weknow

Heeft geen groeipunt meer....zou er misschien nog een kunnen maken, maar dat duurt te lang om nog (iets/veel) te kunnen oogsten dan. Helaas....jammer van je moeite.

Sowieso zijn zure kersen kleinere bomen en zelfbestuivend of deels zelfbestuivend. Het beste ga je naar een gespecialiseerde kweker voor advies en geschikte keuze. Hierover zijn diverse topics. Je woont dicht bij Duitsland...ben daar zelf niet zo bekend...maar vermoed dat daar een betere keuze is bij kwekers dan in Nederland.

Welke zure kers, kan ook best lekker zijn? Als ze goed rijp zijn, eet ik ze ook graag vers....een paar. Smaken verschillen natuurlijk Van deze weet ik in ieder geval dat ze niet heeel zuur zijn: Meikers (strikt genomen kruising tussen zure en zoete) Schaarbeekse.....lekker! Kelleriis is ook wat minder zuur. Karneol (nieuwe, zou goed smaken maar nog niet zelf geproefd)

Lijkt veel op zwartvruchtrot. Een vrij nieuwe schimmelaantasting...ik zie het ook op sommige perenbomen hier in beperkte mate. Is niet desastreus, maar wel schadelijk als ik onderstaande informatie lees. Je behandeling lijkt helemaal goed! Maar misschien is minder verwijderen ook al voldoende om het minstens in de hand te hebben. http://www.fruitpluktuin.nl/fruit/Ziekten/schimmel-fruitbomen Even doorscrollen naar de op een na onderste

Is inderdaad Phlomis. Is heel aparte bloem-etage. Zag gisteren een in bijna-bloei plotseling staan in de bostuin, terwijl ik ze er - zover ik weet - nooit heb gezet en er in de wijde omtrek geen andere tuinen zijn waar die vandaan zou kunnen komen. Iemand een verklaring???? Had eigenlijk verwacht dat het een grote klis was, staat hier en daar in het wild hier, en had ze bewust laten staan verleden jaar...maar gisteren bleek het onmiskenbaar een Chlomis te zijn geworden. Staat overigens beschreven als een liefhebber van zon(newarmte) en droogte, maar staat in de bostuin in de halfschaduw (zeg maar randgebied van bomen)...droog is het er inderdaad bijna overal...zeker in de zomer.

2 a 3 maanden koude stratificatie en dan laten kiemen rond 18 - 20 graden. Probeer voor de winter nog voor al een sterke en ontwikkelde plant te zorgen van pakweg 30 cm. groot (wordt eigenlijk al wat krap...voorbehandeling starten in dec. of januari betekent kieming rond eind april/mei en een langer groeiseizoen voordat de meest kwetsbare eerste winter komt) en overwinteren in een diepe pot in de koude kas. Je kunt de zaden ook drogen en droog, koel en zuurstofvrij bewaren en dan in de winter starten met stratificatievoorbehandeling...bij gedroogde zaden ze eerst 12 a 24 uur laten weken in lauw water voor je ze in koelkast zet voor stratificatie in een plastic zakje of bakje met mengsel van potgrond en zand (of vermiculiet of perliet...meedere mogelijk...moet licht vochtig en luchtig zijn, medium hoeft nog geen voedsel te bevatten). Als zaden kiemen ze meteen apart oppotten....gebeurt soms zelfs al in de koelkast, maar normaal een week of 4 na de stratificatie.

Helaas. Op vakantie net.

Zachtjes de wortels bedekken met ietsje meer grond, zou ik zeker even doen....die haarworteltjes behoor je niet te zien. Deze soorten mag je wat dieper zaaien.

