Brabantse Tuinprins

Als het blad er vorig jaar misvormd uitzag en bruine plekken had dan zou het om 'Lilac Bacterial Blight' kunnen gaan. Deze ziekte gaat vaak gepaard met taksterfte. 'Lilac Bacterial Blight' (LBB) is al jaren een probleem bij Syringa vulgaris en cultivars hiervan in de VS en Canada en komt sinds 10 jaar ook geregeld bij ons voor. In NL zijn er voor de consument geen afdoende middelen beschikbaar om LBB te bestrijden. Zit de ziekte eenmaal in de sering dan is die er niet meer uit te krijgen en zal de plant er ieder jaar in meer of mindere mate last van hebben. Toevoeging: het blad ziet er in het begin van de lente normaal uit maar richting de zomer beginnen zich misvormingen af te tekenen. Eerst wordt het blad wat gebobbeld, daarna kan het gaan krullen en tenslotte verschijnen er bruine vlekken op het blad of wordt het blad geelachtig van kleur. LBB kan zich uitbreiden naar de takken met taksterfte tot gevolg. Vaak zien we kleine necrotische plekken op het cambium en bij een sterke aantasting kan de schors ook loslaten.

Hier in Midden Brabant (NL) is er al weer twee dagen op rij vorst aan de grond. Schade zie je vaak pas later en is ook sterk afhankelijk in welke fase van groei en bloei de planten zijn. Micro-klimaat in de tuin speelt ook een rol. Sommige planten kun je 's avonds beregenen zodat ze nat de nacht ingaan. Bij vorst / vorst aan de grond zal er dan minder tot geen schade zijn.

Bij eenjarige walnoot-enten vind ik het risico op afsterven van de ent te groot. Geënte walnoten zijn aan de prijs vanwege de doorgaans grote uitval in de eerste jaren. Op een ander tuinforum hadden mensen bij de Smallekamp geïnformeerd naar de prijs van dwergsoorten en kregen bovenstaande prijzen.

Vergeet niet een hele grote gevulde portemonnee mee te nemen want die die dwergwalnoten zijn peperduur. Voor een miniboompje (en dan bedoel ik ook echt mini) betaal je zo € 50,00 tot € 75,00. En ook die kunnen zo maar doodgaan of de ent kan afsterven.

Ik vind dat het KNMI het nog helemaal zo slecht niet doet. Een probleem met onweer/buienstoring is dat je vooraf niet precies kunt voorspellen waar en hoeveel regen er gaat vallen. Dat kan van plaats tot plaats sterk verschillen. Een paar weken geleden viel er bij mij 4 mm regen terwijl dat 6 km verderop 16 mm was. Waar ik me aan erger is dat met name commerciële weerbureau's temperaturen boven de 25 graden als 'schitterend' weer bestempelen. Vorige zomer kampten we met de ernstigste droogte in 40 jaar maar het weer was volgens die bureau's 'schitterend' . Er wordt net gedaan of iedereen van warme hete zomers houdt maar ik herinner mij een onderzoek waaruit naar voren kwam dat de meeste Nederlanders de voorkeur geven aan gematigde temperaturen in de zomer (20--25 graden) en niet zitten te wachten op wekenlange hitte. De volksweerkunde heeft zijn eigen mythes en blijft daar natuurlijk aan vasthouden. Ik herinner me nog de oud-weerman van Omroep Brabant Johan Verschuren die op basis van de activiteit van mollen de kans op een vorstperiode inschatte! Afgaande op de vele molshopen hier in de buurt hadden we afgelopen winter zeer veel vorst moeten hebben ..... Mijn tuinwerkzaamheden baseer ik zeker niet op de Enkhuizer almanak!

