weknow

Okay, Martin. Mijn excuses dan voor de gegeven reactie!!

Ik stel me voor dat de stikstof na een fikse zomerregenbui dan inderdaad wel verdwenen zal zijn. Dat jij er nooit last mee gehad hebt is toch iets anders dan verstandig en milieubewust tuinieren, lijkt me. Ik hou je niet tegen hoor en mag het minder nauw nemen met bijv. het milieu...... maar ik baal er wel van dat je een zorgvuldig en afgewogen advies zo makkelijk aan de kant schuift met zo een reactie. Je reactie klinkt in mijn oren als: Iemand die nooit uitkijkt als ie de straat oversteekt en dan roept dat het dus niet zo erg is om niet uit te kijken....

Die 20 graden zal het probleem niet zijn. Ik zaai vroege uien ook wel op kamertemperatuur, maar vanaf maart/april zaai ik ze eerder in een kasje voor en daar zal het dan vaak kouder zijn...en dat gaat goed. Boeren zaaien uien eind april en mei direct in de vollegrond en dan is het zeker nog lang geen 20 graden gemiddeld en de bodem ook nog niet echt opgewarmd...... Ik zou zeggen...probeer het eens met vers zaad van een gewoner, gangbaarder, Nederlands soort ui en dan liefst een klassieke robuuste soort (sterk in ons klimaat en een sterke snelle opkomst, zodat onkruid niet te veel kans krijgt). Bijv. Stuttgarter of Rijnsburger of Noordhollandse bloedrode. Sowieso heb je daarmee meer kans op een goede oogst. Lukt dat ook niet, dan is er iets fout aan je werkwijze. Maar de 2 rassen waarmee je het nu probeerde zijn vrij exotisch en wellicht ook minder geschikt voor Nederlandse sorry: Vlaamse omstandigheden, wat is de leverancier van je zaad...hoe lang lag het al in de winkel......hoe is het zaad bewaard....enz...dus het hoeft echt niet aan jouw werkwijze te liggen. Staar je niet blind op de datum op een zaadzakje. Die is meestal 5 jaar standaard bij veel commerciële zaadbedrijven...terwijl bij uien na 2 seizoenen de kiemkracht al serieus minder wordt.

Toen ik naar aanleiding van je berichtje ging zoeken naar wat nu dat "purperhart" hout is, kwam ik meteen al dit tegen. Daarin wordt het antwoord op je vraag gegeven. http://www.af.nl/voorraad/massief/purperhart/ Wat ik wel weet is dat hardhout niet persee ook langzaam verteert of andersom. Kozijnen die vroeger van scandinavisch dennenhout werden gemaakt (geen hardhout) gaan heel lang mee....langer dan eiken of zo. Voor buiten is het hout van een pseudo-acacia (Robinia) zeer duurzaam, maar ook dat is bepaald geen hardhout. (Nadeel is dat het niet recht is) De dichtheid van de houtstructuur speelt een rol, maar ook de chemische verbindingen van de houtvezel en of schimmels die makkelijk kunnen verteren. Wat ik van je vraag geleerd heb is een tropische plantenfamilie die ik niet kende en waar het purperhout uit gewonnen wordt : https://en.wikipedia.org/wiki/Peltogyne Hier wordt het antwoord op je vraag nog eens bevestigd, denk ik. Wel luxe om dat hout zo maar voor je tuin ter beschikking te hebben.....

