze dit normaal gesproken wel zouden moeten doen. In een pot stonden nog oudere doordragers en die zijn nu wel weer aan het bloeien. Het probleem zit hem denk ik gewoon in het weer en dat veel (met name jonge) planten hier behoorlijk van slag door zijn.

Is inderdaad een (wilde) braam.

Ik heb verleden jaar uitlopers laten wortelen in potjes en ze in de winter op een stuk worteldoek in een luw stukje van de tuin gezet. Ze hebben allemaal de winter overleefd, moet wel vermelden dat ik dichtbij de kust zit en hier wat minder strenge vorstperiodes zijn t.o.v. het binnenland.

Ik heb zelf op kleine schaal zowel aardbeien in de vaste grond als in bakken. Beide manieren hebben hun eigen voor- en nadelen. Van de vaste grond weet je ze al, van in bakken vind ik zelf; + Makkelijker plukken + Schoner werken + Minder last van slakken en ander ongedierte - Heel goed de watergift in de gaten houden - Voeding in de gaten houden - Maatregelen nemen om de winter door te komen - Zonder afdak in natte periodes ook veel vruchtrot De beste manier om in bakken te werken is met een afdak en automatische watergift + voeding. Dat is echter niet voor iedereen weggelegd.

Ik zou het sowieso versterken, want nu kan de constructie zowel in de breedte als in de lengte een vrije beweging maken. Verder zie ik steeds een enkelschroefs verbinding van de ondersteunende planken in de ronde palen, waarbij op de 4e foto te zien is dat aan de linkerkant een plank gescheurd is waar de schroef er in zit. Als een aardbeikweker zulke bakken gebruikt, dan heeft hij altijd een toevoeging om de trossen te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld onderstaand; Verder zou ik nog eens goed nadenken over het zo dicht bij elkaar plaatsen van de bakken.

Wellicht vallen mijn opmerkingen niet in goede aarde, maar zie het a.u.b. als opbouwende kritiek. - Waarom niet gelijk de juiste (Bato) bakken met vleugels, tegen het knikken van de stengels? Nu moet je straks nog steeds iets gaan toevoegen wat dat voorkomt. - Bakken staan vrij dicht op elkaar, het is naar binnen toe bijna geen doen om de trossen over de rand te geleiden, verder bemoeilijkt het het plukken en rijpen (op het zonlicht). - De volle bakken gaan straks een behoorlijk gewicht in de strijd gooien en de constructie ziet er niet echt heel sterk uit (balken i.p.v. planken had beter geweest en wat kruizen tussen de palen in de grond). - Er zijn periodes dat de planten dagelijks water nodig hebben, met wat voor een grondmengsel dan ook, daar kom je simpelweg niet onderuit. - Aardbeiplanten in de volle grond komen makkelijker de winter door als planten die nu nog in bakken worden gezet. Ik zou ze zelf nog in de grond laten staan en in het voorjaar verplaatsen naar de bakken. Moeten dan wel maximaal tweedejaarsplanten zijn, als ze ouder zijn, dan zou ik gewoon volgend jaar in de bakken Frigo's plaatsen. -

Wat meer info zou handig zijn, voor de mensen die dit pogen te beantwoorden. Sinds wanneer staan ze bijvoorbeeld in de grond, hebben ze voeding gekregen, in wat voor een grond staan ze, was het probleem er ook in de natte periode etc.

Ok bedankt, dat stelt weer wat gerust.

Nog even een update hier. Ik heb een maand geleden extra kalium gegeven . De oude bladeren zijn tot nu toe onveranderd gebleven. De paar nieuwe bladeren lijken er beter uit te zien. Nu komt echter het vreemde, de boom is opnieuw in de bloei aan het gaan terwijl hij ook al kleine appels draagt??? Met m'n oude appel nog nooit meegemaakt. Lijkt wel of deze een beetje de weg kwijt is.

Ik heb hetzelfde met een Glenora en ook op hetzelfde moment. Houtwal zegt dat het bladchlorose is en dat het aan een magnesium gebrek ligt, indien het zoals bij mij een blauwe druif betreft. Teveel kalium kan de opname van magnesium blokkeren. http://www.houtwal.be/vakartikels/besvruchten_morus_sambucus_vitis/druiven-ziekten.htm Ik heb een aantal weken geleden wat magnesium toegevoegd, resultaat zal nog wel even op zich laten wachten.

Ik had op contract stopzetten gestemd, omdat ik dacht dat het op de huurder zelf sloeg. Had na het stemmen pas door dat het om de verhuurder ging. In ieder geval zou ik zelf ergens iets niet graag huren, waar gelijk brieven worden verstuurd i.p.v. dat er eerst op een normale manier over wordt gepraat. Voor mij zou het tevens een spelbederver zijn, met grote kans op nog meer gezeur in de toekomst en het zou voor mij een reden zijn om voor wat anders te gaan kijken.

