weknow

De Bessenglasvlinder....d.w.z. de larven/uitkomende rupsjes die zich een weg naar buiten knagen. Takjes verdorren en het lijkt er op dat ze afgebroken zijn.... Ik heb ze ook en kan er goed mee leven (minder dunwerk 😁) ookal omdat het niet gauw uit de hand loopt. Rond deze tijd haal ik af en toe een of enkele takjes uit mijn struiken hier of daar. Blijft genoeg over. https://www.plantenplagen.nl/plantenplagen/bessenglasvlinder/

Ja kunnen kruisen. Maar dat is alleen van belang als je zaad oogst om volgend jaar te zaaien omdat je dan misschien kruisingen maakt tussen die twee soorten. Voor wat je komende tijd oogst aan peulen en sugarsnaps maakt het niks uit. 😉

Het Engelse woord `compost` betekent meestal gewoon potgrond. 🤣 Alle grond waarin je plant wordt daar compost genoemd en compost ook. Potgrond kan en dat bedoelen ze hier ongetwijfeld. Er bestaat speciale potgrond voor stekken. Extra fijn en voedselarm en plusminus het mengsel dat ik je adviseerde. In het Nederlands is compost dus meestal iets anders dan in het Engels. Dat zeg ik helemaal niet! 🤒 Ik had het over zomerstek. Omdat aalbes zo makkelijk stekt zal het misschien nu ook lukken, maar dan is je succeskans optimaal. Maar juli-augustus/september is een prima tijd. De jonge twijgen moeten namelijk al gevormd en voldoende gerijpt zijn. Met hieltje eventueel en de bast lichtjes beschadigen (blad onder op wegwrijven) en hooguit 2 halve blaadjes in topje laten zitten. Maak ze niet te klein. Zelf doe ik ze in een diepere pot onder een losse plastic zak (wel ademen, anders rotting) waardoor vochtigheid hoog blijft en zet ze ergens onder struiken op een beschaduwde beschutte plek. na een week of 6 zouden er al flinke wortels moeten zijn. Winterstek maak ik meestal als ik in het late najaar wat grover snoei. Zonder blad...stukjes net verhout van een 20 a 30 cm. en ook hier knoppen wegwrijven onderaan ;die steek ik in zanderige grond. Eventueel in mei uitplanten (nog geen wortels, wel callusweefsel!) of ik laat ze in pot en einde zomer zijn er wortels en pot ik ze apart op. Alle soorten gaan vrij makkelijk. Zwarte bes en Josta gaan het makkelijkste...die kun je zelfs gewoon in de grond steken en dan groeien ze wel. Rode/witte/rose soorten meestal vrij makkelijk, maar sommige net iets minder...zou ik winterstek doen (geen omkijken naar!) Kruisbes gaat ook makkelijk, maar het beste van najaars-winterstek stek of rond augustus september een zomerstek die al geworteld de winter in gaat. Succes!

Compost is op zich geen goed stekmedium! Hooguit wat bijgemengd met zand en tuingrond en evt vermiculiet. (ZONDER MEST!!!!) En dan best ook nog goed uitgerijpte compost. Goede stekgrond moet los/luchtig en toch stevig, voedselarm en vochtvasthoudend zijn en tegelijk niet te nat blijven. Watrer is - nogmaals - geen erg slimme manier om te stekken. Lees mijn vorige bericht! Winterstek (NIET voorjaar!!! Nu wil een aalbes groeien en bloeien en geen wortels maken!!) duurt lang...pas later in de zomer zijn ze beworteld. Moeten bovendien niet in zon en beschut staan. Zomerstek gaat veel sneller, maar vraagt veel aandacht. Voor aalbes voegt stekpoeder niets toe. Dat klopt dus NIET! Blijkbaar heb je hier of daar wat gelezen. Maar wat ergens geschreven staat klopt lang niet altijd. 😉 Lees mijn verhaal en eerste reactie. Daar staat hoe je best te werk gaat. 😉 (Ik doe dit al vele jaren en ben bevoegd docent hiervoor. Ik probeer je hier dus verder te helpen en een aantal dingen te leren die je blijkbaar niet weet of op niet de beste manier doet 😁)

Dood of doodziek, vrees ik. Een perenboom die nu nog niet uitgelopen is geef ik persoonlijk geen enkele kans meer. Met een paar duidelijke foto´s is er misschien iets te zeggen over waardoor. Zo snel dood kan zijn doordat ze totaal verdroogd is (niet zo erg waarschijnlijk) en ook kan bacterievuur snel een peer-achtige omleggen. Andere oorzaken kunnen ook. Maar zonder duidelijke beelden en meer informatie is het gissen.

