redzebra

Rader is bv een vroege "winterui" die mag je al poten in de herfst, die kan best wel tegen wat vorst, dat type uien staat hier al sinds oktober in de tunnel en buiten. Het groen wat binnen sneller opgegroeid is, is natuurlijk wat minder stevig en kan deels wat verbleken, afsterven bij het afharden, ik zou toch als eerste dagen een paar kiezen zonder vorst.

Ik zou eerder zeggen "jongere" met een tuin of dit nu een volkstuin is of een andere. De meest gepassioneerde zijn vaak heel jong begonnen, zelfs jonger als 21 jaar, als je in de mogelijkheid bent om een stukje te huren en je denkt dat het je ding is, gewoon doen en proberen, stoppen kan altijd, terug gaan in de tijd niet.

bv floralux +/- 8 euro voor 70liter zonder promo.

Lijkt hier inderdaad wel een kruising te zijn en niet de originele, delinel wordt gepromoot als een dwarf en dit lijkt gewoon op een stokboon. Je moet rekenen de top is hier ook verdere aangroei en het type lampen wat @sygys gebruikt kunnen zoiets (lange internoden) niet verklaren. Edit: nu de normale hoogte van een volgroeide plant van deze is +/- 50 cm, daar moet je ook mee rekening houden en iets te hoog denk ik in jouw setup @sygys

Respect voor je man, meer mensen zoals hij en de wereld zou er een stuk beter uitzien.

@Dahli verjaring speelt in België ook een rol, bovendien mag je waardevolle bomen zomaar maar niet neerhalen, het wordt altijd een afweging voor een rechter en vaak op die manier, als je die weg wil volgen, ook best duur voor beide partijen. Voor een schutting zijn specifieke regels, het beste is in beide gevallen, probeer water in de wijn te doen en onderling overeen te komen. In jouw geval @Petrasmoestuin in België zou bv de verhuurder eventueel in de kosten moeten tussenkomen als de afscheiding op de scheiding staat moeten, sowieso moeten de kosten verdeeld worden als de buurman dit eist.

Inmiddels hier ook een uurtje aan het sneeuwen, straat ligt ondertussen wit.

Het secundair circuit waar de ledjes inzitten is bij zulke goedkope drivers niet gescheiden van het primair circuit, het net 240V ac, gelijk welk geleidend deel op de printplaat ook al zit de driver erachter, is potentieel gevaarlijk als je met je lichaam een verbinding met de grond maakt, vandaar ook de afscherming.

Naar aanleiding van een aantal vorige berichten in verband met het verwijderen van het mat kapje bij lampen of battens, heb ik zelf ook een paar metingen gedaan en die bevestigen toch wel de eerdere berichten dat dit een beduidend deel tegenhoudt. Ik zou evenwel toch willen waarschuwen om hier voorzichtig mee om te springen, de drivers bij die lampen zijn vaak niet elektrisch geïsoleerd, en de veiligheid wordt juist bepaald door de afscherming die je wegneemt. Door aanraking van de leds zelf of contactpunten in een vochtige omgeving kan een significante lekstroom door je lichaam ontstaan. Zelf heb ik het kapje nu vervangen door een doorzichtig om het veilig te houden.

Alles kan, het is een gerichte straler, deze kan je zonder probleem ook gebruiken als topverlichting als je die al liggen hebt. Echter als je ze nog moet kopen, zijn die stukken minder ideaal als de battens. 100Lumen/Watt is niet echt zuinig en het is het omgekeerde van wat je hierboven aanhaalt. Het is geconcentreerd licht, bijna een spot, dus moet je al verder van de planten zetten om ietwat nuttige oppervlakte te verlichten.

Gisteren bij het nemen van een paar foto's van Golden Hour tomaatjes, viel me nadien het volgende op. Een springspinnetje, met ook op het menu rouwvliegjes. Is zich daar een micro eco systeempje aan het vormen of wishful thinking

Het kan inderdaad heel verschillend zijn, ik kijk altijd eerst even naar de locatie van de inzender om een idee te krijgen. Pijltje rechtsboven, "meer informatie van deze gebruiker", de meeste hebben hier hun locatie ingevuld wat een goed idee geeft van de klimaatzone en ook bv grondsoort, ook op kleine afstanden kunnen verschillen groot zijn.

