Kruidje

Mijke, sorry ja ik bedoelde je. Ik dacht gelezen te hebben dat je liever niet extra bijmest. Ik persoonlijk denk dat dit onder bepaalde omstandigheden (nieuwe mulchlaag, opstarten tuin) wel zinvol is. Anders kan je opbrengst te veel tegen vallen (tot herstel evenwicht) met frustratie en eventueel opgeven als gevolg. En dat kan niet de bedoeling zijn.

De blauwhilde's deden het dit jaar super dus waar het mee te maken heeft?

Houtsnippers zijn inderdaad niet het beste mulch-materiaal in de groente-tuin. Bomen en struiken houden van zo iets omdat deze hout-mulch paddestoelen bevorderd. Compost een groene mulch bevordert het bacterieleven en daar houden de groente meer van. Als je niets anders hebt, kan het wel. Tenslotte zijn er volop berichten op het internet te vinden dat het prima kan. Kanttekening trouwens bij alle filmpjes op het internet, boeken, etc.: deze werken soms specifiek in een bepaald klimaat of op een bepaalde soort grond. Het is een kwestie van beredeneren of uitproberen of iets bij jou ook werkt. Zo lang je de houtsnippers niet door de grond heen mengt, onttrekken ze maar een beetje stikstof aan de grond (alleen daar waar direct contact tussen grond en houtsnippers is). Dit zou je eventueel het eerste jaar ook iets kunnen compenseren (ik weet dat je het hier waarschijnlijk niet mee eens bent, Mieke) daarna levert de mulch door eigen ontbinding al extra stikstof voor zijn eigen verdere ontbinding. Let wel op dat je de houtsnippers tijdens het planten goed op zij schuift omdat deze absoluut niet door de aarde gemengd mogen worden (onttrekt dan echt te veel stikstof om er nog veel anders dan aardperen of stikstoffixerende planten op te laten groeien).

Heb hier nog 13 extra bonen liggen. Die zijn nog niet droog dus ik houd het maar op mijn vorig resultaat + een beetje. Zou dus nog de mini-prijs kunnen halen... 34 gr + (droog gewicht van 13 nog niet droge bonen) / 10. Ik zou wel/net niet onder de 4 gr per plant kunnen uitkomen.

Helemaal eens met Bit. Maak je maar niet te druk over het spitwerk - de grond is nu op de meeste plaatsen goed los en daar was het om te doen. Als je gaat mulchen dan willen de rodo's natuurlijk andere mulch dan je moestuin komend jaar ... compost of bladeren kan altijd, dus misschien is dat de juiste manier voor nu.

Nou ja, als je ieder jaar alle potgrond vervangt zit je dus wel te bemesten of beter: je laat het doen door de leverancier van de potgrond. Verse potgrond is namelijk precies goed bemest...

Nog een toevoeging met betrekking tot de knolvoet discussie: De reden dat in de permacultuur niet altijd wisselteelt wordt toegepast heeft ermee te maken dat een zeer humusrijke grond minder gevoelig is voor knolvoet. Bij de intensieve vormen van permacultuur wordt dit wel bijna altijd gedaan. Als planten zich trouwens zelf uitzaaien, doen ze dat per se niet op de zelfde plaats. Altijd een beetje ernaast en door wind en andere dieren vaak veel ernaast. Op de plek waar vorig jaar bij voorbeeld een kool heeft gestaan zijn de voedingsstoffen namelijk op, resulterende in een zwakkere plant die sneller wordt opgevreten door de insecten.

Kan iemand hier iets over zeggen ? Dit is heel verschillend. Zo veel mensen die permacultuur doen, zo veel meningen. IK doe WEL aan wisselteelt voor kolen en aardappels en ik ben volop aan het experimenteren met permacultuur. Toch krijg ik het idee dat er hier een eenzijdig idee van permacultuur aanwezig is - veel verschillende eenzijdige ideeën zelfs. Permacultuur zijn een aantal design-principes. Daarin kan je veel na eigen inzicht invullen. Hier is een link naar de principes http://www.permacultuuradvies.nl/wp/principes/principes-van-permacultuur/. Er zijn ook websites waar per principe meer uitleg bij staat - alleen komt dit dan weer niet altijd met mijn eigen mening overeen . In permacultuur-kringen is hierover veel discussie en zoals overal zijn er hardliners en meer gematigde permaculturisten. Als ik naar mijn moeder kijk en haar vertel wat ik over permacultuur heb geleerd dan komen we samen tot de conclusie dat zij veel hiervan al zeker 30 jaar in de praktijk brengt zonder ooit van permacultuur te hebben gehoord. En Bit, ik denk dat dat bij jou ook zo is - ik durf niets te zeggen over het aantal jaren trouwens... Permacultuur gaat van "alles door elkaar" tot "back to eden" tot voedselbos waarin na verloop van tijd alleen geoogst hoeft te worden tot mooie, productieve tuin tot super-intensief (commercieel) een-jarigen telen. Het is altijd de bedoeling om een opbrengst te hebben en niet alleen bijzaak. Wel zijn er meestal ook andere opbrengsten zoals een betere grond, dus de opbrengst in eten hoeft niet gemaximaliseerd te zijn ten koste van de natuur of door gebruik van schadelijke stoffen.