Houdt er rekening mee, dat een framboos geen struik is en ondergronds nieuwe scheuten eruit gooit waar vruchten aan komen. Je hebt dus niet echt een vaste plant, maar een plant die uitzwerft vanuit zijn wortelsysteem. Een herfstframboos kan op dit moment nog wat laatste vruchten geven aan oude scheuten van verleden jaar. Daarnaast moet je dan nu ook al behoorlijk grote nieuwe scheuten hebben, waaraan dit jaar nog vruchten komen. Een zomerframboos zal op scheuten van verleden jaar, op dit moment veel vruchten moeten geven. Tegelijk heb je op dit moment beginnende scheuten, waarop volgend jaar vruchten komen. Pas dus goed op met ruimen en scheuten afknippen en knip geen scheuten weg waarop geen vruchten of bloemen zitten die uit de grond komen. In alle gevallen zijn dat je scheuten voor de volgende oogst.

Tnx Erny, zal dan wat bijvoeden. Was een onverwacht presentje en had nog slechts één grote pot over en ook niet veel plaatsingsruimte. Belangrijkste is dat ze er iig gezond bij staan.

Zit ook echt tegen voor sommigen hier, niet leuk om te horen. Ik weet dat aardappelboeren de grond begassen en vervolgens monsters naar een lab sturen om te zien of de grond alweer geschikt is voor een volgende teelt. De groene manier is gras laten groeien op het betreffende land, inrooien en vervolgens afdekken met doorzichtige luchtdichte folie. Door het broeiproces wat vervolgens volgt wordt de grond "gezuiverd". De folie moet wel een week of 2 á 3 blijven liggen. Ik weet alleen niet zeker of dat ook tegen phytophtera is bedoeld. Indien dit wel het geval is, dan zou de folie manier een goede tip kunnen zijn. Ik heb zelf onlangs wat tomatenplantjes gekregen, maar nog nooit eerder wat met tomaten gedaan. Kunnen jullie eens kijken of dat verder goed gaat (op wellicht de te kleine pot na)? Ik vertrouw het allemaal niet zo meer, met wat ik hier allemaal lees. Zo kreeg ik ze een maand geleden; En zo staan ze er nu bij; Had gelezen op het forum dat ze bij voorkeur droog moeten staan. Dus ik heb ze een plekje gegeven bij mijn passiflora 's onder een grote conifeer (valt dus geen regen op). Ik geef ze verder maar sporadisch water.

OSB platen zijn toch alleen voor binnen gebruik bedoeld?

Hoever zijn de planten zelf, hebben ze al vrucht gedragen?

Tnx Speets, jammer alleen dat de eerste resultaten tegenvielen, had er zelf waarschijnlijk teveel van verwacht. Heb nog geen slakken gezien met een reddingsvest Erny, dus het zou moeten werken. Zou alleen wel regelmatig het water nakijken op muggenlarven.

Ik had gehoopt met een goede oplossing te komen om planten in potten wat extra bescherming te geven. Het idee was een lijm te gebruiken die na droging erg kleverig was en daar dan ook nog zout doorheen te mengen. Het kleverige zou dan tegen mieren e.d. moeten werken en het zout tegen slakken. De bedoeling was de lijm dan onder de rand van een pot te smeren, zodat het zout niet de grond in zou spoelen. De eerste test was vrij teleurstellend, mieren wandelden gewoon over de kleverige lijm. En wat slakken betreft, zie onderstaande foto; Oftewel niet kleverig genoeg en of te weinig zout, of het zout wordt ingekapseld door de lijm. De lijm is op waterbasis, maar niet water oplosbaar na droging (qua reiniging) dus daar zou het ook aan kunnen liggen dat de zoutsmaak niet goed doorkomt. Nog maar eens een vervolgtest doen met wat grover zout, wellicht helpt dat. De slak heeft overigens zijn vrijheid terug gekregen, met huisjesslakken heb ik niet zo'n probleem, het zijn meer de naaktslakken die de ergste schade toebrengen.

Hoe lang geleden is het dat de bovenkant getrimd is van deze heg? Zo'n heg heeft naar de buitenzijde toe, een steeds dichter bladerendek. Aan de binnenzijde zit bijna niets, alleen maar wat dikkere takken. Wanneer je te lang wacht met snoeien, dan snoei je het grootste gedeelte van dat dichte bladerendek weg. Dat is ook zo te zien aan de dikkere takken aan de bovenzijde op de foto's bij jou gebeurt. Het beste is om het gewoon goed bij te houden en eventueel meerdere keren per jaar te snoeien als de heg heel hard groeit. Je neemt dan veel minder weg van dat dichte bladerendek, waardoor het zich makkelijker hersteld. Uiteraard nooit tijdens heel erg warme periodes snoeien.