Beetje moeilijk om te bepalen hoe veel/weinig "enkele uren" is... Ook de helderheid van de omgeving (bebouwing of een wat opener gebied) en de beschutheid van de standplaats maken wat uit. Ik denk nu even in termen van "heel weinig licht"....maximaal een uur of 4 zon per dag. Als boom zou je dan nog aan een mispel kunnen denken....kan heel goed geënt op laagstam, zodat ie onder 3 meter blijft. Maar dat is typisch een verwerk-vrucht. Voor een zure kers is het toch weinig dan....ben het er overigens niet mee eens dat een zure kers uit de hand niet lekker is....er zijn kriekenrassen die echt nog wel heel smakelijk en vrij zoet worden...en voor gebruik als jam/sap of voor een vla of ander gebak e.d. vind ik ze in smaak (veel aroma) veel beter dan zoete kersen. Als struik/boom is de al genoemde appelbes zeker een optie. Aalbessen e.d. zullen er geen echt succes worden....vragen toch wat meer licht. Ook Cornus mas (gele kornoelje) of een vlier (grootbessige variëteit) voor bloemen of bessen zouden kunnen of een honingbes. Maar die zijn inderdaad allemaal meer voor verwerking dan de vruchten vers eten. Als je fruit direct van de struik wilt eten zou ik zelf een (of 2 vanwege de bevruchting) Siberische kiwibes overwegen...kleine vruchten, maar lekker...je zult die dan wel als typische klimmer moeten leiden. Een optie die niet veel mensen kennen is een kleinblijvende notenboom....kastanje of misschien ook wel een walnoot... dan zou je voor een geschikte en geënte kleinblijvende boom eens kunnen informeren bij gespecialiseerde kwekers als de Smallekamp of de Westhof. Nog een edit. Chaenomeles viel me later nog in...doet het uitstekend in de schaduw en heeft vruchten die van de boom erg zuur zijn, maar met een erg goed aroma. Daardoor bruikbaar voor conservering, maar ook om heerlijke limonade van te maken. De Japanse soort (Ch. japonica) blijft het kleinste (tot een 2,5 m), deels wintergroen, erg sterk, mooie oudroze-bloei...maar wel met stekels aan de plant.

Aanvullend op mijn eerdere bericht. De Bocking 14 die ik van Jorg kreeg bloeit intussen creme-wit. Kocht zelf intussen nog enkele planten als 5e soort voor in de bostuin van ook een Symphytum x uplandicum (Russische smeerwortel) met blauw-violette bloemen die wat hoger wordt in de Dodoenstuinen in Schilde bij Antwerpen http://www.dodoenstuin.be/. Een belangrijke reden om deze bij te kopen was voor mij de erg mooie en rijke bloei (en vele insecten) en vooral ook omdat ze uitstekend als een soort haag toe te passen (tot 1 a 1.20 meter hoogte) is en dan toch maaibaar....een harde groeier. @ Robo De link die je gaf naar die farm waar ze enkele soorten kweken in de USA kende ik al. Op zich goede achtergrondinformatie, maar het is me nog steeds niet duidelijk waarom het speciaal die Bocking 14 zou moeten zijn als "de beste". Er is bovendien veel meer in omloop dan de paar die hier gekweekt worden. Bij geen enkele cultuur-soort die ik nu heb is woekeren door het uitzaaien een probleem en als diepwortelende groenbemester voldoen ze allemaal prima. Wel is er wat verschil in droogte-tolerantie (voor mij een belangrijke overweging op verschillende plekken in en rond de bostuin) Ook serieuze handboeken voor voedselbos e.d. beperken zich echt niet tot die ene Bocking 14 als zeer geschikt....m.a.w. wil je je bodem en fruitgewassen met smeerwortelblad via compost/mulchen/aftreksels (kan allemaal) verbeteren dan zijn ze allemaal geschikt...alleen de wilde S. officinale zaait zichzelf dan ook rijkelijk uit. Omdat de cultivars zich met wortelstokken vermeerderen, is met enkele planten en actief stekken een veldje dat je 2 a 3x per jaar kunt oogsten (afmaaien op een 15 cm) binnen enkele jaren te creëren daarvoor.

Voor mij hetzelfde als Nadi zegt: Als ik kan, zal ik zeker proberen om erbij te zijn. Voor Vlamingen uit de buurt van Turnhout ( ca. 50 km.) of zelfs Limburg of provincie Antwerpen, zal Haaren (in de buurt van Tilburg) ook nog niet zo ver zijn.......

In ieder geval zijn de korstmossen niet de oorzaak, die kunnen geen kwaad. Er zijn vele mogelijke oorzaken. Ouderdom (ja dat kan), sterk veranderde groeiomstandigheden, hondjes die ertegen plassen vaak.....en ik kan nog wel een reeks mogelijkheden bedenken waarom een boom doodgaat. Eigenlijk niet te zeggen. In mijn ervaring zijn Japanse esdoorns niet de makkelijkste boompjes. Reageren sterk op niet zo goede omstandigheden. We hebben er diverse gehad voor en na en die haalden het na enkele jaren plots niet meer... Nu hebben we er sinds vier jaar een in een zinken badkuip en die doet het geweldig. Ook in de bostuin staan er diverse....maar zijn er ook gesneuveld al. Wat me opvalt is dat ze bij jou staan in grond die lijkt op kaal zand tussen de stenen.......ik weet niet of dat kan meespelen....maar ik weet dat ze een lichtzure bodem vol houtachtig organisch materiaal en een goed vochtvasthoudend vermogen daardoor zonder "kletsnat" en een plekje in de halfschaduw wel waarderen.