Gezonde soorten met een wat vergelijkbare smaak zijn bijvoorbeeld (ik beperk me hier tot wat rassen die je bij een kweker die net al wat meer heeft als een keten-tuincentrum meestal wel kunt kopen. (daarnaast zijn er nog 100en minder bekende en vaak razend interessante en lekkere appels bij specialitsiche kwekers en liefhebbers). - Ecolette. Zeer gezond en ook nauwelijks ziektegevoelig. Aanbevolen!!! - Karmijn de Sonneville. Heeft Cox o.a. als voorouder. Lekkere appel. - Rajka. Ook zeer lekker. Kan met Karmijn samen voor bestuiving, Wat gezonder dan Karmijn. - Pinova. Behoorlijk gezond en lang te bewaren. Iets kleiner appeltje. - Topaz. Smaak in buurt van Elstar, maar veel gezondere boom die goed geschikt is voor ecologische/biologische teelt. Goede smaak, maar wat knapperiger dan Cox. Hoge opbrengst aanbevolen!! - James grieve. Een wat ouder ras dat een zeer grote opbrengst heeft van zoetzure appels, die je overal voor kunt gebruiken en die geschikt is als bestuiver voor zowat alle appels. Wat vroeger (augustus) en niet commercieel gekweekt omdat de appels slecht te vervoeren zijn. Hier al 25 jaar zonder onderbreking een goede oogst en ook een zeer sierlijke boom.

Voor zover ik het op deze foto kan beoordelen, zie ik inderdaad een behoorlijk zieke boom. Voedingswaarde van koemestkorrels is niet hoog. Globaal dubbele van compost. Moet al heel veel geven om daarmee problemen te krijgen. Maar als je een natuurlijke bodem hebt met enige vruchtbaarheid is voeden van fruitbomen niet echt nodig. Wat koemestkorrels zijn echter zo licht dat het niet gauw kwaad kan in tegensteling tot kunstmest of verse organische mest...die zijn in een fruittuin m.i. nooit gewenst. Bomen tussen tegels......zullen het niet echt doen. Zakken bemeste tuinaarde zijn ophooggrond en geen grond om in te telen. Voor fruitbomen geldt dat grond niet waterziek mag zijn. Het gaat er niet om of het hard regent! Kan het water snel dieper in de bodem zakken en de bodem dus blijven ademen.....daar gaat het om. Voor een pruimenboom mag eigenlijk nooit - althans niet langer dan enkele dagen -het (grond)water niveau minder dan 80 centimeter zijn. Anders ongeschikt voor ALLE fruitbomen die allemaal zullen gaan kwijnen en allerlei ziektes krijgen gaandeweg.

Waterwortels zijn andere wortels dan bodemwortels. Als je een op water bewortelde stek in de grond plant, zal de plant eerst andere wortels moeten maken of haar wortels ombouwen. Weinig planten kun je stekken op water, maar sommige makkelijk wortelende nog wel. Maar (enkele uitzonderingen met speciale waterwortels daargelaten) stekken in luchtige voedselarme en vochtige grond (en soms nog andere factoren als tijdstip, temperatuur, speciale bodemeisen e.d.) gaat zo veel makkelijker. Sommige van die paar soorten die nog wel lukken op water kun je daarna wel redelijk in de grond verder kweken. Bij de meeste is het een schok en lukt het slecht om de overgang te maken. Over het algemeen wordt er bovendien een onderscheid gemaakt tussen zomerstek en winterstek. Een andere techniek en het verschilt per plant welke eventueel waarvoor meer geschikt is. Bovendien zijn er ook heel wat planten die zich niet of zeer moeilijk, alleen met speciale voorzieningen, laten stekken die je dan beter via andere technieken kunt vermeerderen. (Zaad, marcotteren, enten, afleggen, wortelstek e.d.) Kijkend naar de foto van je stek, denk ik dat dat beginnetje wortel te weinig is om enige slaagkans te hebben. Ook voor de meeste planten zal het tijdstip nu in de lente minder gunstig zijn, als het al kan. Planten zijn dan meestal nog niet ingesteld op wortelvorming.