Kippenmest mest bevat veel snel-opneembare stikstof (dat kan die "verbranding" veroorzaken) en een buitensporig hoge dosis fosfor. Het effect van direct gebruik op je moestuin is een mogelijk overdreven (ongezonde) groei van veel gewassen en dat de meeste stikstof snel als ammoniak vervliegt in de atmosfeer en dat fosfor zich kan ophopen in de bodem en (sneller of langzamer, wat afhankelijk van je grondsoort) in het milieu uitspoelt. Aan de andere kant is het ook wel goed voor het milieu (kringloopgedachte) om de meststoffen die je hebt in je moestuin in te zetten (en geen mest van elders aan te voeren of...heel ongewenst...kunstmest te strooien. Overigens is de werking van kippenmest direct wel enigszins te vergelijken met die van een stikstofrijke kunstmest) Eigenlijk is de oplossing heel makkelijk: Gebruik je kippenmest in compost die je maakt. Daar werkt het stimulerend op de omzetting (als sterk "groen" is stikstofrijk materiaal en vanwege de gunstige bacteriën die het aanbrengt/stimuleert.) Een goede composthoop/bak bevat 2/3 tot 3/4 ook "bruin" materiaal (geeft de nodige koolstof en structuur aan je compost, de biologische omzetting in de composthoop heeft vooral een evenwichtige verhouding stikstof en koolstof nodig). Het resultaat...rijpe compost.... is de ideale meststof voor je moestuin. "Bruin" materiaal heb je misschien al, als je stro of hennepstro of houtsnippers o.i.d. op de bodem van je kippenhok legt. Wij gebruiken vooral vlasstro en hennepstro....vanwege goedkoop en handigheid....koekt niet. Anders kun je denken aan bladeren die nu rijkelijk vallen, kleingemaakt snoeihout e.d. Ik weet niet hoe groot je moestuin is, maar met gemiddeld 4 kippen beschouw ik hun mestbijdrage als een prettig extraatje voor de compost die voor mij de basis, en meestal de enige, bemesting is voor mijn moestuin van ca. 200m2. Naast de kippenmest gebruik ik wel nog soms wat extra konijnen/cavia/ezel en paardenmest om compost mee te maken, naast alles wat de siertuin en moestuin en keuken oplevert aan plantaardig afval. De werkwijze van compost ermee maken is ook ecologisch veel beter omdat door het composteer-proces de uitspoeling/vervluchtiging van stikstof en fosfaten sterk tegengaat en er zich stabiele, langzaamwerkende, verbindingen mee vormen die een langwerkende/milde voeding zijn voor je planten. Bovendien draagt de compost sterk bij aan bodemstructuur, waterhuishouding en bodemvruchtbaarheid van je tuin (een levende bodem vol organismen die een vruchtbare symbiose kunnen aangaan met je planten) die ook nog zorgt voor minder ziekten en aantastingen.

@ Bassie76 Shannon heet die Engelse kruisbes. Dus met 2x n in het midden. http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/acc/search.pl?accid=%20PI+555870

Niet alle groenbemesters werken hetzelfde. Je hebt er die goed zijn in - bodembedekking en onkruidonderdrukking - productie van organisch materiaal (veel biomassa)...indirecte bodemverbetering (structuur en/of voedzaamheid) - binden van wat stikstof in bodem - opschonen van grond (bijv. aaltjes bestrijden) - bodem diep doorwortelen of los maken of voeding uit diepere lagen omhoogbrengen of een combinatie van deze dingen. Elk heeft zijn eigen werking, groeiwijze, zaaitijd, sterke kanten, zwakke kanten. Dus een volledig antwoord zal genuanceerd en uitgebreid zijn. Mulchen met stro, wat jij doet is ook een soort indirecte groenbemesting. Kan best een zeker nut hebben. Bodem bedekt houden met stro (of compost of levende planten is ook zinvol...bescherming tegen dichtslaan en erosie) In de winter je tuin bedekken met een geschikte begroeiing en er daarna (na vorst of doorlevend) je bodem mee bedekt houden heeft een soortgelijk effect en is wellicht effectiever. Het is maar wat je wilt bereiken en welke plant je kiest. Kan ook zijn dat je juist veel organisch materiaal wilt en het inwerkt om te verteren of composteert. Hoe stel je je dat voor? Waar in planten zit die voedingswaarde dan opgesloten?????? Langdurig goede grondstructuur verkrijg je door het opbouwen van koolstof in de bodem...organisch materiaal waarin microben leven en de bodem laten leven...verterende wortels of plantenresten (of sneller en beter te sturen via de composthoop) dragen daar ook wat aan bij.

Harm07 schreef: Na een hele reeks adviezen aan je in dit topic en wat discussie tussen mensen die verschillende methoden gebruiken en verschillend adviseren, ben ik toch heel benieuwd wat je bedoelt met "Nu maar hopen dat het allemaal de moeite waard is. ". Ik denk dat als je je bodem nauwelijks voedt, je er ook weinig van kunt verwachten. Sommigen adviseren je om te mesten. Anderen, waaronder ik, om je bodem te voeden met compost of weer anderen door vooral veel ander organisch materiaal als mulch te gebruiken. Maar ik krijg de indruk dat je vooral kiest voor bijna niks aan voeding. Je hoeft geen waarzegger te zijn om te weten welke resultaten een moestuin dan geeft.