@henkg de poten zijn stevig genoeg, zolang de bak om de een of andere reden onder zware belasting (veel regen bv) niet omvalt. Het gewicht en poot werkt dan als een hefboom en de poten kunnen dan inscheuren juist op de verbinding met de bak. Het is dus van belang om ze stabiel te zetten en hier rekening mee te houden. Ik heb vier van die bakken, ze staan continu buiten, 3 voor aardbeien 4 jaar geleden gekocht en eentje 2 jaar geleden, die gebruik ik zonder poten voor stekken. Die laatste vooral gekocht om een paar ingescheurde poten bij de andere te vervangen, evenwel sinds ik wat beter oplet is dit niet meer voorgevallen.

Volledig mee eens, je hebt niet veel nodig om te starten. Het heel vroeg voorzaaien binnen is eerder bedoeld voor warmte minnende planten zoals peper en aubergine die vrij traag groeien en ook soms wat tijd nodig hebben om te kiemen en dit gaat ook voor een raam (eventueel met een warmtematje als het echt een hele koude plaats is). Op die manier kan je je seizoen een paar maanden verlengen, wat echt wel nodig is voor deze. Tomaten zaai je in principe pas 6 tot 8 weken voor dat je ze buiten of in de serre kan zetten. Voor buiten is dat 6 tot 8 weken voor de ijsheiligen (15 mei). Komkommer, courgette en pompoen nog later, die wil je ook niet lang binnen hebben staan. De rest van de inheemse groenten doen het veel beter buiten in de lente met wat koudere temperaturen, eventueel voorzaaien in een koude bak of serre om ze wat te vervroegen, vele kunnen ook tegen een graadje vorst in het voorjaar. Het is natuurlijk leuk om wat te experimenteren en zaken te vervroegen maar daar zou ik pas later mee starten, als moestuinieren en zoiets iets is voor jou is. Zelf gebruik ik geen zaadtrays, maar gewoon stevige P7 /P9/P11 potjes die in een onderbak staan, gaat jaaren mee. Echter alles gaat zaadtrays, ook bv perspotjes. Het enige wat ik persoonlijk zou vermijden zijn die geperste kartonnen,

Voor het licht wil je normaal overdag voor een raam het extra licht van buiten, ik ga ervan vanuit dat dit alleen voor s'nachts bedoeld is, overdag zou je de reflectie aan de andere kant kunnen zetten, om ideaal te zijn. Voor de warmte zal dit zeker helpen. De folie kan je eventueel gemakkelijk verlijmen met bv een goedkope lijmstick op het karton dat maakt het een stuk robuuster, als je dat zou willen.

Daar zijn toch eniger bedenkingen bij , het moet buiten al stevige vorst zijn gedurende een lange periode om allen te vernietigen, in je vriezer zal je die temperaturen wel halen. The Effectiveness of Freezing Potting Soil in Controlling Fungus Gnats Freezing potting soil is a popular method for controlling fungus gnat populations. The idea behind this technique is that freezing the soil will kill the fungus gnat eggs, larvae, and pupae, thereby eliminating the infestation. However, the effectiveness of this method is debated among gardeners and experts. The Science Behind Freezing Potting SoilFreezing potting soil can be an effective way to kill fungus gnat eggs and larvae, as they are sensitive to cold temperatures. When soil is frozen, the water within the soil expands, causing the cells of the fungus gnat eggs and larvae to rupture, ultimately leading to their death. However, the effectiveness of this method depends on several factors, including the duration and temperature of the freezing process. Practical Applications and Actionable TipsTo effectively use freezing as a method for controlling fungus gnats, follow these tips: Freeze the potting soil for at least 2-3 weeks to ensure the eggs and larvae are killed. Use a temperature of -10°C to -15°C (14°F to 5°F) to ensure the death of the fungus gnats. Moisture content plays a crucial role in the effectiveness of freezing. Ensure the soil is moist but not waterlogged before freezing. Freezing potting soil can also kill beneficial microorganisms, so it’s essential to reintroduce beneficial microbes after thawing the soil. While freezing potting soil can be an effective method for controlling fungus gnats, it’s essential to note that it may not eliminate the infestation entirely. Fungus gnats can re-infest the soil from nearby sources, and other methods, such as improving soil drainage, reducing moisture, and using biological controls, may be necessary to completely eradicate the infestation.

geen idee, een complete voeding gebruikt. Edit : ik vermoede- enkele sporenelementen of een combinatie, het was ook random over verschillende plantjes onder dezelfde belichting.