Cox Orange is heel gevoelig voor zowat alle appelziekten. Hoewel veelal beschouwd als zowat de lekkerste appel, is aanplant NIET aanbevolen daarom en zullen ook fruittelers, die meestal vele gifspuitingen doen, dit ras niet meer zetten. Het advies is dus om beter de vele gezondere rassen aan te planten, die van nature veel gezonder zijn en weerstand hebben tegen allerlei ziekten. Er zijn er diverse die in smaak veel lijken op Cox.

Dat is niet zo gek bij Prunus. De meest gangbare, commerciele, manier van enten is via occulatie en daarvan zul je meestal geen entplek zien. Te diep zetten zou niet direct leiden tot rijke bloei zonder vruchtdracht. Wel tot waarschijnlijk sterkere groei en mogelijk opschot vanuit de onderstam en het weggedrukt worden van het ras zelf. (Bij sommige pruimenrassen, bijv. Reine Claude vert, wordt itt ander fruit zelfs soms bewust dieper geplant om vruchtbaarheid te versterken, maar dat terzijde) Volgens mij heb ik het meest plausibele probleem hierboven al aangegeven. Ik zie de reden niet om al deze dingen te doen. Welke bodem dan? En in welk opzicht verstoord. Als ik de 0-situatie van de bodem niet ken, kan ik niet inschatten welk effect die handelingen kunnen hebben. Opal is een makkelijke pruim die ook best wat minder ideale bodem verdraagt, maar ziek en onbehandeld zal ook die niet floreren. Natte voeten vinden alle fruitbomen verschrikkelijk (lees...als je dat hebt, plant daar geen fruitbomen!) ...dat zou altijd vragen om problemen en allerlei infecties zijn. Soms kun je het omzeilen door op een heuvel te planten. Maar wat weten wij over de bodem van boomknuffelaar als hij daarover niets vertelt? Voorjaar 2021 hebben overal alle soorten Prunussen afgezien van de natheid en zijn er heel wat bomen aan schimmel of bacterie-infecties bezweken. Dat geldt voor perzik, abrikoos, kers, morel en ook pruim.

Voor zover ik het kan zien. Of Monillia (tak en bloesemsterfte, zeker als het al tijdens de bleoi is begonnen) of - minder waarschijnlijk vanwege patroon - vruchtboomkanker. Remedie bij beide: Zieke, dode delen ruim wegsnoeien en geknipte hout afvoeren. Gereedschap ontsmetten. Nu ingrijpen kan betekenen dat het herstelt. een gezonde bodem en vooral ook NIET extra mesten kan zeker helpen. Maar wij kennen je bodem natuurlijk niet! Wat voor bodem heb je en hoe ben je ermee omgegaan? Waarschijnlijker is slechte zomer verleden jaar en vooral snoei in winter. (Niet tussen half september en eind april snoeien in alle prunus-fruit!!!) Dat is altijd roepen om dit soort problemen.