@ Papagan. Dit draadje is al van meer dan een jaar geleden...... Ik weet niet of het nog wat wordt. (Overigens heb ik een laantje met 6 kastanjeboompjes, 2 soorten, van Bart geplant vorig najaar. Die zijn nu nog niet heel groot, maar ze staan er wel mooi op. Zal nog wel een aantal jaartjes duren voordat ze bloeien en vrucht dragen....ben wel benieuwd.

Yuras vroeg enkele weken geleden: Het antwoord staat in de catalogus: http://www.boomkwekerijdelinde.be/catalog/index.cfm?DATA_GROEP=31 0,50 per tak. Lijkt me heel redelijk. Maar Kemmel is voor jou wel heel ver weg....... Is het verkopen van enttakken een gangbare praktijk bij fruitboomtelers? Dat wist ik niet.

Ik heb er nog een 20-tal (schat ik)

Oxalis soortje? Bolgewasje? Diverse hebben wat akelei-achtig blad..... Of staat ze tussen een akelei, waarvan het blad ook te zien is? Zou dan ook een Linum grandiflorum kunnen zijn. Is dan inderdaad een soort vlas.

Overweging is hoe sterk is de plant (al)? Ik neem aan dat je ze even bekeken hebt, toen je ze plantte...? Was ie al heel goed beworteld toen je hem plantte en maakte hij al nieuwe scheuten? Zo ja, dan kun je deze herfstframboos in jan./feb snoeien. Ik zou tot dan wachten en hem goed laten aangaan (inwortelen) waarbij hij nog wat van de bladeren kan profiteren (fotosynthese) daarbij tot alle bladeren afvallen. Ik zie aan mijn herfstframbozen (o.a. Fallgold) dat ze nu nog groeien en vruchten dragen die nog rijpen. Ze zijn dus nog niet in winterrust. Is hij nog niet echt op gang of moet ie nog echt wortels maken, dan zou ik de langere scheut wegsnoeien en een of twee kleinere wat inkorten. Blijken de korte scheuten volgend seizoen al te oud om nog op te dragen, dan kun je die in mei of zo alsnog wegknippen. Maar je kunt er ook al wat vroegere vruchten op krijgen. Herstframbozen kun je geheel terugsnoeien voor najaarsoogst of deels (30 a 40 cm.) voor een meer gespreide (maar kleinere) oogst over langere tijd.

Neen, wacht tot mei/juni voor bijsnoei en in zomer - vlak na de oogst - echte snoei. Altijd bij droog weer snoeien. Reden is vooral risico van schimmelaantastingen (loodglans m.n.) dat je boom in 1 a 2 jaar kan vellen.

Ik denk dat beide een goede keuze zijn. Beide kruisingen tussen braam en framboos. Maar grotere vruchten en aromatisch. Lekker dus. Vooral zo van de struik...meeste jaren geen enorme opbrengsten...goed rijp plukken en zorgen dat de vogels je niet voor Tay is ietsje vroeger, lijkt iets meer in framboos in smaak, maar heeft wel kleine doorns. Logan ligt net iets meer richting braam in smaak en zou doornloos moeten blijven (niet altijd dus). Edit. Aanvulling: snoei van beide als een braam (hoewel ze net iets kleiner blijven d.w.z. tot 3 a 4 meter, braam haalt tot 6 meter...maar met bijsnoeien wel redelijk in toom te houden)... d.w.z. volgend jaar vruchten op het nieuwe hout dat dit jaar is ontstaan. Oudere afgedragen hout kun je terug of wegsnoeien. Aanbinden en wat leiden aan draad of gaas of een rekje tegen een muur gewenst. Beperk het aantal uitlopers tot 2 a 4 (afhankelijk van je groeiwijze) en vragen wat meer voeding dan een braam. Voorkeur voor lichtzure bodem (zoals frambozen).

