weknow

Ik kan jouw situatie niet precies inschatten. Als ik de adviezen uit het nieuwste Velt-handboek en de ervaringen van Charles Dowding combineer is dit een aardige inschatting: Als eerste "bemesting" (eigenlijk meer voeding & opbouw van bodemleven > voeding van je planten in de loop der jaren erna, die geleidelijk wordt opgebouwd) in een nieuwe tuin zou ik ca. 5 cm. adviseren in jaar 1, dan 2 a 3 cm. in jaar 2 en eventueel jaar 3, daarna een onderhouds/aanvullingslaag van gemiddeld 0,5 a 1 cm gewoon bovenop ieder jaar. Je kunt dan de gewassen die veel voedsel willen wat meer geven en de sobere eters een jaar weinig of niets. Blijf je te hoge dosissen geven dan krijg je op den duur een overbemesting. Maar als je tuin in het verleden al volop compost/organisch materiaal gehad heeft zou de onderhoudsdosis moeten volstaan en is aanvullende bemesting weinig meer nodig. Je moet dus zelf even inschatten (of laten onderzoeken) hoeveel organisch materiaal (koolstofmeting) je bodem bevat. Door een goed bodemleven komen op deze manier jaarlijks een deel van de in compost gebonden voedingstoffen voor je planten ter beschikking.

Jammer genoeg zal ik er zaterdag ook niet bij zijn. Een 280 km heen en terug, in mijn uppie, dat is erg ver..... Jorg belde me vanavond en ik ben nog aan het prakkiseren hoe ik het beste afspraken zo goed mogelijk kan nakomen. Het vlees dat ik bestelde, Goldfish die bij Vreeken het een en ander voor me kocht..... Ik zal vanavond of morgen in de loop van de dag met iedereen die nog iets van me zou ontvangen via PB contact opnemen om het zo goed mogelijk te regelen. Jorg....snel weer opknappen he

Authentieke letterbak te geef of te ruil. Ca. 82 x 35 cm. Met veel kleine vakjes. Is beetje krom, want echt hout.

Heb een flinke portie noten/zaden van boomhazelaar voor je (en ook voor mezelf natuurlijk ) geraapt.

Hoi Goldfish, Ben nog even de lijstjes aan het bekijken...... Mocht je nog een of twee vuurdoorns over hebben...... Graag! Voor nu te laat, maar ik zal proberen voor een volgende keer stekken van akebia te maken (moet eens kijken welke methode het beste gaat)

Hoi wortel, Wil je wat zaad van witbloeiende prikneuzen?

pompedomp schreef: Hier ook zeer zware jonge zeeklei in de polders. In mijn moestuin na 4 jaar door systematisch veel compost opbrengen geleidelijk een metamorfose...heerlijk rulle donkere vruchtbare grond, die echt niet meer gefreesd of gespit hoeft te worden (en zeer goed regen verwerkt en ook vocht vasthoudt en - hopelijk - vol actief bodemleven zit). In de bostuin, althans het stuk voormalige landbouwgrond (uitgemergeld door alleen kunstmestgebruik en machinale bewerking, diep ploegen e.d. alleen met een pikhouweel te bewerken nu, vol op groene en grijze verkleuringen op enige diepte wat teken is voor ontbrekende structuur) gaat het minder makkelijk en erg langzaam, mede doordat het vlak aan de kust ook extreem droog is. Na aanbrengen van 1 of 2 dikke lagen compost en mulchen met blad/gras e.d. wordt de toplaag langzaam iets beter. Maar een vermenging van goed toplaagje met harde ondergrond gebeurt nog niet echt na 1 a 2 jaar...dat is de verbetering die ik graag wil bereiken. Probeer verschillende technieken en nu gepland om een stuk met 5 a 10 cm. compost te bedekken, dit te laten freezen tot op 20 a 25 cm diepte en vervolgens nog een laag compost er op. Ben er zeker van dat het juist met veel organisch materiaal wel moet lukken. In moestuin snel zeer succesvol. Op het andere stuk gaat het veel langzamer en wordt het een kwestie van langere adem. Effect van ploegen en freezen is maar heel tijdelijk...de truc is om een bodem op te bouwen die door voldoende koolstof en bodemleven zelf (en permanent) voor de gewenste structuur kan zorgen (en daarmee ook voedzaamheid, meer gezondheid en waterregulatie).