Ik maak een onderscheid tussen zaaigrond en potgrond. Dit is hoe ik het zo een beetje aanpak. Verhitten kan natuurlijk. In een over...door en door...100 graden of iets meer moet voldoende zijn. Maar....op het moment dat je eigen bodem organisch materiaal bevat zoals compost (hetgeen erg gewenst is natuurlijk) zal dit gaan verbranden. Weg, uitstoot...niet gewenst. Bovendien stoken is niet erg ecologisch en er kunnen ook wat zaden de 100 graden overleven. (Er bestaan zelfs zaden die extreme hitte zoals bosbranden nodig hebben om te kiemen...zie het als een erg stoere vorm van scarficeren 🤡) Zaaigrond: gewenst: voedselarm, luchtig, vocht vasthoudend Ingedienten: - gezeefde compost (als je zorgt dat je planten in zaad niet op de compost gooit en apart composteert, zul je geen problemen hebben. Het regime hier is dat planten die lastig zaad bevatten in de kippenren in een open comostbak gaan, waar de kippen er verder voorzorgen; verhalen als compost heet laten worden zijn op liefhebbersniveau m.i. kletskoek; heet composteren om onkruid zogenaamd te vernietigen werkt niet echten levert inferieure compost!!) - zand, liefst grof...zoals brekerszand - perliet - biologische potgrond - kokosvezel Zand en perliet mag tot 50%, compost ca. 10% rest potgrond, perliet en kokosvezel inwisselbaar. Potgrond Geen zaden die uitomen zal een illusie zijn. Compost zie boven. De truc bessta er bij mij in om ongewenste bij-planten te beperken dat ik tuingrond afdek met compost, zand, gerecycleerde grond uit potten, beetje bio-potgrond. Dus in een pot onderin meer de tuingrond en bovenop een aantal centimeters zaad-schoner. Dan nog moet je af en toe bij opkweek e.d. eens iets uittrekken. Dat zou bij 100% potgrond ook altijd nodig zijn. Ook bladgrond zal relatie weinig lastige-planten zaden bevatten en is uitermate geschikt. De compost die ik maak in het najaar met veel gevallen blad, gebruik ik zelf bij voorkeur als of in potten. Ik werk met een hele reeks compostvaten en schik wat ik er in doe wat naar verdere behoefte aan soorten compost.

Wantsje? Motje? Als je tuin maar een beetje natuurlijk is, dan is het normaal en goed dat er ook allerlei beestjes in voorkomen. Als ze er niet waren, zou je tuin een soort woestijn zijn (hoewel ook daar allerlei beestjes leven) of beter: een steriele doodse omgeving. Dat door fruittelers vaak alles wat leeft wordt kapotgespoten en in tuincentra en bouwmarkten vaak het waanidee wordt gemaakt dat een een steriele "tuin" een gezonde of mooie zou zijn, waar alleen plantjes instaan met 100% gaafheid, dat is grote onzin en een mythe die heel veel schade doet. Koop dan beter plastic bomen en supermarkt-fruit dat er akelig gaaf uitziet maar dat bol staat van de gifresiduen...dan doe je minder schade dan ook dat in je tuin te willen realiseren. Wat ik wil zeggen is: wil je een gezonde tuin (ook voor jouzelf gezond!) dan komen er beestjes in die wat mee-profiteren en ook beestjes die weer van die beestjes leven enzovoort. Zo is het al iets meer een stukje natuur. Dus zeker niets gaan bestrijden. Je doet schade, want de meest schadelijke beestjes overleven dan en je roeit vooral al het leven uit dat die schadelijke beestjes, als ze dat al echt zijn, binnen de perken kan houden. In een tuin waar je wat ergroeit en alle leven die daar in ecologische verbanden bij hoort, een beetje hun gang durft laten gaan is zoveel meer te beleven en zoveel meer gezondheid te halen. Ongetwijfeld zullen er ook wel appeltjes worden aangevreten, of zal er een fruitmotje een rupsje in leggen waardoor je van sommige appels dan beter moes maakt een een stukje wegschilt...maar wat er groeit is zoveel gezonder. Als je je even realiseert hoe veel er kan leven in zo een appelboom in jouw eigen tuin en je krijgt er oog voor hoe essentieel zo een samenleving is voor de natuur, deel je je appelboom en appels graag met velen...leven voor jou en laten leven voor allerlei insecten, vogels, schimmels, mosjes enzovoort enzovoort.