Zo te horen vindt iedereen hem anders... Zou in mijn geval ook met aanbod water te maken kunnen hebben. Op die plek heb ik geen water gegeven...

Ik ben eruit. De blauwe bessen doen het uiterst beroerd. Ze gaan naar een plek met meer zon en minder kans op kalk. Met andere woorden: ze verhuizen naar ieder zijn eigen grote pot. Alleen hoe gaan we ze dan water geven? Kraanwater lusten ze niet omdat er te veel kalk in zit. En hier zat ik ook mee: Het water van de nieuwe serre wil ik niet afvoeren via het riool maar het komt uit onder het niveau van het maaiveld. Een regenton werkt dan dus niet. De blauwe bessen staan daar nu heel ver vandaan en ook nog hoger dus het regenwater komt daar nooit zonder tussenkomst van een gieter. Dus heb ik informatie opgezocht van zichzelf bewaterende potten en ik ben van plan om daar de regenwaterafvoer op aan te sluiten. De potten worden tot bovenkant waterreservoir ingegraven en het overtollige water uit de overloop mag de planten daaronder (die minder zuur willen staan) mee bewateren. Als het plan tot uitvoering komt ben ik van plan om dit te documenteren. Hier al vast de websites waar ik voor inspiratie heb gekeken. De bewatering vanuit de regenwaterpijp heb ik er zelf bij verzonnen . Info blauwe bessen: http://www.houtwal.be/vakartikels/kleinfruit_houtig/vaccinium/planttips_blauwebes.htm Info zelfbewaterende potten: http://www.mvcc.vic.gov.au/~/media/Files/ForResidents/Environment/My%20Smart%20Gardens/Make%20a%20wicking%20planter%20box%20workshop%20notes.ashx http://outbackharvest.blogspot.com.au/p/wicking-bed-info.html http://media.wix.com/ugd//6ea84b_2defdc64cbf8c03fb217de9354cf2e4d.pdf Om te voorkomen dat de potten in een periode met veel regen te nat worden ben ik van plan om onderin geen stenen of grove zand te plaatsen (http://www.smilinggardener.com/lessons/how-to-improve-clay-soil-and-sandy-soil). Ik zet er wat omgedraaide potten in om meer water in het reservoir te kunnen houden en laat de grond door heel de pot het zelfde.

De hertshoornwegbree is nu lekker om te eten. Ik zelf eet de binnenste blaadjes 7-20 cm groot. Lekker als snack in de tuin of door de sla. Vroeger in het jaar is hij niet lekker. Ik heb hem nu in alle jaargetijden eens geproefd.

Dat niet bewaren is voor het uitspoelen denk ik. Wat let je om het samen met blad op je composthoop te gooien? Dat is niet bewaren maar composteren. Wel blad of ander bruin materiaal toevoegen!

Misschien kan ik het verhaal van Weknow nog een beetje aanvullen: Als je mest en bruin materiaal mengt dan helpt het overschot aan stikstof het overschot aan carbon-houdend materiaal te verteren. Je buffert bij wijze van spreken op die moment het stikstof uit de mest. Met als resultaat voedingsrijkere compost. Als je het bruine materiaal versnippert en regelmatig de hoop omkeert is het binnen enkele weken tot maanden (afhankelijk van je aanpak) al klaar voor je tuin (18 dagen is het minimum - hier kan ik ook nog een handleiding van opsnorren als het moet).

Mulchen en composteren. Het blad van straat halen, kijken of je ergens aan mest kan komen, grote composthoop maken. Leuren bij restaurants en de buren om hun groenteafval en koffiedik. Geen onkruid (behalve wortelonkruiden) meer in de kliko. Goede grond is meestal moeilijk aan te komen - en als het goedkoop is, weet je niet of er vervuiling in zit... Op een ander forum ken ik iemand die op deze manier in 3 jaar van bouwzand naar extreem vruchtbaar is gegaan.

Verse paardenmest op de composthoop. Liefst met extra bruin materiaal er doorheen- ligt straks letterlijk op straat: bladeren. Beter geen eikenblad of notenblad trouwens (dat verteerd extreem langzaam en houdt de groei van je plantjes tegen als het nog niet geheel verteerd is). Doe er ook nog je onkruid bij dan gaat het geheel lekker broeien zeker als je er een grote hoop van maakt.

Ik was net zaad van eijkenblad pluksla aan het oogsten en in sommige van de bolletjes zaten ineens kleine orange wormpjes. Deze zo veel mogelijk proberen niet mee te nemen. Is het verstandig om iets met mijn drogend slazaad te doen om eventueel meegekomen wormpjes te doden? Weet niet of je slazaad ongestraft een tijdje kan invriezen bij voorbeeld.