Compost is uitstekend mulchmateriaal. Blijkbaar heb je een voorganger gehad die veel organisch materiaal en compost heeft toegevoegd aan de bodem (of nog liever: alleen bovenop gebracht). Mijns inziens de beste weg naar een vruchtbare en gezonde tuin. Nogmaals...ik zou een eerste jaar vooral waarnemen en je bodem leren kennen (niets gaan "mesten" en niet te veel bewerken meer. De structuur die je er mechanisch in probeert te brengen haalt het bij lange na niet van een goede structuur die je krijgt door voortdurend organisch materiaal toe te voegen en het bodemleven het werk te laten doen.

- Ik heb nog 2 (dezelfde) tafelkleden, afwasbaar vinyl + flanel, 1,40 x 2,00 die mogen blijven in Zelhem. Heel kleurig met olifantjes - Bij het eten mis ik (persoonlijke smaak?) de basis voor een lunch wat: brood, knäckebröd, boter om te smeren, kaas, melk, karnemelk, pot pindakaas...... zal daar een en ander van meenemen (en wat over of niet aangebroken is kan Jorieke nog gebruiken) Goed? Zal ook een eigenmaak potje piccalilly meenemen. - Als iemand wat verse oogst over heeft (zoals tomaatjes, paprikastukjes, schijfjes komkommer, appeltjes, walnoten e.d.) vind ik dat ook erg lekker om te lunchen. Zal zelf kijken of er wat mooie appeltjes zijn om nog mee te nemen zaterdag. - Voor Jorieke zal ik kijken voor koffie/keukenrollen en/of iets lekkers. Ga vrijdag nog even boodschappen doen.

Over schade in natuur: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=22989 Enkele ecologische initiatieven om deze drosophila suzukii het hoofd te bieden: http://www.vlamings.nl/Sectoren/Houtigkleinfruit/drosophila.aspx http://www.vlamings.nl/Portals/7/Documenten/Fruitteelt/Flyer_Suzuki-Fruitvlieg_PPOFruit.pdf http://www.wur.nl/nl/nieuws/Lokken-en-doden-strategie-remt-voortplanting-Suzuki-fruitvlieg.htm Zeer gedetailleerde informatie, maar toegespitst op wijnbouw: http://www.brabantsewijnbouwers.nl/starnet/media/downloads/suzukii-wijnbouw-20150105.pdf

Geen probleem. Integendeel! Zoveel planten, ook met heel erg giftige stoffen i.t.t. walnootblad, verteren gewoon....dat wil zeggen dat de giftige plantaardige verbindingen uit elkaar vallen en worden afgebroken tot nieuwe voedingstoffen voor planten. Precies het goede idee

Geen reden voor paniek of hoax, zeker niet in meer ecologische liefhebberstuin. In (zeker de biologische) fruitteelt, vooral kleinfruit, is al volop onderzoek en samenwerking aan de gang naar werkwijzen om hoofd te bieden aan deze vrij nieuwe plaag omdat telers er al mee te maken hebben. Daar kan de schade....vooral wat betreft presenteerbaarheid van fruit en dus verkoop naar veiling en dergelijke zeer serieus probleem zijn. Bij niet biologisch werkende fruitbedrijven wordt sowieso met pesticiden gespoten, als er geen goedkopere milieuvriendelijke aanpak is (gevolg zal zijn dat Suzuki-vlieg resistenties ontwikkelt daartegen waarschijnlijk). In de tuin van liefhebbers zal Suzuki-fruitvlieg vaak al aanwezig zijn en wat aan sommige vruchtjes eten, zonder dat de tuinier er erg in heeft. Maar een totaal vernietigende plaag zal het niet gauw worden daar omdat er veel diversiteit is. Je kunt wat oogst minder hebben omdat wat vruchtjes worden aangevreten (verdorring o.i.d.) of je eet/oogst ook wat vruchten die aangetast zijn (wat geen echt probleem is, niet giftig of zo en vaak niet eens merkbaar...net als wat andere insectjes die er zijn en oogst aantasten). De kans op een massale aantasting waardoor je bijna geen kleinfruit meer hebt is niet zo groot...ik denk dat je vaak - ongemerkt - gewoon accepteert of op de koop toe neemt dat vogels en allerlei insecten een beetje mee-profiteren van wat je laat groeien...en meestal heb je dan nog meer dan genoeg.