Ik denk ook iets met voeding, het krullen bruine zou eventueel wat oedema kunnen zijn waar cellen kapot zijn gegaan of een belager. Het witte had ik hier ook op enkele blaadjes van sommige plantjes paksoi, ging ook weg met voeding.

Ik zet nog elk jaar plantuitjes in de tunnel als na/voorteelt, niet zozeer om dikke uien te telen (die koop ik ook gewoon aan) maar vooral om gedurende het hele voorjaar verse jonge uitjes en stengels te hebben (in prijs in vergelijk met de winkel haal je in die periode er dan wel veel uit een zakje plantuitjes). Tegen dat de tomaten erin gaan hebben de overgebleven al een redelijke grootte en gaan de meeste behalve nog enkele die helemaal mogen volgroeien eruit. Ik moet hier @woldistel beamen, de zelf geteelde zijn veel scherper van smaak, alleen daarvoor wil je er soms nog zetten, een andere overweging waarom je het nog zou willen doen, kan ook de manier van teelt zijn (geen insecticides). Voor de echte teelt echter in de tuin zet ik ook alleen sjalotten.

Tja, dat is vaak het moedwillig probleem om het beter voor te stellen dat geen onderscheid wordt aangegeven tussen uitgezonden Lumens door de leds en daadwerkelijke gemeten onder een bepaalde hoek in een bepaalde setting, wat zou moeten. Zie bv hoftronic battens hier vroeger, A volgens Leds 360 graden, C volgens wat werkelijk onder diffuse kap en 120 graden naar buiten komt. Hoftronic gebruikt op hun verpakking label A, terwijl het volgens Europese regels C zou moeten zijn.

@Bernaar diffuus, meer verspreid. Dicht bij een led geeft die zijn maximale Lux of Umol/m2/s , alles is daar geconcentreerd op een kleine oppervlakte, met kans op verbranding in het blad te dicht hangt. Een mat glas verspreid dit geli jkmatiger maar houdt ook een deel tegen.

Zoals hier een braadpan van demeyere, na 25 jaar opnieuw een nieuwe in garantie gekregen. Maar dat zijn de zeldzame gevallen, de meeste recente bedrijven bestaan na 5 jaar niet meer. Ik pleit ook voor aankoop binnen Europa. Maar dat neemt niet weg dat je elders helaas soms beter af bent en dat sommige hier misbruik van maken om zogezegd een "premium Europees " te verkopen. Ik denk da Europese wetgeving nog een hele weg te gaan heeft.

"Ik vraag me door de zeer lage prijzen af hoe dat zit met de werkelijke kwaliteit en gezondheidsnormen in vergelijking met duurdere alternatieven." Mmm, alles ingevoerd binnen Europa moet aan dezelfde regels voldoen, action zal wel genoeg controles krijgen, tenzij als particulier kan je dit omzeilen via Temu , Amazon, en dergelijke. Maar vraag je eens af of een duurder product soms echt zoveel beter is zonder te kijken naar de eigenschappen, vaak is dit een naam voor hetzelfde, met een kleine visuele wijziging om een hogere prijs te zetten. Laten we wel wezen, action zit in de lagere prijsklasse, soms zitten daar goeie tussen soms ook mindere, je moet gewoon item per item vergelijken en dan je keuze maken.

Bij een matte heb je mindere efficiëntie (een deel wordt tegengehouden); maar meer diffuus licht. Hangt er dus een beetje vanaf wat je ermee wil doen.

Moeilijk topic, de gebruikte weekmakers die je vermeldt @appelvrouw vind ik best al raar, elke importeur hoort zich aan de Europese regels te houden en dus ook REACH, dus ik denk dat dit vaak meer in orde is bij Action dan een willekeurige BOL of Amazon of Temu. Dit wil natuurlijk niks zeggen over de kwaliteit of werkomstandigheden (wat ik een punt vind) , maar zie daar best soms relatief goeie kwaliteit/prijs staan naast natuurlijk ook veel mindere. Los van dit, ik vind je hele argumentatie correct, koop liefst binnen Europa of gewoon ruil met mede tuinders. Het zaad bij action is wat het is, niet wat ik bv voor tomaten zou gebruiken, maar als je bv een gewone cherry wil zal dat best wel gaan. Ook bv voor basilicum, dat is gewoon basilicum.