Dit verhaal van jou gaat zeker niet over potgrond, Swa. Het klopt niet. 1. In potgrond zit altijd veen of turf. 2. En 100% zeker dat de mest die er in zit kunstmest is...dus ook zeker niet-ecologisch. 3. Bovendien is een groenverwerkingscentrale zeker NIET de leverancier...in het beste geval is groencompost (en beter geen GFT-compost) dat daarvan komt een ingredient (van 5 a 10%) van die potgrond. Prima als je dat wilt gebruiken,,,,maar het is bepaald NIET ecologisch of biologisch verantwoord. Dit geldt voor alle merken die in NL en BE worden verkocht. TENZIJ je speciaal veel duurdere biologische potgrond koopt. Dan kan het zijn dat er - veel minder - veen of turf inzit dat gewonnen is op plekken waar het de natuur niet zou aantasten ** ofwel is er geprobeerd om met meer duurzame en ecologisch verantwoorde materialen een samenstelling te maken die dezelfde functies als potgrond met turf of veen kan vervullen. ** (ik spreek voorwaardelijk. Enerzijds wordt overal bodem voor van alles gebruikt en dus zijn ook veenbodems lang niet altijd beschermd of waardevol natuurgebied...maar helaas wordt veen/turf wel vaak gewonnen/afgegraven voor o.a. potgrond op ecologisch zeer kwetsbare plekken en in immense hoeveelheden. Anderzijds kun je redeneren dat als het gewonnen wordt op plekken waar het op zichzelf niet direct schade is, het toch om een product gaat dat in vele duizenden jaren is gevormd en nu als verbruiksspul snel wordt verkwist in tuinen terwijl het niet echt nodig is.) Heb je het misschien over compost? Dat is iets geheel anders dat ook heel anders gebruikt wordt. Heb je het misschien over bemeste tuinaarde? Ook iets geheel anders...noem het ophoog of aanvulgrond. Niet bruikbaar in moestuin e.d. Velt geeft hierover heel duidelijke informatie. En vooral: prima recepten voor hoe je zelf alternatieven die wel ecologisch zijn kunt maken. Ook op dit forum zijn er al goede topics over. Daarom wat links....om te helpen dat er hier niet zo maar wat gekletst wordt, maar met meer kennis van zaken gesproken! https://velt.nu/tip/alles-wat-je-wil-weten-over-potgrond https://www.nudge.nl/projects/maak-je-eigen-potgrond/ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/03/22/opinie-klimaat-turf-potgrond/?fbclid=IwAR353IAROY552zJNb7kFz_ablTbCIMIm0rlTTRxPmrXgvYRObZBPTkEVRrQ

Moeilijk te zeggen. Op zich doe je alles goed. Behalve misschien (!) het snoeien....dat doe je met pruimen best pas vanaf mei tot hooguit half september....en zo weinig mogelijk. De kans dat het nu nog gaat uitlopen is heel klein. Omdat je helemaal geen groei of blad gehad hebt dit jaar een oorzaak is het gissen. Een duidelijke foto van de hele boom, een van de bladknoppen en ook een van de pot, zouden daarbij kunnen helpen...., Wat zoal zou kunnen...jij kunt dat vast beter beoordelen.... - Zou het kunnen dat door winteroosten/noorden-winden de potkluit helemaal is uitgedroogd en daardoor ook de wortels ernstig beschadigd? - Heeft de pot een goede afwatering? Als de wortels nat staan, zelfs een weekje, en niet kunnen ademen daardoor is de boom meestal wel gestikt. Kortom: waar en hoe heeft de boom overwinterd? Het boompje was vorig jaar misschien al ziek? Dat is aan het hout en de knoppen vaak wel al te zien. Bacteriekanker is zo een ziekte waardoor pruimen en andere Prunussoorten nogal eens het loodje leggen en gewoon afsterven.... De meeste andere ziekten zouden eerder zichtbaar geworden zijn nadat het boompjetoch al uitgelopen was. Diagnose in plaats van beredeneerd gissen kan heel misschien als je veel meer informatie en liefst ook goede foto's erbij geeft.

🤡Zo lekker. Zou ik dan toch zelf opeten. 🤡

Slakkeneitjes denk ik. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is onder de grond de plek waar slakken zich vooral schuilhouden en ook hun eitjes leggen.

Een topic van 2 jaar geleden. En wat jammer dat alleen Windindewilgen herkende dat deze zwarte beestjes op de foto's de larven van lievenheersbeestjes zijn. De larven zijn nog veel grotere luizen-opvreters dan de volwassen lievenheersbeestjes-kevers. Hier gebeurde wat meestal gebeurt in een wat natuurvriendelijke en meer natuurlijke omgeving. Er begint een plaag....bijvoorbeeld van luizen....en als vanzelf (omdat ze er een natuurlijke leefomgeving hebben) komen ook de organismen tevoorschijn die zorgen dat het niet uit de hand zal lopenn. Als je hier gaat spuiten met gif of zo of meteen de kramp voelt om in te moeten grijpen, dan werkt dat precies verkeerd.....je maakt de plaag erger want juist je helpers worden er het hardst door getroffen.