Gewoon beginnen met je eigen schema. Niet te moeilijk en te krampachtig doen. Wisselteelt is een erg zinvolle manier om problemen op den duur tegen te gaan in een biologische moestuin. Zal zelden echt misgaan als je een keer niet helemaal aan houdt. Peulvruchten (ik stel voor vooral de vroege soorten) is zinvol na aardappels. Eerste jaar is sowieso vooral bekijken hoe alles groeit, hoe je grond is en je tuin leren kennen.

Goede tip, Waaslander. Cedricm woont in West-Vlaanderen en dan is Zomergem in Oost-Vlaanderen misschien niet ver. Ook in West-Vlaanderen enkele goede adressen: 1. Zelf uitstekende ervaringen met kwekerij de Linde in Kemmel (Heuvelland) die toch ook een behoorlijk en vrij modern assortiment hebben: http://www.boomkwekerijdelinde.be/catalog/index.cfm?DATA_GROEP=19 2. En in Blankenberge aan de kust Kwekerij Jan Sterken. Wil er binnenkort eens heen gaan, maar hoor goede referenties van deskundigen en liefhebbers. http://www.mooietuinen.be/kwekerijjansterk.html Welke rassen druiven ze verkopen, weet ik niet.

Mooie foto Henk! Ik kan niet helpen met de identificatie. Maar vroeg me even af...hoe groot was ie ongeveer? Zou zelf blij zijn met zo een (of een wezel of hermelijn) in de bostuin....al die woelmuizen lust ie zeker ook.

Neen. Nu uitplanten of in een flinke grote pot overhouden buiten, eventueel pot tijdelijk ingraven. Druiven zijn goed winterhard. Verliezen alle blad en lopen volgend jaar weer uit en gaan aan de groei. Zeker geen water geven als ze zonder blad staat, behalve als je ze (ver-)plant...dan even aangieten in plantgat, zodat ze verplantschok goed doorkomt. Nu planten heeft het grote voordeel dat er voor de winter nog flinke wortels kunnen groeien, waardoor ze goed aanslaat.

WindindeWilgen.....je hebt helemaal gelijk! Hier is de link naar de druiven-verkoop:http://www.fruitlent.nl/verkoop/druivenstokken.html En van een aantal vruchtgroenten ook zaad: http://www.fruitlent.nl/verkoop/tomatenzaden.html Jaarlijks is er ook een lentemarkt waar planten te koop zijn....mogelijk ook van moeilijker te verkrijgen fruitrassen...? Wat ze niet (meer) verkopen is materiaal om te enten, stekken of oculeren: http://www.fruitlent.nl/verkoop/enthout.html (Dat laatste zat in mijn herinnering) Sorry voor de foute informatie! Hopelijk hiermee voldoende rechtgezet

Fruitlent is gestopt met verkoop van druivenstokken, WindindeWilgen. Van ander fruit zijn rassen die Fruitlent noemt inderdaad vaak moeilijk te krijgen. Van de druiven echter valt dat goed mee, de meeste zijn in Nederland wel ergens te bestellen. (Ik heb 3 druivenplanten op ruim een meter van elkaar staan in een soort boompje-vorm maar niet aan een muur...maar als Yuras zegt "beter niet", dan kun je wel vertrouwen op zijn grotere kennis en ervaring met druiven. )

@ Cedric De druiveninformatie van Fruitlent zo u je in ieder geval moeten lezen om up to date te zijn. http://www.fruitlent.nl/druiven.html Die komt ook steeds wel terug in de - ik denk behoorlijk veel - topics die er al zijn over druiven waar de beste. lekkerste. gezondste besproken worden. Op 3,5 meter kunnen 2 zeker, zelfs wel 3...beetje afhankelijk van de leivorm en snoei. Rechtsboven zoekfunctie "druiven"......en veel leesplezier!