Ongetwijfeld een schimmel. In de bodem of iets dat op de bodem ligt?? Plant zelf ziet er gezond uit voor zover te zien op foto. Meeldauw zal het niet zijn. Najaar is vochtig...schimmels al om. Zolang de plant er niet door gaat kwijnen, zal het meevallen of is er zelf niets aan de hand. In ieder geval geen extra water meer geven, zet hem op een wat droge en beschutte plek. Ik verwacht dat het wel goed komt.

Vergis ik me dat Duizendschoon in de winter afsterft en in het voorjaar weer uitloopt en dan in juni bloeit...? Is 2-jarige plant. Wat jij ziet als "roest" (bruin, afsterven) is dan gewoon het laatste van de plant voor de winterslaap, een natuurlijk proces.

Eigenlijk kun je in de open lucht nu nog maar heel weinig zaaien/uitplanten w.b. groenten. Winteruien kan nog net of knoflook......maar andere dingen hadden er al moeten staan of vragen (veldsla, rucola) minstens een platte bak. Het nieuwe (buiten) zaai en plantseizoen begint, wat afhankelijk van het weer, in april. Dus wat je nu doet is voorbereiding voor de lente. Mensen die spitten (ik niet meer, niet vanwege het werk maar vanwege de gezondheid van de bodem en het bodemleven denk ik echt dat het achterhaald en niet gewenst is) deden dat traditioneel voor de winter op klei om door vorst een betere structuur te krijgen en op zand in het hele vroege voorjaar. (Door niet te spitten en systematisch met organisch materiaal je bodem te verzorgen wordt de bodemstructuur blijvend goed, beter dan met spitten of freezen mogelijk is) Ik zou dus nog niets planten binnenkort (tenzij je fruitstruiken wilt zetten, daarvoor is nov/dec de ideale tijd) Als je er toch voor kiest om te spitten, dan leg je elke steek omgekeerd terug zodat het gras van onder zit en geen licht meer krijgt. Dan verteert het en komt het niet terug. Even oefenen en niet te grote steken maken. In gras kunnen inderdaad insecten leven die - vooral het eerste jaar - schade aan de wortels van je gewassen kunnen geven. Geen aaltjes, maar engerlingen of emelten. Of dat bij jou gebeurt is niet te zeggen. Ik heb er nooit enorm veel last van gehad, wel wat... (Overigens eten die ook de wortels van het gras en kun je vaak zien of ze er zitten....bijvoorbeeld als er veel spreeuwen in je grond wroeten kan dat op hun aanwezigheid wijzen...spreeuwen zijn er verzot op, maar ook merels en kippen eten die erg graag....dus een paar weken wat kippen laten scharrelen op het gras nu, zou dat eventuele probleem sterk verminderen.) Niet speciaal aardappels hebben daar dan last van, maar in principe kunnen vele gewassen worden aangetast....maar ik zou er niet te krampachtig over doen. Een moestuin wordt...als je de bodem steeds goed verzorgt....elk jaar beter. Het eerst 1e jaar kun je er wat last van hebben....maar er is zo veel dat, zeker in het begin, nog niet perfect zal gaan. Aardappels zou juist een goede eerste teelt zijn op nieuwe grond omdat je ze in het karton kunt planten en ze een lekker kruimelige bodem achterlaten.

In dit geval zou ik altijd voor de karton-methode kiezen. Omdat het een snel resultaat geeft als je het nu doet en meteen een behoorlijke basis om op een natuurlijke manier te tuinieren. Ik zie niet echt wortelonkruiden, dus de noodzaak om die eerst systematisch te verwijderen is er niet. Kort gezegd: Je dekt het stuk moestuin af met een laag bruin karton en daarop komt een laag compost van 5 a 8 cm. Na de winter is het karton minstens doorweekt en waarschijnlijk al flink verteerd en je kunt er direct in planten of zelfs zaaien. Het verterende gras geeft stikstof en het karton de koolstof voor een vlotte compostering en het resultaat is een bodem met zeker een begin aan organisch materiaal en al flink wat bodemleven. Ik heb intussen al meerdere keren ervaring opgedaan met deze werkwijze in verschillende situaties. De basis haalde ik bij Charles Dowding. Helaas gaven zijn oude website (en zijn boeken) veel uitgebreidere beschrijvingen dan op de huidige. http://www.charlesdowding.co.uk/no-dig-growing/no-dig-growing-preparation/ Afplaggen (graslaag wegsteken) kan eventueel ook omdat het gras kort is en omspitten zou ook kunnen. Maar als je op een meer natuurlijke manier wilt tuinieren, zijn dit methoden die er misschien wel netjes uitzien maar weinig of zelfs niets bijdragen aan een gezonde bodem.

