weknow

Neen: Compost geeft langzaam, geleidelijk, voedingsstoffen af. Precies daarom is het zo gunstig. Planten nemen er wat ze nodig hebben. Maar compost blijft vele jaren een voeding afgeven. Pompoenen, courgettes zijn grote "eters"....vooral ook veel stikstof voor al dat blad. In compost vinden ze volop (+ profiteren ze van de warmte in de bodem/compost die daar is vanwege de vertering) en daarom staan ze daar ideaal.

Itoero: Wie zegt dat? Je poneert het als een hard feit. Daardoor is het een erg rare, nogal zinloze vraag, die alleen maar hard geroep oproept en geen goede informatie Het is best mogelijk om een overzichtje te maken van (vrij kleine) verschillen tussen beide en waarin dat een voordeel soms en een nadeel in een andere situatie kan zijn.

Omdat ik niet wist wat naaktzadige pompoenen zijn, even gegoogled. De eerste link met wat informatie verkoopt ze meteen ook voor 0,70 Euro per zakje. http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/groenvantoen2/a-19705651/groente/naaktzadige-pompoen/ Misschien nuttig?

Wortelvlieg kun je meestal verwachten tussen half april en half mei. Dan komen de maden die in de grond overwinteren tot leven en verpoppen zich. In een seizoen brengen ze 2 of 3 nieuwe generaties voort. Vroege wortelen in de kas of platte bak, gezaaid in ca. februari, zullen aantasting waarschijnlijk voor zijn. Vanwege de zachte winter zal ik zeker dit jaar mijn buitenwortels vrij snel afdekken met gaas, zo gauw ze echt boven staan. Kans dat de vliegjes nu niet wachten tot half april met eitjes willen leggen.

Ik heb bakken gevormd met worteldoek voor de frambozen. Sleuven van 40 a 45 cm diep en 50 a 60 cm breed. Worteldoek van 1,50 m breedte. Zover ingegraven dat het net niet meer te zien is. In de eerste plaats omdat mijn kleigrond van naturen wat alkalisch is (ph is net iets boven de 7) en frambozen liever lichtzure grond hebben. In de frambozensleuf turf en compost met de grond gemengd. Totaal 4 bakken voor 7 frambozenplanten, waarvan 6 herfstframbozen. Ze staan nu het 3e seizoen en zijn tot hier toe allemaal braaf binnen de sleuven gebleven met nieuwe uitlopers. Geen garantie voor de toekomst uiteraard..... (Maar ja, het afsteken van scheuten is ook geen enorm probleem met een scherpe spade...toch?)

Ik wil er graag wat. Maar wil niet door er bijvoorbeeld 10 te vragen, anderen te kort doen. Ik weet niet hoeveel het er zijn en hoeveel mensen belangstelling hebben? In het topic van Fred staan al mensen die het aangegeven hebben, dat ze er graag willen. Anders misschien een verdeelsleutel gebruiken op grond van aantal gegadigden? Bedankt voor je moeite om er om te gaan Willy! Dat in ieder geval!

Itoero schreef: Even overleven ze dit. Meer niet. Of ze schade oplopen....? 10 a 12 graden is toch wel het minimum. Beter binnen pakken of voor een nacht inpakken in noppenfolie o.i.d.

Zijn dat niet die witte papavers die hier in Zeeland soms geteeld werden (misschien nog worden, maar nu je het zegt: Ik heb ze al een paar jaar niet gezien). Erg mooi als zo een veld in juni bloeit...maar binnen een week is dat al voorbij. Ik weet dat boeren die het telen er een speciale vergunning voor moeten aanvragen....het is een papaver! Zie hier op Wikipedia.http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwmaanzaad Je moet dus de Papaver somniferum hebben. Misschien kun je hem ergens bestellen? Maar wellicht is dat een plant die - vanwege de opiaten erin - niet vrij verhandeld mag worden en daardoor moeilijk of niet verkrijgbaar als zaaizaad? Maar misschien moet je je ook afvragen of het de moeite allemaal wel loont. De zaaddozen van alle papavers (klaprozen!) oogsten precies als ze zich gaan uitschudden (zoals een zoutvaatje) en dan ook nog een redelijke hoeveelheid oogsten...dat is een heel gedoe. Voor enkele Euro's koop je in een reformwinkel e.d. een hele zak. Als dat dan vers genoeg is, en dus nog kiemkrachtig, zou je dat in principe ook kunnen proberen te zaaien. Dan volstaat een zak van een pond voor een hectare witte papavers.

