redzebra

Gewoon benzine en olie op peil houden lijkt me volgens instructies als het hetzelfde is bij LA, aangezien het een oudere motor is zou ik geen E10 nemen. UM_IM_250_251_252_300_301_302_350_351_352.pdf LA 301 staat er niet echt tussen Intermotor engines

@donaldk misschien is het best om een nieuw topic te creëren om dieper over deze zaken te discussiëren, ik laat mezelf ook vaak iets te ver gaan in details en ik denk ook dat we gewoon over de meeste punten dezelfde mening hebben, de Bruce Bugbee video's zijn inderdaad een heel goede bron als iemand zich verder wil verdiepen. Simpel en goedkoop, het oorspronkelijke idee van @henkg werkt echter nog steeds bijzonder goed, zonder veel kennis kan je nu een heel goedkope (niet groei) lamp gebruiken om succesvol zaailingen en plantjes op te kweken. Het doel moet hier blijven behapbare info over de aanschaf van gewone lampen te geven, die meer als voldoende werken, eenvoudig te installeren zijn en heel vaak beter als goedkope "zogezegde groeilampen of strips" welke meestal alleen voor een mauve sfeerverlichting zorgen en dit voor zaailingen en de opkweek van een heel pak groenten. Hoe je bv eenvoudig met een gratis app ongeveer de maximale hoogte van een bepaalde lamp kan bepalen, alsook voorbeelden van jouw installatie plaatsen wat anderen een idee geeft en kan helpen en praktisch uitleg of de ene of andere lamp meer of minder geschikt is. Wil je hallucinerende plantjes kweken dan is inderdaad een echte veel duurdere sterkere groeilamp aangewezen die veel meer µmol/m2 leveren. Een voorbeeld is hier de lamp van Bernaar, gaat die nog werken ?, ja. Is deze ideaal en zou ik hem aanraden ?, zeker niet . Zoals gezegd die werkt hetzelfde als een halve batten van 60cm, maar verbruikt een heel pak meer. (in detail verbruikt die meer omdat o.a. van de rondstralende witte leds, waarschijnlijk 320 graden, er slechts het deel lumens onder de hoek van 120 graden door de lamp wordt uitgestraald, de rest wordt nauwelijks gereflecteerd en is grotendeels verloren, ook staan de witte leds 2700K en 6500K nooit altijd beiden maximaal aan, de enige waarden waar je aandacht aan moet besteden zijn 1050lm, de werkelijke uitgestraalde lumens richting plantjes, 38W het verbruik en cri > 80 om een vergelijk te kunnen maken met andere lampen) Wat belangrijk is voor Bernaar is om te weten dat 1 batten van 60cm evengoed werkt als 2 van die lampen, minder kost en veel minder verbruikt en ook dat deze lampen veel dichter bij de planten moeten hangen om evengoed te werken wat soms niet handig/voldoende is bij grotere plantjes dan gewoon zaailingen. @Bernaar heeft deze al gekocht, heeft geen probleem met het heel hoge verbruik en kan ze dus proberen. Echter raad ik alsnog een batten aan waar dit topic ooit is mee gestart, zelfs de goedkoopste minst efficiënte die zijn gewoon zoveel beter. @donaldk consensus bij witte leds gaat inderdaad tegenwoordig meer richting 4000K voor zaailingen en stekken, in tegenstelling tot de 6500K bij Tl, gewoon omdat ze een heel ander spectrum plaatje hebben bij die kleurtemperatuur.