@ Erny Die Veendammer Glorie lijkt me wel erg leuk om te enten.! Maar ik heb maar een paar onderstammetjes ter beschikking + wat ik nog van Bart hoop te krijgen....dus weet ik nog niet of ik die aan je vraag of nog beter met je zou kunnen ruilen om te stekken.....? Een mens moet zichzelf soms wat beperken, vrees ik

@ Erny http://www.landschapsbeheerdrenthe.nl/uploads/landschapsbeheerdrenthe/misc/products/oude_fruitrassen_noorddefdef.pdf In dit documentje vind je een beschrijving van oude rassen (appels en peren) die in de noordelijke provincies voorkomen. Scroll naar pag. 15 de foto's van alle beschreven rassen. Zit er iets bij wat het kan zijn?

Ik kocht een deel hier, Yuras. Hier vind je ook de beschrijvingen. http://www.boomkwekerijdelinde.be/catalog/index.cfm?DATA_GROEP=1 Zijn meer oude Franse en Belgische rassen. Deze kweker zit in Vlaanderen, enkele kilometers van Frankrijk. In november ga ik er weer heen.

Het kan best dat je zure zandgrond wat kalk nodig heeft, Roelie. Hoewel zandgrond voor de meeste gewassen best wat aan de zure kant mag zijn. (Zelf zou ik in de eerste plaats aan de kolen denken, om misschien soms wat extra kalk te geven i.v.m. o.a. knolvoet) Zolang je PH niet echt veel onder de 6.0 is, is er weinig aan de hand. Los van wat Bit heel terecht zegt, namelijk dat compost op een geleidelijke manier je PH vanzelf blijvend wat zal gaan verhogen bij regelmatige toediening en dat je compost zelf die extra kalk beter niet krijgt, zie ik nog een reden om het niet samen, via compost toe te dienen: Kalk toedienen doe je op zandgrond het beste in het late najaar of begin van de winter en je compost geef je daar het beste enkele weken voordat je gaat zaaien en planten. Daarbij kies je best ook voor een langzaam werkende kalkmeststof om een langdurig en geleidelijk effect te krijgen.

Gaan we doen, Yuras. Ik denk dat ik wel enkele appels voor je heb. Maar geef me wat tijd om even een inventaris te maken. (Een deel staat niet bij mijn huis en ik wil ook nog uitwisselen met een goede vriend) Deze rassen heb ik wel alvast aan huis staan... Reinette de Waleffe; Santana; Radoux; Esschling; Colapuis, Summerred en Jonagold. Verder nog 4 bomen waarvan ik het ras niet weet , maar daar zit er eentje bij die al 15 jaar elk jaar heel goed draagt en uitstekend smaakt als hand en moesappel (gekocht als Gloster ooit, maar die is het zeker niet) Mag het per PB of liever via het forum om het verder te regelen? Snoeien en ent-takken nemen doe ik pas in januari of begin februari...

De logica van deze opmerking begrijp ik niet, Roelie. Wat in een composthoop gebeurt, is een langzaam afbraakproces door bacterien, schimmels en nog diverse andere organismen. Ook bepaalde wormen zijn daarbij nuttig. Kalk (ofwel calcium) is een bouwstof die in het organisch materiaal in de compost al aanwezig is (naast nog wat andere stoffen die ook een invloed hebben op de zuurgraad) Omdat kalk niet kan vervliegen, wordt de concentratie ervan in compost tijdens de omzetting steeds iets hoger, waardoor het resultaat licht basisch werkt. Als je nog meer kalk gaat toevoegen loop je het risico dat de PH in je tuin door de compost die je maakt te hoog gaat oplopen. De vergelijking met wat er in de spijsvertering van een worm gebeurt ontgaat me geheel. Als in je compost wormen zitten is dat prima omdat ze heel nuttig werk doen. Voor zover ze dat voor hun verteringswerk nodig hebben, vinden ze dan de benodigde kalk meer dan voldoende in de verterende plantenresten.