Laurierkers komt vaak massief over, bij de Portugese laurier is het allemaal wat minder 'zwaar'. Klimop moet geregeld bijgeknipt worden want het stopt niet met groeien als het een bepaalde hoogte heeft bereikt. Dit geldt natuurlijk ook voor de Portugese laurier maar klimop zul je echt geregeld moeten knippen vanwege de hoge groeisnelheid. Verder zijn er de laatste jaren talrijke gevallen van bladvlekken veroorzaakt door de schimmels Colletotrichum trichellum en Phoma hedericola bij klimop geconstateerd. Door de massale kweek van klimop voor afscheidingen waarbij veel professionele anti-schimmelmiddelen worden ingezet, zijn diverse schimmels die bladvlekken bij klimop veroorzaken minder gevoelig worden voor deze middelen. Eenmaal uitgeplant bij de consument en onder gunstige weersomstandigheden (langdurig natte periodes) slaan deze schimmels toe. Een haag van klimop die is aangetast door een bladvlekkenziekte ziet er verschrikkelijk uit.

Een krulhazelaar wordt doorgaans geënt op de gewone vorm van de hazelaar. Omdat de groeisnelheid van de krulhazelaar lager ligt dan van de gewone hazelaar en omdat de gewone hazelaar de neiging heeft om uit te stoelen komen er van onderen (onder de entplek) wilde scheuten van de onderstam omhoog. De krulhazelaar is te stekken maar het slagingspercentage is zeer laag en alleen geschikt voor echte professionals. Voor de amateur is het gemakkelijker om afleggers te maken maar hiervoor heb je geduld nodig want het duurt een à twee jaar voordat de tak wortels heeft gevormd. Hiertoe buig je een tak naar de grond toe en zet deze vast met door plastic omhuld ijzerdraad. Op de plek waar de tak de grond raakt beschadig je de schorst LICHTJES met een mesje. Dan het geheel bedekken met aarde. De plek licht vochtig houden en veel geduld hebben.

Prunus lusitanica / Portugese laurier. Groeit redelijk snel en is een stuk beter smal te houden dan Prunus laurocerasus / laurierkers. Bovendien vind ik de Portugese laurier mooier tonen dan laurierkers.

Zijn niet de blaadjes maar de zaden van de iep. Deze boom bloeit vroeg en vormt snel zaad. Het zaad komt van de boom in mei/juni.

Iets esdoorn-achtigs (meest waarschijnlijk Noorse esdoorn/Acer platanoides of Spaanse aak / veldesdoorn / Acer campestre).

Echinacea houdt niet van te veel vocht in de winter. Een natte winter leidt tot veel uitval bij deze plant. Echinacea is een prairieplant die de voorkeur geeft aan een continentaal klimaat (droge winters, niet te droge zomers). De ver doorgekruiste soorten die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen, zijn doorgaans dure eenjarige gebleken. Het langstlevend is de oersoort (Echinacea purpurea). Verder heeft Echinacea een hekel aan concurrentie van andere planten dus het beste zo 'vrij' mogelijk planten. Ook is het verstandig de plant in het najaar niet af te knippen. Doe je dit wel dan kan er in de winter vocht in de holle stengel komen met rot van de plant tot gevolg.

Ik zou eerst kijken hoeveel vruchten eraan komen. Zitten er veel vruchten aan dan zou ik een deel verwijderen anders gaan de takken bij jonge bomen nogal doorbuigen. Hier bloeit nu de 'Myagkoplodnaya'. Is nieuw en staat nog in een pot.

Volgens mij is dit gewoon van de nachtvorst die we recent gehad hebben. Andere mogelijkheid is dat door de wisselende temperaturen de bloemen niet snel genoeg opengaan en de buitenste bloemblaadjes bruin worden. Bij de rood bloeiende Camellia's: felle zon in combinatie met relatief lage luchtvochtigheid doet de bloemen verbleken.

Van sommige soorten groeien en rijpen de bessen langzamer dan van andere terwijl ze toch ongeveer op dezelfde tijd bloeien. Hetzelfde zie je bij appels, peren, kersen etc.