Ja...na snoei, vooral van de top, zal de druif normaal nieuwe scheuten gaan aanmaken gedurende dit jaar of volgend voorjaar lager aan de stam. Of hij het veel of weinig doet is wat afhankelijk van het ras.

Dat lijkt me echt geen goed plan. Totaal overbodig en waarmee wil je zo spuiten dat alleen luizen zouden doodgaan en niet hun natuurlijke vijanden?? Pyrethrum is nauwelijks meer werkzaam, de schadelijke insecten zijn al behoorlijk resistent en de natuurlijke vijanden ruim je op...dat het na enige tijd niet meer giftig is voor mensen (wel ook voor je bodemleven) is een schrale troost. Dit werkt dus helemaal averechts! De vraag is nog steeds: wat is er fout in je teeltomstandigheden dat op een plant die nauwelijks door luizen wordt aangevallen deze toch zo worden aangevallen?. Ik zou daarvoor eerst kijken naar de normale groeiomstandigheden voor tomaat (water, licht, eventueel voeding...zodat die zo veel mogelijk in orde zijn....en algemeen naar een gezonde bodem....een laag compost van goede kwaliteit van 3 cm zou binnen enkele maanden al eens wonderen kunnen doen hier...en in ieder geval een echte bijdrage zijn aan een gezonde kas/moestuin op termijn en verder deuren en ramen in je kas zoveel mogelijk open o.a. zodat er zoveel mogelijk in en uit kan. Misschien is als de planten er staan eens stuiven (afwasborsteltje o.i.d.) met silicium-rijk gesteentemeel ook een bijdrage aan sterkere planten (luizen vinden dit ook niet fijn) en aan de bodem...zeg maar een preventieve en curatieve bijdrage op de korte termijn. Pyretrhum mag dan wel biologisch heten (het is van een soort chrysant gemaakt, = natuurlijk, vandaar) maar is echt volledig achterhaald. Rotzooiverkopers noemen iets graag "biologisch" omdat het gezond klinkt, maar dit niet-selectieve spul - los van dat het zoveel gebruikt is dat het gewoon nauwelijks of niet meer werkzaam is vanwege resistentie - is allesbehalve ecologisch.

Tijd om ze uit te planten lijkt me, dan gaan ze hard binnen een week. Voor de rest helemaal eens met Erny. Sowieso niet te veel zorgen maken....zijn behoorlijk sterke planten...groei trekt als je ze uitgeplant hebt snel bij. Bovendien hoort "veel" water niet bij tomaten. Grond vochtig is voldoende....als bijna droog geef je weer wat...te nat doet ze de das om. Wat je onlangs leerde, lijkt dus niet helemaal te kloppen.

Inderdaad. Zeer geschikt in ieder geval onder struiken, bomen en meerjarige/vaste planten. daar zal het gaandeweg goed voldoen. De laag hoeft niet eens zo dik te zijn. Maar als je tuin nieuw is en nog weinig organisch materiaal bevat (dat is als je het een paar jaar aanbrengt voor deze planten in principe voldoende als voeding) zou ik enkele jaren wachten totdat er een soort kringloop basis is en je grond een zekere natuurlijke voedzaamheid heeft opgebouwd. Voor bedden met 1- en 2- jarigen zou ik het niet doen. Dit zijn over het algemeen pioniersplanten, die net iets meer vragen van de bodem en een vermenging van het hout met de grond zal onvermijdelijk zijn....met mogelijk gevolg weinig groei en bloei. Hier zou ik af en toe mulchen met wat compost of af en toe wat koemestkorrels gebruiken. Deze houden ook vaak meer van een wat kalere bodem....zeker als je ook nog spontane uitzaai wilt. Omdat je de uitgebloeide planten meestal verwijdert en afvoert na 1 of 2 jaar, maak je de grond ook steeds armer....dan geldt - in mindere mate - eigenlijk hetzelfde als in een moestuin.