Daar ben je toch een paar onwaarheden aan het vertellen @donaldk, de specificatie maakt hier duidelijk onderscheid tussen de witte leds 2700K en 6500K in de binnenste cirkel en rgb leds in de segmenten voor de sfeer (RGBTW – short for Red, Green, Blue, and Tunable White). Met alleen die rgb leds zo ver uiteen creëer je geen uniform wit licht. Een laser van 480nm is ook gewoon een blauwe laser, geen witte, een enkele golflengte kan nooit wit licht produceren (tenzij je shifts in golflengte creëert, wat bv een tl lamp doet of fosfor coating op een led), zelfs niet met een heel lage cri waarde Met de vroegere tl lichten gebruikte je inderdaad best wel 6500K of hoger, ook nu is er nog een verschil in groei maar minder significant, veel belangrijker zoals je zegt is de hoeveelheid licht. Het is niet omdat dit geen groeilampen zijn dat je dit niet wetenschappelijk kan benaderen. In de app photone kan je gewoon je day Light integral berekenen en opvolgen als je zou willen, alhoewel dat helemaal de bedoeling niet is in dit topic. De bedoeling van dit topic blijft om met dagdagelijkse goedkope lampen een werkbare omgeving voor je planten en of zaailingen te creëren en advies te geven over deze lampen en in tegenstelling tot vroeger met tl gaat dit verbazend goed zonder behoefte aan veel meer verbruikende duurdere groeilampen, zoals ook een 650W deels. (voor echte groeilampen bestaan er fora en discussies genoeg) voorbeeldje hier nu oa.de microtromaten ( 6 stuks in 3l potten) staan bijna in bloei en zullen vrucht vormen onder de battens, ik denk niet dat een 650 W voor een 1M2/4x4 Ft. Kweektentje veel beter doet voor deze planten.

Het is wat @rorror zegt, wil je 1 kopen en je bent niet zeker, gewoon even op voorhand aangeven en er gaat altijd wel iemand reageren. Je krijgt dan extra info op voorhand wat je eventueel in je keuze kan helpen.

Deze zal je inderdaad vrij dicht tegen de planten moeten hangen, ze zijn eerder bedoeld als sfeer/kamerverlichting, je hebt witte leds van 2700K en 6500K zitten welke afhankelijk van aansturing het warme (alleen 2700K) tot koude licht (alleen 6500K) vormen en een aantal RGB leds voor sfeer (maar die vrees ik gaan weinig bijdragen in deze setting voor planten). De totale som van Lumens van de leds is 3800 lm, echter deze staan nooit allen tegelijk maximaal aan of stralen rond, de gegeven maximale output is 1050 lumen onder de hoek van 120 graden wat ongeveer overeenkomt met de helft van een 60cm batten. Met de app photone kan je de lux waarde bepalen op een bepaalde afstand, deze is best tussen 7 en 10000 lux ter hoogte van je zaailingen of bovenste blaadjes. Omzetting naar PPFD (umol/m2/s, schatting) kan, maar is iets moeilijker bij deze lamp aangezien je dan de kleurtemperatuur moet ingeven (en hier alleen bekend is met alleen warm (2700K) of alleen koud (6500K) aan en niet de tussenstanden). Edit: De 38 W slaat natuurlijk niet alleen op de leds, er zit ook nog wat andere electronica in, o.a. wifi en sturing. Ik moet zeggen de producent geeft hier een eerlijke weergave van de lamp in de specificatie zoals het hoort, waarbij correct het verschil wordt weergegeven tussen lightsource en output. Bij een lamp waarbij de leds niet vervangbaar zijn, bepaalt de echte lumenoutput onder een bepaalde hoek, de klasse van de lamp (en niet zoals bij hoftronic waarbij er moedwillig verwarring wordt gezaaid om onterecht in een betere klasse te zitten)

gokje schorseneren, lange wortel, lange teelt, lang bewaren.

Voorlopig niet, het was sowieso een koopje met black friday en Intoled gaf me de juiste lm/w volgens geleverde en welke ik verwachtte ondanks geen correcte weergave van klasse. Geen zin om daarom aan een helpdesk dit te gaan uitleggen, wel wanneer ik er opnieuw zou bestellen en zeker bij de duurdere, dan wil ik wel exact weten wat ik koop. Sowieso vanwege deze inconsistenties voorlopig wat minder vertrouwen in Hoftronic en zal dubbel uitkijken en vergelijken met andere.