Gemma schreef: Naar aanleiding van de vraag van Kelly even wat verduidelijking. Compost en zeer goed verteerde (oude, pakweg minstens een jaar gerotte) stalmest wordt niet als mest beschouwd. Daarmee kan geen verbranding optreden en de voedingsstoffen zijn gebonden en worden zeer langzaam en geleidelijk afgegeven. Ook gedroogde koemestkorrels kun je veilig gebruiken. Normaal gesproken is mest verse stalmest of kunstmest. Aardbeien zijn erg gevoelig voor de hoge dosis aan zouten die in verse mest en ook over het algemeen in kunstmest zitten en zich in de bodem kunnen ophopen. Niet alleen de eerste 4 weken. Bovendien is er vaak het misverstand dat "voeding" vooral stikstof is. (De N in NPK) Door stikstof maken planten veel blad en groeien ze snel. Het jaagt ze aan, maar dat gaat ten koste van stevigheid, wortelvorming, vruchtvorming, smaak en bewaarbaarheid. Bovendien worden de planten zwak en vatbaar voor belagers. Door te veel bemesten groeien planten dus "over hun toeren". Aardbeien die erg veel stikstof krijgen, maken veel - slap - blad en bloeien weinig. Het voordeel van compost en verteerde dierlijke mest (eigenlijk ook compost) is dat de (aardbeien)planten er uit kunnen halen wat ze nodig hebben omdat er een compleet pakket aan voedingstoffen inzit. Bovendien zorgt het organische materiaal voor bodemleven en luchtige vochtigheid, waar aardbeienplanten zeker erg van houden. Wat Gemma doet met compost en verteerde stalmest is dus prima. Wat Kelly zegt klopt ook.....ik zou het alleen niet tot de eerste 4 weken beperken. Bij kweek in potten en bakken hebben aardbeienplanten maar een klein volume grond ter beschikking. Het risico van verbranding en verzouting is daar nog veel groter dan in de volle grond. Vandaar dat bijvoeding nodig is. Liefhebbers gebruiken dan speciale aardbeien(kunst)mest die vrij is van schadelijke zouten, relatief minder stikstof (N) bevat, gemiddeld fosfor (P) en rijkelijk veel Kalium (K) voor gedrongen, stevige en rijkbloeiende aardbeiplanten. Bovendien zit er wat Magnesium in, die helpt om het blad langer mooi groen te houden.

Neen hoor. Erwten, kapucijners en peulen kunnen wat vorst hebben. Bijna net zo sterk in de kou als tuinbonen. Eind maart (zandgrond) of tot half april (kleigrond) is de beste tijd om ze te zaaien.

Ja, vannacht is het ergens begonnen en zou hier tot de middag duren. Maar geen harde slagregens of hoosbuien of vloedgolven. Lekker rustig regentje, dat alles wat de laatste weken geplant en gezaaid is even lekker water geeft en de regentonnen vult Hier geen klachten dus! Tot hier was er door droge toplaag nog weinig kiemend onkruid. Dat zal nu anders worden: komende weken zal er om de paar de dagen een rondje geschoffeld moeten worden. Zo erg vind ik dat niet in het hoopvolle voorjaar.

Eigenlijk heel gewoon, dat er in maart en april nog nachtvorst is. Een nog echt winterse periode, zoals verleden jaar, dat is wel uitzonderlijk. Dus ook dat vroegbloeiend fruit kan bevriezen. En de bloei lijkt dit jaar inderdaad zeer vroeg. Het perzikboompje is al bijna klaar en de pruimenbomen beginnen wit te kleuren. Als er nu vorst komt, zullen de (meeste) bloemen die nog niet open zijn even inhouden denk ik. Net bevruchte bloemen zijn erg kwetsbaar. Lijkt me wel sterk dat van een nachtvorst kiwibes-uitlopers bevriezen. Hier nog nooit gezien, maar misschien milder omdat het dicht bij de zee is? Wat me wel zeer verwonderde is dat de afgelopen week bijna alle moestuinders in mijn buurt de aardappelen al in de grond staken. Zonder bedekking en niet alleen de vroege rassen. Ik wacht echt nog een week of 2.