Of het aan een virus ligt, dat al in je planten zat dan waarschijnlijk toen je ze kocht, of aan iets anders in hoe de planten staan of hun groeiomstandigheden, durf ik niet te zeggen. De planten op de foto's die zullen, vrees ik, niets goeds meer brengen. Weg ermee...zou ik zeggen. Nu kun je nog wel planten kopen eventueel die tegen het bloeien aan zijn. Op tomaten kan wel eens een luisje zitten....maar een plaag is wel heel uitzonderlijk en ongewoon. Het is geen echte luizenplant! Bovendien gaat een besmetting van een virus via luizen niet zo snel dat je op enkele weken dit hopeloze resultaat krijgt. Jij weet wat je deed aan bemesting e.d.......maar het massaal optreden van luizen met deze misgroei laat mij het eerste denken aan een totaal verkeerde bemesting en dan vooral aan een veel te veel aan stikstof daarin. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar daar zou ik allereerst naar de oorzaak gaan zoeken. Dat verklaart namelijk dat er toch luizen zitten op juist tomaten en ook de grote misvorming van de planten. Daarnaast kan ook te nat (hier eerder) of te droog in je kweekomstandigheden bijvoorbeeld leiden tot slechtgroeiende en misvormde planten, die zo zwak/ziek zijn dat luizen zich er op storten.

Goed om te lezen, Claudia, welke ervaring jij had met vlashaksel bij aardbeien. Steek ik weer wat van op...er is een blijkbaar ongeschikt product daarvoor ergens te koop. Maar je haalt me aan op een manier die wel erg uit zijn verband is gerukt. Het ging in het stukje waar je me citeert over de eventuele giftigheid van hout dat wordt gebruikt voor dierenverblijven en ik zeg dat, als ik de informatie hierover bekijk, dat daarvoor een aantal andere vormen van bodembedekking waarschijnlijk veiliger zijn. Waaronder stro van vlas. Haksel zal alles zijn van een teelt, dus ook de zaden, vermoed ik. (Ken het helemaal niet, heb het ook nooit gebruikt). Stro zijn de stengels en bladeren denk ik....dat ken ik wel....hebben we wel eens gebruikt als bodembedekking voor het kippenhok. Daar gebruik ik overigens het liefst, maar niet alles is hier zo maar te krijgen in ons nogal afgelegen en dunsbevolkt woongebied, hennepstro van biologische oorsprong omdat het m.i. het beste werkt. Ik zal niet gauw het strooisel uit het kippenhok als mulch gebruiken. Hier wordt dat gecomposteerd in compostvaten, zeg maar het "koude" composteringsprocedee, waarmee zaden zeker niet allemaal worden gedood. (Geen probleem als je zorgt weinig zaden in de compost te hebben, zaadhoudend onkruid e.d. gaan hier in een aparte grote bak in de kippenren waarin de kippen wel alles zo een beetje wegscharrelen). Bovendien ben ik een grote voorstander van mulchen van de bodem met compost, zeker in de moestuin, in plaats van met stro o.i.d. als belangrijkste werkwijze. Vooral omdat het veel betere en afgewogen voeding is voor de bodem en het bodemleven en veel meer ook een ecologisch hergebruik van beschikbare middelen dan gras, stro o.i.d. (In de bostuin waar de omstandigheden en behoeften van planten heel anders zijn en waar door de grootte van het gebied meer arbeidsintensieve technieken als compost-maken moeilijker te realiseren zijn, zal ik wel alle organisch restmateriaal (blad, hout, grasmaaisel e.d.) proberen te behouden, waarbij het gebruiken als bodembedekking vaak voor de hand ligt. Met alle soorten stro die ik tot hier gebruikte (tarwe, vlas en vooral hennep dus) heb ik - via de weg van compost - overigens nog nooit iets gemerkt dat er spontaan tarwe, vlas of hennep in mijn moestuin ging groeien...ik denk dat daar niet echt het zaad inzit dus. Blijkbaar worden er ook dus ook producten verkocht waarin dat wel kan zitten, volgens jouw ervaring, maar die heb ik blijkbaar nog nooit gehad. Tot slot gebruik ik nooit stro o.i.d. onder mijn aardbeien. Ik denk dat het niet zo nodig is. De aardbeien staan iets verhoogd en ik kies rassen die hun vruchten niet tegen de grond drukken, maar juist wat van de bodem afhouden. Wel zal ik in het late najaar of de winter jaarlijks of om het jaar een flinke laag mulch met goed rijpe compost aanbrengen tussen mijn aardbeien als belangrijkste, meestal enige, voeding.

Die zijn voor de groei van je planten geen enkel probleem!