De sku nrs staan in de bijlage, je kan de lumens/w voor elke vergelijken , het verschil is 180lm/w t.o.v +220lm/w voor dezelfde sku nr/lamp. Wat heel significant is want een klasse C wordt als klasse A verkocht indien de 180m/lw. Correct is, De totale lumens zijn gedefinieerd voor een gegeven nominaal verbruik bij een bepaald spectrum plaatje, dus hier is geen enkel korrel zout te nemen. Eenzelfde lamp, sku nr heeft dus 2 verschillende datasheets wat niet kan. Dit zijn nieuwe lampen en moeten volgens de nieuwe klassen gewaardeerd worden ( wat ook zo is, in het oude systeem zouden het A+++ zijn) @donaldk als voorbeeld de batten waarin @rorror geïnteresseerd is , maar voorlopig nog iets te duur. HOFTRONIC SKU: 2728359 1. 3240 lumen 18Watt (180lm/W) klasse A (16kWh/1000h) volgens intoled en bijgevoegd energielabel en bijgevoegd product informatieblad van hoftronic --> dit is dus eigenlijk C (18kWh/1000h) als het 18Watt(180lm/W) is 2. 3630 lumen 16Watt (226lm/W) klasse A (16kWh/1000h) volgens Hoftronic product informatieblad https://hoftronic.s3.eu- central-1.amazonaws.com/Product+fiches/2728359~Fiche_en_GB.pdf 3. 3240 lumen 18Watt volgens handleiding Hoftronic in doos van Hoftronic of 180lm/W klasse C 3630 lumen 16 Watt volgens handleiding Hoftronic online of 226lm/W klasse A Het gaat hier telkens over dezelfde lamp en dezelfde nummer (dit is geen losstaande ledstrip welke een verdeler nog kan tunen, maar een afgewerkt product) en informatie van de groothandelaar Hoftronic zelf (een lagere stroom met toch meer lumens, dat duidt gewoon op andere efficiëntere leds)

@Petrasmoestuin je kan bij je s21 eventueel ook samsung flow gebruiken om je foto's over te zetten naar PC, dit gaat dan via bluetooth of wifi naargelang je keuze als je bv eens problemen hebt met het usb kabeltje. De foto's of media selecteer je dan gewoon op je gsm.

om het nog wat onduidelijker te maken, bijsluiter in doos ( en dus degelijk wat into led zegt 140 en 180lm/w maar dan is de 180lm/w klasse C en zeker niet klasse A) bijsluiter op into led online voor dezelfde lampen minder verbruik en meer lumens ??? dus wel klasse A Dit weekend even meten wat het werkelijke verbruik nu is

Er is iets raar aan de hand met wat into led op hun site zet, de oude van hoftronic https://www.hoftronic.com/en/collection/?search=led+batten kwam in 2 versies 120 en 160lm/w (de SKU code van hoftronic begint met een 4 bij deze). De nieuwe komen met andere leds ook in 2 versies 140 (klasse C)en 180 lm/w (klasse A) volgens into led. hoftronic SKU code begint met 2 bij deze, ze hebben ook een andere eenvoudigere manier van aansluiten. 140lm/w is echter klasse D en 180 lm/w klasse C. Er is dus ergens iets niet juist. Energie-efficiëntieklasse Europa voor verlichting Lichtopbrengst ηTM (lm/W) A 210 ≤ ηTM B 185 ≤ ηTM< 210 C 160 ≤ ηTM< 185 D 135 ≤ ηTM< 160 E 110 ≤ ηTM< 135 F 110 ≤ ηTM< 85 G ηTM< 85' echter als je bijhorend productfiche van hoftronic op into led download bv de LED batten 60cm - 180lm/W - 6500K - 18W - IP20 in jouw geval 2728359~Fiche_en_GB.pdf geeft hoftronic maar een verbruik van 16W en 3630 lummen of +/-226lm/w en wel degelijk klasse A. Vanwaar het verschil, kleiner hoek ? Heeft Into led andere metingen gedaan ? maar dan klopt de klasse niet meer. Er staat bv ook een oude 120lm/W klasse E volgens bijgevoegd gepromoot als een 140lm/W klasse C wat al helemaal fout is. LED Batten 120 cm 40W 4000K 5600lm Samsung LEDs 5 jaar garantie De nieuwe "echte 140lm/W" is deze LED batten 120cm - 140lm/W - 4000K - 40W - IP20 - koppelbaar Zo heb er 2 opgezonden gekregen voor elk een goede 11 Euro op Black Friday Volgens bijgevoegd hoftronic fiche maar 38W verbruik en 6 570 Lumen of +/-173lm/w en wel degelijk klasse C. Deze 4000K gekozen om te zien of ik wat minder gedrongen groei krijg en goede vruchtvorming voor microtomaatjes t.o.v. de 6500K met wat minder blauw en meer rood in verhouding. spectrum plaatje van deze