Je vragen worden wat off-topic, TitaTovenaar. Een kort antwoord dus (anders maak je er beter een apart topic van!) 1. Struiken worden vrij breed en moeten kunnen "ademen". Wordt geen dichte volle heg. 2. Kan nog. Zeker als plant in pot stond. Beste tijd is echter net voor de winter, dan maken ze beter wortels.

Voor kou hoef je op zich niet bang te zijn! Afhankelijk van waar tot nu ze stonden, is misschien wel goed om ze even af te harden vanwege het klimaatverschil, waardoor ze een te grote schok kunnen krijgen: bijv. ze 2 of 3 dagen alleen overdag buiten zetten voor ze volledig buiten in de grond komen. Vanuit een platte bak of zo, is dit niet echt nodig. Als er weinig ander voedsel voor ze is, kunnen duiven of kauwtjes aan je erwtenplanten pikken. Liefst de pas gezaaide, maar ook plantjes die al zijn uitgekomen. Als je dat merkt, kun je een gaas erover doen.

Omdat je om ideeën vraagt, meld ik het toch maar even. Ik "behelp" me met 2 eenvoudige houten schragen en een oude kastdeur (wel met een zeiltje erover). Een tweede laag kun je maken door onderop de schragen enkele planken te leggen. Eigenlijk allemaal spulletjes die nog in de schuur lagen. Als de meeste opkweek-planten naar buiten kunnen, ruim ik het weg en heb ik die ruimte voor tomaten, komkommers e.d. in de kas. Misschien niet zo mooi, maar niet minder functioneel.

Ik moet zeggen, Kenbeimer, dat je in mijn ogen echt een ideale "papa" voor je mammoth-preitjes bent! Zoveel aandacht en liefde die van jou krijgen.

Zeker het proberen waard, Victorius. Dank voor de link!

Misschien weet iemand het technische woord daarvoor, zodat je op dat woord meer informatie kunt zoeken?? Maar in nogal wat nieuwe, vaak ekologische, gebouwen wordt het dak bedekt met een laag grond waar planten op groeien. Ik denk dat die situatie heel veel lijkt op jouw bunker-daken... Als we nu de term wisten, die hiervoor gebruikt wordt, zou je een goed aanknopingspunt voor het vinden van meer informatie hebben, lijkt me. Wie weet het?

Niet speciaal kalkrijk, nee! (Kippen halen veel kalk uit hun voedsel, die is nodig voor botten, veren en eieren!) Wel hoge dosis N-P-K en in vergelijking met andere meststoffen relatief veel fosfaten (= P) Als dierlijke mest verteert, bijvoorbeeld in compost, verandert ook de chemische vorm van de voedingsstoffen. Snelwerkende/vluchtige chemische verbindingen worden omgezet naar stabielere, meer gebonden vormen die planten geleidelijk opnemen. Bovendien wordt de dosis voedzame stoffen veel lager (o.a. doordat ze bij de vertering verbruikt worden). Daardoor is de "scherpte" van de verse mest verdwenen. Wel is de voedingswaarde van compost uit mest of van compost met dierlijke mest hoger, dan wanneer er alleen plantaardig materiaal gecomposteerd wordt. Het klopt dat - zeker - kippenmest (maar alle dierlijke mest heeft dit effect) de compostering versnelt/verbetert. Kippenmest doet er niet extra lang over om (mee) te verteren op een composthoop. Prima toevoeging! Daardoor is je compost eerder sneller dan minder snel klaar!

Voor weekend volgende week (eindelijk deze winter, als de lente begint ) wordt toch wat vorst voorspeld. Misschien maatregelen nemen om die 2 in de kas erdoor te helpen dan!