Mijn nieuwste versie bestaat uit de metalen constructie van een goedkope (nou ja...was toch 200 Euro ruim 2 jaar geleden) folie-kas, die ik opnieuw heb overtrokken met speciale folie. Die van betongaas voldeed overigens ook prima, maar was wat klein....die is nu het rek waarlangs mijn stokbonen klimmen. Als je zorgt dat alle uitstekende punten zijn weg gebogen zou dit ook met dezelfde folie kunnen als hieronder beschreven. Dit was de oorspronkelijke versie van de tegenvallende foliekas. (Mijn model was geen 3 x 2 x 2, maar 4x2x2 meter) https://www.kemerinktuintrends.nl/folietunnel-green-rocket-6-m.html?gclid=CO6h4s3m_MwCFdYy0wodovYIrw Na 1 jaar waren er al flink wat gaten en scheuren in het plastic. Na 2 jaar was dit soort plastic volledig op...de stukjes plastic vielen er uit.....de ritsen kwamen los....dat spul is dus rotzooi. Nog een groot probleem van deze kas is dat, omdat er geen nokbuis is, het water in zakken blijft staan bovenop bij regen. Na een tip van Aalterse Willy op dit forum (dank Willy ) kocht ik op hun advies Hytilux uvt folie dat speciaal is gemaakt om over een over een raamwerk te spannen en rondom in te graven. (Dit waren de kenmerken volgens de verkoper van Heuvel: "Folie is uv-bestendig, semi-diffuus, anticondens, thermisch en uv-open") Ik kocht 6 x 5 meter aan een stuk voor 37,02 Euro incl. btw + 12,50 Euro verzending naar Nederland (betaald per overschrijving, was dag erna in huis) http://www.heuvel-folie-serres.com/p/home Voorkant en achterkant zijn nu open, maar een flap folie van 50 cm hangt voorlangs en achterlangs en dat houdt toch wel wat inslaande regen tegen. Een klein deel van mijn moestuin kan ik alleen bereiken door er doorheen te lopen (paadje van trottoirtegels). Ook hier weer het probleem van zakvorming in het dak.....maar door de stevigheid van het UV bestendige Hytiluxfolie was dat makkelijk uit te duwen. Heb intussen een afdoende oplossing gevonden waardoor er geen zakken meer optreden door een stormband voor de voortent van een caravan bovenop van voor tot achter te spannen....ruim 8 meter, paste precies. In deze kas staan nu ca. 20 tomatenplanten en enkele paprika's. Hij staat in de west/oost richting zodat de wind er door kan. In de glazen serre, waarin verleden jaar mijn tomaten stonden, staan dit jaar maar 2 planten. Een heel vroege (cadeautje van Yuras ) en een die erg groot wordt en moet worden aangebonden en geleid als een druif. De glazen serre gebruik ik nu vooral voor de opkweek van moestuinplanten en bomen en ik wil er nog enkele meloenen in planten.

https://www.moestuinforum.nl/topic/11409-tomatenafdak-wie-bedenktontwerpt-iets-praktisch/