Meeste zandgrond in Midden Brabant is aan de zure kant dus prima geschikt voor blauwe bes. Echter op diverse plekken is zandgrond ook 'klapzand' d.w.z. houdt weinig water vast en droogt zeer snel uit. Met name het gebied ten zuiden van Eindhoven is 'klapzandprairie' (daar is nu al een beregeningsverbod voor weilanden) en minder geschikt voor blauwe bes tenzij je de grond goed verbetert met humus en in droge periodes regelmatig kalkvrij water geeft.

Ziet er verdacht veel uit als een zaailing van de boswilg. Het feit dat de plant ook helemaal aan de zijkant van het potje staat geeft mij het vermoeden dat de oorspronkelijke plant is doodgegaan.

Ongeveer 20 cm boven de grond zit een klein gaatje, onder op de grond liggen wat houtpropjes. Vermoedelijk gaat het hier om het uitvlieggat van de appelspintkever / kleine vruchtboomspintkever (Scolytus mali en Scolytus rugulosis). Of de boom dit overleeft is afhankelijk van diverse factoren o.a. de conditie van de boom en de mate van infestatie. Kan zijn dat er de komende weken nog meer gaatjes in de stam komen doordat meer vruchtboomspintkevers uit de stam komen. Bij een ernstige aantasting is het verstandig de boom te verwijderen om meer schade te voorkomen. Zie ook: http://edepot.wur.nl/416740

Prunus mahaleb is zeer sterk groeiend dus voor hoogstamboom. MM106 heeft een middelmatige groeikracht. Ik sta er altijd versteld van hoe weinig wortels appelbomen nodig hebben om toch aan te groeien.

Benaamde soorten zullen toch gestekt moeten worden anders mogen ze de cultivarnaam niet dragen. Mijn inschatting is dat de meeste mensen de bessen de Aronia niet te genieten vinden. Er zit wel wat onderling verschil tussen de cultivars: 'Hugin' zou wat minder wrang smaken omdat het gehalte 'adstringerende stoffen' wat lager is dan bij 'Viking' of 'Nero'.

Zaailingen van een zelfbestuivende pawpaw zijn in de regel niet zelfbestuivend. 'Zelfbestuivendheid' komt bij pawpaws maar zeer sporadisch voor. Het overgrote deel van de benaamde soorten is niet-zelfbestuivend.

Als ik het goed begrijp is dit een soort winterstek. Het kan tamelijk lang duren voordat daar wortels aankomen. Ik zou die gewoon in die pot laten staan en nu niet gaan verplanten. Eerst maar eens afwachten of er wortels aankomen. Aronia wordt normaliter via zomerstek vermeerderd en vormt dan wortels na 4 tot 8 weken. Voor stek alleen jonge groei gebruiken die al wat is afgehard.

De grote vraag is of er wortels aan die stekken zitten. Zonder wortels geen leven! Als er wortels aan de stekken zitten: nu de individuele stekken overpotten in een pot die past bij de omvang van het wortelgestel (doorgaans P9 potje of 1 liter pot).

Sommige rassen bloeien m.i. te vroeg voor het Nederlandse klimaat. Je kunt beter cultivars hebben die wat later bloeien zodat de bestuiving beter is. Nimfa is hier het verst qua bloei. Zaterdagmorgen zag ik een verdwaalde hommel die hoogstwaarschijnlijk door de zware windstoten later die dag in Duitsland is terecht gekomen.

Lubera is er bekend/berucht om om bestaande rassen een nieuwe vaak meer commerciële naam te geven. Bij 'Pink Lemonade' zal dat niet snel gebeuren want dat is volgens mij een soort waar kwekersrecht op zit.

Je kunt die zaailingen het beste in diepe potten zetten (eikenpotten of rozenpotten). Als je ondiepe potten gebruikt kunnen ze draaiwortels krijgen waardoor de hergroei bij uitplant in de volle grond wordt bemoeilijkt.