Tomaten hebben ook geen probleem met 6500K, citrus begint bv sterk te bloeien als er een grotere rood component in zit. Natuurlijk commercieel wil men de energie zo efficient mogelijk gebruiken en begrijpelijk elke eurocent telt daar en in vergelijk met die, zijn de spectrumplaatjes van onze daglichtlampen of die nu 6500K of 4000K niet ideaal, het zij voor groei of bloei, het gaat daar over procenten meer opbrengst, maar vooral ook over snelheid etc. Voor thuis gebruik is het minder van belang of een plant er een paar weken langer over doet, het belangrijkste hier in dit topic is of we een gezonde plant kunnen telen met eenvoudige middelen tegen een lage kostprijs, en daarvoor zijn die battens ideaal.

@Bernaar ik gebruik ook vooral 6500K lampen (meer blauw, zorgt voor compactere groei en betere wortelvorming), die zijn gewoon even goed verkrijgbaar in die battens, het voorbeeldje van die 180Lumen/Watt in vorige post is trouwens een 6500K. Voor bloei en vruchtvorming zou 4000K of lager gunstiger zijn (in verhouding meer rood), maar ik vraag me af of een combinatie van 2lampen een 6500K met een 3000K dan niet beter is (4000K heeft een heel grote groen component wat minder nodig is, maar bij genoeg aantal Lumen gaan de plantjes daar evengoed onder groeien)

1000lumen gaat helaas niet gebeuren :) , het aantal Lumen is een maat voor hoe intens wij als mens zichtbare licht zien, het is wat de kegeltjes in ons oog kunnen waarnemen. Bij de golflengte van puur groen licht werken die kegeltjes het efficiënts en is de maximale theoretische Lumen/Watt 638 (helaas juist de golflengte die wel nodig maar minder interessant is voor groeilampen). Voor daglicht leds echter ligt dit maximaal tussen de 251 en 348 afhankelijk van het spectrumplaatje. Deze theoretische maximums zijn voor het geval elke beschikbare electron wordt omgezet in een uitgezonden photon. https://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_efficacy

ondertussen gaan de battens richting 180/200 Lumen per Watt, voorlopig nog iets te prijzig in vergelijk met de 140/160, maar zoals voorspeld zitten we al terug op energielabel A volgens de nieuwe Europese klassering. bv https://www.into-led.com/nl/led-batten-120cm-180-lm-w-6500k-40w-ip20-2728380.html langs de ander kant, deze geeft meer licht als 4 van de battens (+/- 40 Euro in aankoop) waarmee deze topic ooit gestart is en dit voor de helft van het verbruik.

Voor zover ik kon lezen toch een mechanische switch, waarbij de volle 250 watt aan of uit gaat, het is een ir paneel ? Edit: ah nee een radiator, zou inderdaad gemoduleerd goed kunnen werken, je krijgt sowieso luchtverplaatsing door aanzuiging onderaan

Ik ben benieuwd hoe die bevalt naar verdeling van temperatuur in de ruimte.

Zou een slangverwarmingskabel gewikkeld rond een stuk metaal niet kunnen werken om de omgeving een paar graden hoger te brengen ? Die zijn redelijk goedkoop, lagere temperatuur,waterdicht afgeschermd en normaal regelbaar met externe thermostaat.

@grusonia wil je die verder veredelen als een eettomaat of als een zaadvaste onderstam ? Ik dacht begrepen te hebben dat de oorspronkelijke ouder echelon is, vandaar ook je resistentie tegen kurkwortel, maar niet echt iets om te eten, ga je andere inkruisen ? Het is veelbelovend dat resistentie tegen kurkwortel in de derde generatie er nog inzit, naast robuustheid tegen aaltjes (wortelknobbels) is dit 1 van de belangrijkere vereisten voor een onderstam in grondteelt.

Met een hoge kans op de eerste echte vorst in Limburg volgende week, de laatste tomaten en pepers verwijderd en geoogst, alsook een laatste keer de toppen van de tetragon geplukt om in te vriezen, die gaan er ook aan bij de eerste vorst.