Pruimen (en abrikozen, perzik, kersen')enten gaat een stuk moeilijker dan appel en peer. Daarom worden deze vaak via oculaties of via chipbudding veredeld, omdat de slagingskans dan groter is. Je pruimenonderstammen kun je daarvoor komende zomer nog eens gebruiken als je ze niet te laag geknipt hebt. Als je toch in het voorjaar via plak- of spleetenting werkt, dan doe je de Prunus-soorten voor de appels en peren, aangezien zowel de onderstammen als ook - ongewenst - het enthout sneller zullen gaan uitlopen. Soms wil een directe ent (hout snijden in februari of maart) ook goed lukken bij pruim. Ook de standplaats en verzorging na het enten (en oculeren, chipbudden) is essentieel om het te laten lukken. Daarover is moeilijker om goede informatie te vinden dan het snijden op zichzelf.

Het is me onduidelijk wat je bedoelt met "ziek". Jammer dat ik geen beeld heb van de hele boom. Waar die staat en hoe die groeit. Ik zie misschien iets gekruld blad (kan iets van luizen zijn) En aan de bladsteel en het vruchtje een donkere wat rottende plek. Het kan duiden op een schimmelinfectie die wel zwartvruchtrot wordt genoemd. Is een heel nieuwe infectie die pas een jaar of 20 geleden voor het eerst in Nederland is vastgesteld en komt uit het Middellandse zeegebied. (Gevolg klimaatverandering? Import van fruitbomen van daar?) Vooral de meest algemene perenrassen Conference en Doyennee de Comice worden aangetast. Andere rassen tot hier niet of nauwelijks. Over tegengaan van zwartrot is nog weinig bekend. Zal in de toekomst wel duidelijker worden. Maar in de meer ecologische (niet gif gebruikende beroepsteelt) wordt gevallen blad via maaien onder de bomen opgeruimd (door te maaien en te mengen met andere organische stof verteert het blad voldoende in de winter, waardoor de sporen van dit schimmel niet kunnen overleven aan het begin van het volgende seizoen. Uiteraard kun je op kleine schaal ook wegharken en (correct!) composteren in plaats daarvan. De aangetaste vruchten worden weggeplukt en afgevoerd (kunnen dus ook gecomposteerd, waardoor het schimmel geen voedingsbodem meer heeft). Daarnaast is letten op een open en luchtige snoei, waardoor veel lucht en vooral ook licht (UV!!) in de boom kan sowieso een verstandige maatregel die veel schimmelproblemen voorkomt. UV licht werkt op zichzelf al schimmelwerend. Kortom: te weinig informatie voor een zekere diagnose met deze foto's. Maar dit is met beperkte informatie mogelijk wat er speelt.

Vroeger stond er in het Blog van Windindewilgen een beschrijving van hoe hij perzik en abrikoos in de kas leidt en zeer vruchtbaar snoeit. Ik zie dat het helaas niet meer op zijn website staat....alleen nieuwere blogberichten. Gelukkig sla ik dergelijke waardevolle informatie op. Ik zal het via copy & paste in een privebericht naar je sturen. Denk dat je daar wel een stuk antwoord vindt.

Misschien wel. Misschien niet. Maar je doet er geen kwaad mee als je het deot. je ziet ook sneller of er een verdergaande aantasting zou kunnen zijn. Maar je reactie gaf mij aanwijzingen om toch nog even verder te kijken. Zou dit van toepassing kunnen zijn? https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL/Knop-+en+bloesemsterfte Indien ja, dan is dat zeker een reden om aantastingen ruim te verwijderen opdat er niets naar andere delen van de boom overslaat. Preventief zou je kunnen overwegen om de boom, als ze vrij dicht is, middels zomer snoei opener en lichter te maken. Dan zal vochtigheid althans in de kruin sneller droogwaaien en ook licht (UV-licht helpt vaak al bij bacterie en/of schimmelaantastingen) meer in de boom komen. Er zullen ook wel giftige middeltjes bestaan, maar daar ben ik falikant tegen (voor liefhebbers), gebruik ik nooit en adviseer ik om vele redenen niet. WEl ook hier steeds snoeigereedschap even ontsmetten na gebruik in deze boom en hout voorzichtig afvoeren. (Een takkenril op enige afstand of verwerken met een hakselaar levert geen gevaar. In dood hout zijn deze schimmels niet meer actief).