Niet te zeggen op basis van deze 2 foto's. Ik denk het niet...en als, dan heb je het prima gedaan om je tomaten tot hier p-vrij te houden in de open lucht. Vooral de juni-maand was dit jaar kritisch voor tomaten en aardappelen. Hier een link naar een hele hoop ziekten die in tomaten kunnen voorkomen...misschien helpt dat voor identificatie http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/page/Poster%20Nederlands_13149.pdf

Die nabloei kun je het beste zo snel mogelijk wegsnoeien, Wortel. Is geen ongewoon verschijnsel. Los van dat het geen appels meer worden, kan het een bron van infectie zijn en vergroot het de kans op een beurtjaar (een jaar weinig of geen vruchten)

Tja, Speets. Als ik alle adviezen die ik "ergens" lees serieus zou nemen, zou ik het ook niet meer weten. Er wordt wat afgeroepen, beweerd en geadviseerd.... En telkens als ik hier wat schrijf op het forum, om mensen verder te helpen, ben ik me er ook akelig van bewust dat dit ook weer het volgende advies is...ik probeer dus om niet zo maar wat te zeggen, want een goed advies is ook een verantwoordelijkheid Het zou kunnen dat wie dit ergens schreef de volgende gedachtegang had...? Het volume van een compostvat ( meestal tussen de 250 a 400 liter) is kleiner dan van een hoop of bak (waarvoor ongeveer 1m3 de gangbare maat is)....waardoor er minder gauw een korte hete fase aan het begin van de compostering plaats vindt waarbij temperaturen van ca. 60 a 65 graden bereikt worden (heter is in ieder geval zeer ongewenst!) en "dus" zaden en ziekten zouden kunnen overleven......... Zelf composteer ik al meer dan 40 jaar in vaten en dat gaat prima. Ik ben niet zo een fan van de zo snel mogelijke omzetting, waar het bereiken van hoge temperaturen en compost die klaar zou zijn in 6 a 8 weken de belangrijkste doelstelling lijkt. "Koude" compostering (ook in een vat wordt het makkelijk 45 a 50 graden en als je het met voldoende vers gras opbouwt - doe ik meestal niet - ook 60 a 65 graden) is niet minderwaardig, duurt aanzienlijk langer, maar lijkt als ik onderzoeken geloof ook een beter en stabieler resultaat te geven. Als je dan geen onkruidzaden wilt die gaan kiemen in de tuin, moet je zorgen dat die niet in je compostvat komen . (Hier praktische oplossing: een aparte open compostbak in de kippenren waarin alle zaad(on)kruid gaat) Wat betreft mogelijke ziekteverwekkers die - theoretisch gesproken - via compost zouden kunnen worden doorgegeven heb ik geen voorbeelden van waar dit in de praktijk wel gebeurde. Op zich is dat een zwak argument, want ik kan het gewoon niet in de gaten hebben hoe ik zelf mijn gewassen besmet en ziek maak.... Daarom de volgende uitleg: 1 Een compostbak/vat is per definitie een broeiplaats van onder andere schimmels die moeten zorgen voor en bijdragen aan de vertering en opbouw van humusachtige verbindingen die er nodig zijn. Schimmels die geen voedsel vinden en dus niet meer aan deze processen deelnemen zullen verteren of verdwijnen. 2 Het opbrengen van aanzienlijke hoeveelheden compost op of bovenin je grond biedt juist bescherming tegen allerlei ziektes, en dan vooral bodem-ziektes die vaak schimmelaantastingen zijn. Het zal een kwestie zijn van of een pathogeen, een ongewenste ziekteverwekker, de omstandigheden vindt en de kans krijgt om zich explosief te vermeerderen. Een van de principes waarmee bodemgezondheid wordt bereikt is dat de gunstige bodemorganismen de slechte in toom houden, actief bestrijden soms maar vooral ook onvoldoende plaats laten voor die slechte om de overhand te nemen. In een bodem met een rijk en breed bodemleven, waarvoor compost de ideale voeding is, komen dus ook mogelijke ziekteverwekkers volop voor....maar die zullen in tegenstelling tot in een "dode grond" meestal geen echte schade aanrichten. Decennia-lang is de gedachtengang (en het angstige onderbuikgevoel dat dit opriep) geweest: bacteriën en schimmels en beestjes enzo zijn akelig, want "ze" kunnen je ziek maken. Die moet je dus opruimen, tegengaan, voorkomen...zorgen dat er geen schimmels, bacteriën en andere beestjes voorkomen. Het ideaal van een steriele en geheel ontsmette wereld die heel veilig zou zijn ("Vim doodt 99% van de huishoudbacteriën" was een bekende reclame uit de jaren 70, bleek in de WC en in de tuin moet je elke aantasting zo snel mogelijk wegspuiten met gif of minder giftige (niet altijd!) huismiddeltjes. Los van dat heel veel van die microben en beestjes erg nuttig en onmisbaar zijn en steriele "zuiverheid" een illusie die niet bestaat, is de werking van deze aanpak meestal averechts: het schept gunstige voorwaarden voor schadelijke organismen, die zich aanpassen en hun natuurlijke vijanden worden opgeruimd. Het is een feit dat een schimmel een plant ziek kan maken.....maar de gevolgtrekking dat je dus het schimmel vooral moet zien op te ruimen in je tuin klopt niet persee en kan ook niet gerealiseerd worden.