Als ik het zo inschat op grond van je beschrijving: Mengen met allerlei ander plantaardig afval, in dit geval bijvoorbeeld stro, zou het composteren beter moeten laten gaan. Daarnaast mixen/omzetten van de hoop zodat het mengt en er lucht bij kan. Hier nog een keer de link naar de uitgaven van Vlaco over composteren. Dat zijn in Belgie wel de officiele compostdeskundigen! Wat er zoal in kan en ook hoe composteren goed werkt! http://www.vlaco.be/kringloop-tuinieren/wat-is-kringlooptuinieren/ Goed bezig op jullie school!! Edit: De suggestie van Spike dacht ik ook. Niet meer met wat al lang in de vaten zit, maar wel met het nieuwe fruitafval dat komt! Afval als dierenvoer laten opeten is nog minder voedselverspilling.

Begrijp ik het goed, Limoncello, dat je naar de MTFD komt 20 april. En dat als ik graag een Titania zou willen, ik een stek aan jou mag vragen? Ik heb nu een Daniels en een Ben Nevis (ben alleen niet meer zeker, welke wie is ...moet ze op grond van kenmerken opnieuw determineren dit jaar) en zou heel graag nog wat goede rassen bessenstruiken bijplanten. Dus als je een stek over hebt.....heel erg graag!

Hier ook 4 pruimenbomen, allemaal verschillende rassen, volop in knop en enkele bloempjes open. Er is geen vorst voorspeld.... verwacht geen echte problemen.

Heeft kool kans van slagen? Blijkbaar heb je bloemkoolplanten al gezaaid. Met flink wat koemestkorrels en wat kalk heel misschien een kleine oogst, misschien ook niets. Dat zal je vooral iets vertellen over de bodemkwaliteit die je grond, na 3 jaar braak, maar wel al als moestuin gebruikt, al heeft. Het probleem is in mijn ogen niet zo zeer of je oogst krijgt van de bloemkolen. Maar het risico van dat knolvoet een kans krijgt om zich in je tuin te vestigen. Wat zure zandgrond is waar dit schimmel zich makkelijk kan ontwikkelen en vermeerderen. En als je het een keer in je tuin hebt, wordt alle teelt van kolen verder bijna onmogelijk gedurende heel veel jaren. Ik kan geen koffiedik kijken. Ken je tuin en de grond helemaal niet. Dus misschien zie ik wel koeien, die er niet zijn..... Hebben andere moestuiniers op het complex er last van? Maar ik weet wel dat je omstandigheden juist voor dat gewas ongunstig zijn (En voor heel veel andere gewassen helemaal niet zo slecht!!) en denk dan: De kunst van een biologische tuin is precies om je natuurlijke mogelijkheden te benutten en zo mogelijk te verbeteren.....

Romjoe schreef: Neen, Romjoe. Te veel/vaak spitten en freezen is niet slim. Het ziet er wel even mooi uit, maar iedere keer dat je je grond extra "omgooit" met ploeg of frees, maak je de structuur van de bodem kapot en duurt het weer een langere tijd voordat die zich heeft gezet, zodat je gewassen er in kunnen groeien. Er zijn 2 totaal verschillende manieren van tuinieren. Daar zitten totaal andere ideeën achter over wat een tuin is en hoe je er mee omgaat. Dat geldt ook voor de structuur (en voedzaamheid/kwaliteit van je bodem). Ik zet ze (wat zwart-wit) tegenover elkaar. Vooral ook om je te laten zien, dat welke je benadering ook is: te veel spitten, ploegen, freezen, omgooien, van je grond als verkeerd wordt gezien. Manier 1 is afgeleid van de grootschalige, mechanische landbouw. Grond moet kaal en "schoon" zijn. Dat doe je door spitten (ploegen) en freezen (eggen). De structuur van de grond maak je mechanisch. Na 1x grondig ploegen (kleigrond in najaar, na de oogst) laat de boer alles rusten en de natuur het werk doen, wordt in het voorjaar het geploegde land alleen nog 1x ge-egd om de grond fijn te maken en dan wordt er gezaaid of geplant op die grond. Manier 2 is meer vanuit een biologische invalshoek. Je streeft naar een gezonde, voedzame bodem. Dat doe je door zo weinig mogelijk te bewerken. Door organisch materiaal toe te voegen en organismen en processen in de grond hun gang te laten gaan, ontstaat er een goede, gezonde grondstructuur. Bij manier 2 wordt elke grondbewerking gezien als een verstoring en beschadiging van de bodem. Soms kan het niet anders, bijvoorbeeld bij een nieuw ontgonnen stuk.