@ Brutus Twijfelen en kritisch nadenken is uitstekend. Maar toch nog even wat uitleg over waarom ik dat advies gaf. Had er toch wel goede redenen daarvoor meen ik. Hout verteert heel langzaam. (Ligt natuurlijk ook wat aan de soort). Eigenlijk kunnen alleen schimmels de vertering goed aan, zeker totdat het al tot zekere hoogte is afgebroken. Hout bestaat voor het overgrote deel uit koolstof in moeilijk te verbreken verbindingen. De koolstof:stikstof verhouding is gemiddeld rond de 400:1. Een vruchtbare bodem met humus heeft een (ideale) koolstof:stikstof-verhouding van 10:1. Dat wil zeggen dat in 1 kilo verteerd en tot compost omgebouwd organisch materiaal ongeveer 100 gram stikstof zit die (o.a. door het bodemleven) heel geleidelijk wordt afgegeven als voeding voor de planten. Materialen met meer stikstof dan koolstof noem je "groen". Voor een goede vertering en opbouw van iets compost-achtigs ("humus") als voeding voor het bodemleven is ongeveer 2x zo veel stikstof als koolstof nodig. Bij de vertering wordt stikstof verbruikt en vervolgens wordt er een deel, met ook andere mineralen, gebonden aan de koolstof...dat is de "voeding" van je bodem die je wilt. Hout dat wil verteren heeft, na een eerste afbraak door schimmels, dus veel stikstof nodig. Dat proces kun je vrij eenvoudig in een composthoop/bak/vat laten gebeuren door groen en bruin te mengen, lucht en vocht. Het groene materiaal verteert al heel snel en dat gebeurt vooral door bacteriën (wordt ook warm). Door voldoende aanwezige stikstof van het "groen" en de ideale omstandigheden in zo een compostbak verteert hout en ander bruin materiaal ook vrij snel en begint het proces van opbouw van humusachtige verbindingen...compostering, met behoud van vele voedingstoffen. Op een pad, onder fruit die op een al vruchtbare bodem staan of in een siertuin kan werken met houthaksel prima over het algemeen. Ik werk er heel veel mee en op grote schaal. Zeker als je het niet inwerkt in de bodem. Heeft bovendien het voordeel van fraai uitzien en deel onkruid wordt tegengehouden. De fruitbomen/struiken worden al gevoed en hebben relatief weinig stikstof nodig. Daar geen probleem. Op een pad ook niet en ook in een siertuin is de vraag van de planten (die niet intensief geoogst worden) ook niet zo groot. Op den duur verteert het hout ook geleidelijk, kan 1, 2, 3, 5 jaar duren en dan is dit uitstekend als organische stof en zelfs voeding van de bodem en het bodemleven. Maar in een moestuin, zeker een ecologisch bemeste, waar vooral vrij van andere planten gehouden grond nodig is, vooral pioniersplanten en 1 en 2 jarigen groeien, is stikstof juist de meest kritische (moeilijkst voldoende te verkrijgen) factor. Concurrentie met onkruid e.d. of te dichte beplanting betekent dat je plantjes onvoldoende kunnen groeien. Per plantengroep verschillen die behoeften wat (meeste wortelgewassen hoeven maar weinig stikstof, peulvruchten kunnen het zelf voor een deel maken uit de lucht) maar juist bladgewassen en vruchtgewassen hebben er heel veel van nodig. Omdat je oogst en plant, zal een deel van een opgebrachte laag hout, ongetwijfeld ook in de bodem komen...maar ook alleen op de bodem...schimmels, bacterieen....in de bovenste ca. 30 cm. is er een voortdurende (en nodige!) uitwisseling is zo een strooisellaag daarom minder gewenst. Het belemmert direct de goede groei van je moestuinplanten gedurende 1 tot enkele jaren omdat er behoorlijk wat stikstof wordt onttrokken. Ik ben een enorme voorstander van kritisch zijn en betwijfelen wat je niet begrijpt. Maar ook zo reëel om te weten dat je zonder een opbouw van "kennis" en inzichten (wetenschappelijke kennis, die tegenwoordig vaak niet onafhankelijk is...wordt gemanipuleerd voor commerciele belangen en zeker ook ervaring) nooit iets kunt doen. Vond het wel wat flauw dat je om bewijzen ging vragen, alsof ik een hoop onzin aan het uitkramen was, terwijl ik juist mijn best deed om je een goed advies te geven op basis van de kennis en ervaring die ik tot hiertoe heb, Ik denk dan....als je me als "Malle Japie" wil neerzetten, dan doe ik verder niet mee.

Ik ook niet. Maar ik weet toch een beetje wat paddenstoelen zijn en dus hoe en waar ze groeien. Zal het uitleggen waarom ik het waarschijnlijker acht dat ze niet uit de potgrond (daarin zitten niet zo veel houtachtige materialen en sowieso weinig kiemen/sporen/zaden) maar wel in bijv. het hout van die halve regenton zitten: De levensvorm van paddenstoelen (vele soorten schimmels) is vooral mycelium....draden of een andere vorm, zichtbaar maar vaak onzichtbaar, die op houtachtige materialen leven en daar o.a. koolstof voor het bouwen van hun eiwitten uit halen. Sommige soorten gaan "bloeien"= vruchtlichamen...wat mensen waarnemen als de paddenstoelen...vormen zo gauw de omstandigheden (lucht, temperatuur, vochtigheid evt. voedingstoffen in de bodem) gunstig daarvoor worden. Ik denk daarom dat de kans groot is dat in het - waarschijnlijk eiken- hout van die ton al mycelium was en door dat jij er potgrond in deed en het waarschijnlijk water gaf de bloei begon....en dat kan inderdaad erg snel gaan, weet ik van het kweken van paddenstoelen.

Kan wel, maar nog waarschijnlijker lijkt me in het hout van de halve regenton waarin je planten staan.