Er zijn diverse topics over het al of niet composteren van aangetaste tomatenplanten. Hier komt het nu zijdelings ter sprake en dan zeggen meteen enkele mensen hoe zij het doen (en waarom). Ook op internet en in allerlei boeken komen - al tientallen jaren lang....en dat wordt steeds doorgegeven en herhaald - allerlei adviezen naar voren. Ik stel me dan voor dat iemand toevallig alleen dit draadje leest en daarop zijn werkwijze baseert en die ook weer verder vertelt misschien.... Daarom probeer ik kort een goed advies te geven. Ik baseer me daarbij op de adviezen van de specialisten binnen Velt en meer wetenschappelijk onderzoek (ik ben geen wetenschapper, maar dit is een van de onderwerpen die ik toch al jaren volg en waar ik alles over lees dat ik tegenkom). De verschillende varianten van het schijnschimmel fytoftora kunnen alleen overleven en actief infecteren vanaf levend plantaardig materiaal van besmette planten. Daarnaast kunnen/zullen sporen van het schimmel overal voorkomen en vanuit de lucht makkelijk een vatbare plant aantasten als de omstandigheden (temperatuur boven 20 a 22 graden en vochtig blad) er gedurende minstens 8 a 12 uur zijn. Voor de moestuin betekent dit dat het nodig is om resten van planten (vooral ook aardappelknollen die meer dan een jaar goed kunnen blijven in/op de grond!) op te ruimen en niet te laten liggen. (Niet onderspitten dus bijv. , boeren zijn wettelijk verplicht geen aardappelresten te laten liggen). Composteren van blad is geen probleem... als het volledig en goed verteert (zoals sowieso nodig is voor compost!) dan kunnen de resten van aangetaste planten geen infectiebron meer zijn. @ Pippi Meeldauw is al helemaal geen probleem in een compostbak. Dat is een gewoon en algemeen aanwezig afbraakschimmel, dat ook in een compostbak (en overal waar noodzakelijke afbraak gebeurt) nodig en nuttig is in de daar gewone afbraakprocessen. Het enige schimmel dat bij mijn weten actief via compost kan worden doorgegeven (daarin kan overleven en zich verspreiden) en planten in je tuin zo weer kan besmetten komt bij mijn weten voor in alliums en dan met name "Alternaria porri" ofwel purpervlekkenziekte.

Toegevoegd in mijn aanbod: stekken (zeer grote plantkluit gescheurd) van gele lis. 3 x (Is een oeverplant/moerasplant) Ooit was ze echt bont (zie foto), maar intussen is dat aan de plant van 20 jaar+ niet zo goed meer te zien.

Ziekte in selectie? (virus? schimmel?) Begin van rot? Verbranding? Structuurbeschadiging door druk? Ik denk in ieder geval dat je de aangetaste exemplaren het beste eerst opeet. (Als ze nog niet te lang geoogst zijn, eten we de schil normaal mee.....later wordt ze te dik en hard...schil beschermt vrucht binnenin tegen snel bederf, maar als de schil al is aangetast door iets, zullen ze waarschijnlijk niet goed bewaren....)