Dank je, dan ga ik dat zo doen. De kweek-vragen zal ik zo als je vroeg in het teelt-technieken topic stellen.

Ook op zeil/vuilniszak leggen? - ik dacht misschien op een stapeltje stenen leggen om het een beetje van de grond af te houden.

Ah, volgende vraag. Hoe kan ik de stammen het beste bewaren zo dat er minder kans is dat er wat andere paddenstoelen zich proberen te vestigen? Ik heb uiteindelijk zelfs meerdere stammen gekregen - 10 tot 15 cm. Een dunner stammtje gaat waarschijnlijk eerder vruchtlichamen maken. Dan zou ik mijn oogst straks wat kunnen spreiden. Over wat voor hoeveelheden praten we per keer?

Vandaag heeft de gemeente de eiken hier gesnoeid en ik heb een stammetje (bijna 1 m, doorsnede ca 15 cm) kunnen krijgen. Hier wil ik graag Shi-take op kweken. Waar kan ik het beste pluggen krijgen? Heb in een ander draadje al wel de handleiding die appelvrouw ooit als scan geplaatst heeft gezien. - Pluggen dus boven onder en midden rondom. Wanneer kan ik de pluggen er het beste in doen? Helaas kon ik deze keer niet op de MTFD - denk dat ik een heel interessante workshop heb gemist. Ow, ja en hoe het stammetje bewaren. Lees al dat het niet mag uitdrogen... - maar ja, ook beter niet blootstellen aan andere schimmels... Staat nu even in de schuur.

Super! Gefeliciteerd!

Paden diep uitgraven en grond in de opgehoogde bedden. Je ophoging wordt dan misschien wat hoger omdat je het maaiveld verlaagt. Als je met bakken gaat werken moet je opletten dat water wat aan de bovenkant in is geregend, weg kan lopen naar het pad. Hier op zand houden we in de gemeenschapstuin, die we net aanleggen, een hoogte van maximaal 20 cm aan omdat je bedden anders te snel uitdrogen. Als je op klei zit, heb je hier veel minder snel last van en kan je duidelijk hoger gaan - daar heb je tenslotte ook veel sneller wateroverlast. Een goede aanbeveling is ook nog om je paden en bedden waterpas te maken. Dan staat na een flinke regen tenminste tegen alle bedden gelijk veel water wat beter is voor je waterhuishouding (zakt gelijkmatig in). We zijn hiermee ook bezig op de gemeenschapstuin en iedereen vond dit erg logisch - alleen nooit eerder aan gedacht. Als je (licht) verloop hebt op de tuin dan kan je natuurlijk je bedden waterpas maken door het verloop te volgen (met het contour mee) zodat het water niet te snel naar het laagste punt loopt (wat in het vervolg onderloopt). Enig nadeel misschien dat je bedden dan niet meer exact recht verlopen - al is dat in ons platte landje nog goed aan te passen met wat meer graafwerk. In de gemeenschapstuin (al weer) heb ik dit zo gepland dat we een formeler gedeelte hebben waar we het landschap naar onze hand zetten (de traditionelere tuiniers plezieren) en verder naar achteren een gedeelte waar de bedden het contour zullen volgen (en dan hebben we het over een maximaal verloop van 30cm op zo'n 50m... ) omdat dit ook mooi uitziet op een andere manier. Geen idee trouwens of ik hiermee duidelijk maak wat ik bedoel. Roep maar als ik niet duidelijk was.

Bert, in mijn ervaring zijn peultjes, doperwten en tuinbonen uit zich zelf al prima bestand tegen vorst. Ik denk dat gevoeliger planten een betere testcase zouden zijn. Ik heb altijd minimaal een lichte mulch liggen - een vleugje doe ik trouwens ook over breedwerpig gezaaide zaaisels. In zomer en herfst trouwens voornamelijk levende mulch. Tegen slakken vind ik uitgeperste sinaasappelschillen of grapefruitschillen (holletje naar beneden) goed werken. Deze creëren een aantrekkelijke schuilplaats en ik ga er in het voorjaar regelmatig even langs en verzamel ze.

Als dit niet een uitzonderlijke gebeurtenis is en je niet een andere tuin kan krijgen of liever blijft waar je bent, zou je ook naar een permacultuuroplossing kunnen kijken. Chinampa's hoeven niet noodzakelijk te drijven maar kunnen ook sterk opgehoogde stukken grond zijn waarop je teelt plaats vindt. https://www.google.nl/search?q=chinampa+permaculture&espv=210&es_sm=93&biw=1092&bih=533&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pjJdUoauK4HftAbHsoCACQ&ved=0CEMQsAQ http://cigrasp.pik-potsdam.de/adaptations/waru-waru http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea59e/ch27.htm Sterkte ermee en ik hoop dat je niet opgeeft...

En en en? is het water al gezakt? Ik wens je dat het maar een kort voetbad was en dat de planten er weer van bijkomen.