Diagnose heb ik niet direct. Temeer omdat er ook gaandeweg nieuwe schimmels en andere aantastingen (mee) geintroduceerd (kunnen) worden door klimaatverschuiving en introductie van nieuwe soorten. Het zou bacterievuur kunnen zijn of een variatie op vruchtboomkanker of een kevertje dat op een plek in het hout eensoort barriere maakte (is het een twijg of op meerdere plekken?) of.... Bij een bevriende verzamelaar die in peren gespecialiseerd is zag ik een aantal jaren terug een zieke boom met meerdere rassen geent die hij ook niet op aantasting kon benoemen. Het leek in veel opzichten op bacterievuur, maar ook net niet. Het bleek een virus dat rond de middellandse zee zijn intrede had gedaan, maar verder zeer onbekend. De boom zou ten dode opgeschreven zijn. Ik heb hem toen op een geisoleerde plek in mijn voormalige zeer grote tuin gezet en flink alle aantasting weggesnoeid. Na een jaar of 4 was de boom erbovenop. Dat is de remedie die ik - in alle onzekerheid over wat precies hier- zou willen voorstellen. Snoei ale aangetaste delen zeer ruim weg nu het erg droog en dus weinig smettelijk weer is. Voer het zieke hout voorzichtig weg van de bomen en maak het gebruikte (snoei-)gereedschap goed schoon met alcohol oid. Als er zich nieuwe plekken voordoen deze aanpak snel herhalen. Overigens ben ik ook wel benieuwd naar het ras en de afkomst van deze nashi. Temeer omdat via facebook ook forumlid Goldfish soortgelijke problemen had en ik zelf een nieuw gekochte boom van het ras Hakko met bacterievuur-achtige verschijnselen afgelopen week heb geruimd. Die van mij was overigens zwartbruin en alle hout was dood. Bij jou lijkt het veel bescheidener en plaatselijker en helemaal niet zeker dat het om hetzelfde gaat.

Haha...het ging me om de mest die je in verband met je vraag kunt gebruiken. Niet om die verkoper, die hard schreeuwt (betaalde reclame voor zichzelf maakt) als je op internet zoekt. Ik kan je garanderen dat je vaak goedkoper en beter uit bent met verkopers die zichzelf niet bovenaan op internet zetten met trucjes om alle zoekvragen naar zichzelf te laten verwijzen. Let op dat als je Google gebruikt, je tegenwoordig eerst een heleboel reclame en commerciele links moet passeren, voordat je op bladzijde 3 of 7 pas betere informatie gaat vinden.

En de meest eenvoudige `mest`voor een beginner die het allemaal nog niet overziet en nog te weinig compost heeft is in mijn ogen: 1. Of gedroogde koemestkorrels. (Bestaat ook bio) is officieel geen mest, maar bodemverbetraar...maar dat is juist een voordeel. Je kunt er nite te veel van geven (verbranding, totaal verkeerde voedingsbalans...die risco's zijn er niet) en het werkt erg geleidelijk en meteen ook als bodemverbeteraar op de langere termijn. 2. Of...wat duurder...en voorzichtig in verband met al veel hogere doses voeding: Organische moestuinmest met een NPK verhouding in orde van 8-3-12. Bestaat van DCM en Ecostyle en waarschijnlijk nog enkele merken. Ook hier best de bio-versie kiezen in mijn ogen. Bijvoorbeeld: https://www.tuinadvies.nl/tuinwinkel/product/24279/meststof-groenten-en-kruiden-kopen-dcm-meststoffen-online?gsh=1&gsk=2&gclid=Cj0KCQjw37iTBhCWARIsACBt1Iya39dI3r0FE7WKUfL6dN6kvrM7C429y0ePJywsCfyQmAo8ZkYSeMYaAoZtEALw_wcB https://ecostyle.nl/product/moestuinmest?size=8-kg