@Goldfish, de 2 oorspronkelijke takken van de Ananasguave (Acca Sellowiana) had ik verdeeld in verschillende kleine stekjes wat samen met wat stekpoeder meer kans op slagen zou geven volgens een online gevonden methode. Dit blijkt te werken, de slaagpercentage is nog altijd klein maar er is duidelijk verschil te zien, een aantal zoals de eerste 2 ( er zijn er nog wat van die) op de foto hebben het opgegeven, een aantal zijn een twijfelgeval (zoals de middelste 2) maar de 2 laatste lijken al zeker aan te slaan.

Kom kom niet overdrijven, ziektes worden gewoon geïmporteerd omdat ze aanwezig zijn in zaad of plantgoed niet omwille van manipulatie, ook bv door hobbyisten of toeristen die zaden of planten meebrengen. Vandaar ook de strenge wetgeving hierom. edit : jij verwijst waarschijnlijk naar deze die eerst in Japan voorkwam maar uiteindelijk gevaarlijk muteerde in Italië, dat is gewoon hoe de natuur werkt. "In de vorige eeuw ontwikkelde de kiwi-industrie zich snel en vanaf de jaren 1950 begon de kiwiplant over de hele wereld te worden geplant, bijna ongestoord en aangemoedigd door de hogere winstgevendheid in vergelijking met andere traditionele gewassen tot de opkomst van de bacteriële kankerziekte veroorzaakt door Pseudomonas syringae pv actinidiae (Psa) in de jaren 1980. De eerste stam werd geïsoleerd in Japan, waar hij aanzienlijke schade aanrichtte, terwijl later in Italië een vergelijkbare stam niet als een ernstige bedreiging werd beschouwd. Psa is een grote bedreiging geworden sinds 2008, toen een zeer virulente stam werd gevonden in Italië. Het voorkomen van deze stam in boomgaarden ging gepaard met ernstige symptomen, die zich vertaalden in enorme opbrengstverliezen en zelfs plantensterfte. Deze soort verspreidde zich snel over de hele wereld en bedreigde de lokale kiwiproductie, met name in Nieuw-Zeeland, waar het naast de economische impact ook tal van sociale gevolgen had. Met een belangrijke wetenschappelijke inspanning zijn de pathogene populatie en de belangrijkste virulentiefactoren beschreven, ondanks dat deze niet volledig worden begrepen. Vanwege de recente ontwikkeling van de kiwi-industrie en de opkomst van pathogenen, is de interactie tussen gastheer en microbe een bijna uniek geval om de evolutie van pathogenen en aanpassing aan nieuwe gastheren en omgevingen te onderzoeken."

de bill tot wijziging kan je hier vinden maar dit is vooralsnog een voorstel Gene Technology Bill 110-1 (2024), Government Bill Explanatory note – New Zealand Legislation

Bij wijze van experimentje heb ik dit jaar een deeltje van de knoflook al heel vroeg, eind september in de tunnel gepoot (zou daar iets minder last van vorst moeten hebben), een deel is 18/10 buiten de grond in gegaan, volgend weekend gaat de olifantenknoflook erin en nog wat extra knoflook zowel in de tunnel als buiten en misschien begin december ook nog een paar. Start van bolvorming volgend jaar zou o.a. deels bepaald worden door daglengte wat voor allen gelijk is, maar groei o.a. door bodemtemperatuur, sowieso oogst ik steeds een deel zonder bolvorming zoals lente ui. Als ik kijk wat in de natuur gebeurt, een paar die hier staan voor loof en in de grond blijven, kwamen die al begin september op. Voorgaande jaren heb ik er ook eind november gepoot en die gingen even ( en soms ook even minder)goed als eerdere in oktober. Het hangt hier grotendeels af van het weer heb ik de indruk en/of we eventueel nog eens een strenge winter krijgen en hoe de lente verloopt naargelang welk tijdstip het best is. Hier heb ik Germidour, Morado, Cledor en Messidor dacht ik, of de laatste correct is moet ik even nakijken dit weekend.

die aantal dagen zijn altijd in ideale omstandigheden, eigenlijk moet gewoon kijken wanneer ze bij jou kiemen, dat zijn de gevaarlijkste tijden en dan vooral naar oppervlakte vocht, beetje besproeien als het dan een week droog blijft, daarom zaai je ook best in het voor of najaar, bewolkt vochtig en goede temperatuur.