Ton D

dat mag, iedereen zijn mening. Ik ben 30 jaar werkzaam in de metaalindustrie. Zowel staal als aluminium. En ik geef aan wat wij doen, en waar garantie op kan. Aluminium overschilderen is zonder garanties. En in een niet controleerbare omgeving zeker niet. Daarbij wil ik ook na jaren geen afbladderende verf in mijn tuin. Maar iedereen mag zijn mening hebben en bepalen wat aanvaardbaar is.

maar mss kan je nog wat stekken maken? ik weet niet of dat in deze tijd lukt? vast iemand hier die dat weet en ook hoe dat je dat aanpakt.

Hardhout is een optie, duur en niet milieuvriendelijk Een mooie optie is thermisch gemodificeerd hout gebruiken. Dat is zacht hout uit europa wat ze verwarmen met stoom, daardoor krijgt het een andere structuur. Veel beter bestand tegen het klimaat. Kan je zonder verdere afwerking plaatsen. Paaltjes in de grond nodig? Staal of Merbau gebruiken. Staal roest maar je kan het laten verzinken dan gaat het >50 jaar mee. Zonder verzinken bij 4mm wanddikte toch ook minstens 10 jaar.

Een aluminium kas kan je niet schilderen. dat laat zeker los op den duur. Een stalen kas kan je schilderen. Goed schoonmaken ivm de aanwezige verzinkzouten, opruwen met schuurpapier en 2 lagen oplosmiddelhoudende epoxyprimer. Bij voorkeur bestel je een nieuwe kas op kleur. Dat is het beste.

Lijkt me prima alternatief. Alleen goed verder stapelen is wat moeilijker. Ik zou alleen ruim tegels stapelen... Veel graven en sjouwen en dan nog liftende contrawicht... Dan kan je nog een keer aan de gang. Iets bouwen doe je voor de eeuwigheid zei mijn vader altijd. Niet om het over 2 jaar opnieuw en beter te doen.

Alle opmerkingen over het tuien van de eindpalen op halve hoogte: Het zijn betonnen paaltjes van 7*7cm. Die kunnen op zijn best enige druk opnemen. Daar zit waarschijnlijk 1 wapeningsstaafje in het midden in. Het betonnen paaltje kan dan geen horizontale belasting opnemen. Die breekt gewoon als je in het midden gaat trekken. De tuidraden ALTIJD bovenin aan laten grijpen zorgt voor een horizontale kracht in de pergola draden en een verticale in de eindpaal. Wat betreft je ballast gewicht, je hebt het over 20 liter, dat is maar 48kg. Als je naar het Italiaanse schetsje kijkt zie je de oplossing. Neem de grootste tegel die je kan ritselen 50*50cm of 60*40cm. Is ongeveer 5cm (ongeveer 30kg) dik. Boor een gat van 10mm door tegel. Met behulp van de onderstaande oogbout maak je een ankerpunt van de tegel. Kan je ongeveer 260kg trekkracht mee overbrengen. https://www.gamma.nl/assortiment/oogbout-a4-m8x100/p/B432634 Gat graven, 80/90cm diep, tegel onderin. partijtje tegels 30*30 opstapelen. minimaal 4 hoog op de hoeken van de tegel 50*50cm. elke tegel is 11 kg. Kan je overal gratis afhalen. dan is het gewicht minimaal 200 kg. De gronddruk op de ballast verwaarloos ik omdat je grond plastisch is. Boeltje heel goed in lagen aanvullen en aanstampen. Zorg dat je grond vast zit. Geroerde grond geeft inderdaad mee. Zorg dat je tuikabel een aparte kabel is. En span pergoladraden wat aan en dan de tuidraad, en dan de pergoladraden weer wat. Om en om tot je een evenwicht bereikt. En dat hoeft niet keistrak. Je kan in het voorjaar of vd zomer als de boel weer wat verder ingeklonken is een slagje bijgeven.

Zo op te halen: 3 stuks dubbele TL armaturen met reflector, komen oorspronkelijk uit systeemplafond. Geschikt voor opkweken van zaaigoed. Daar hebben wij ze voor gebruikt. Gemakkelijk op te hangen met kettinkjes. Voorzien van tld 18w/830 lampen. Koud licht lampen. Compleet met stekkers, zo op te hangen en werkend. Incl. 4 gebruikte reservelampen. Wij zijn overgegaan op LED panelen in combinatie met een groeilamp. Ophalen in Oosterhout NB.

alles meningen en adviezen gelezen. Ik denk dat ik ga proberen zo natuurlijk mogelijk te telen. Dan maar wat minder opbrengst. Voor mij is biologisch en ecologisch het uitgangspunt. Dus wat bentoniet door de grond spitten om de vochtregulering te verbeteren. Hoeveel per m2 Paardemest door de grond spitten om wat voeding in te brengen. Een kruiwagen per hoeveel per m2 En tenslotte 5cm compost opbrengen als mulchlaag en verbeteraar en toekomstige voeding. Dan kan ik altijd als de tomatenstekken aanslaan na een maandje wat bijmesten met koemestkorrels en half juni wat patentkali. Zit er wat fouts in de paardenmest dan weet ik dat niet. En controle heb ik er niet op, dat is dan zo. Na 3 seizoenen ben ik daar vanaf en moet de compost (en evt koemestkorrel) volstaan als ik het goed begrijp. kan iemand iets zinnigs zeggen over de toe te voegen hoeveelheden bentoniet en paardenmest?

Weknow, antiwormmiddelen... je bedoeld wat de paardenboer aan zijn paarden toedient? En is dat een probleem als ik dat als mulch gebruik? aanvulling: mijn paardenmest ligt minimaal 6-9 maanden voor gebruik in een open bak. zonder bodem. Dat middel spoelt tocht wel uit? daar heeft mijn kas/moestuin toch geen last meer van? En nog een vraag, na 2 jaar heb je het over maximaal een cm compost opbrengen. Telt dat en doet dat nog iets als mulchlaag? en als verdampingsremmer? alvast bedankt.

Hoi weknow, een vraagje, ook ik zit op zand, echt platzand. Is nu krukdroog en fijn als zilverzand. weinig humus in te ontdekken. Ik snap je verhaal van 5 cm nu en dan elk jaar een laagje van een cm. Lijkt me ook prima. Maar dan heeft mijn huidige bodem nu weinig capaciteit om vocht vast te houden. Ik zou dat wat willen verbeteren. En wat voeding toevoegen. aanwezig is compost, oude paardenmest en koemestkorrel, kiezeriet, lavameel, bloedmeel en patentkali. Het is 30m2 kas (zeg 24m2 plantborder) Paardenmest gebruik ik in de moestuin ook als grondverbetering. Heeft geen voedingswaarde meer na een jaar denk ik, opslag in open bak. Wat stel je voor erdoor te spitten, (nu eenmalig spitten) en dan 5cm compost als mulchlaag In de kas kweek ik vooral tomaat en een rijtje pepers. Dank voor je advies

Karietje, Ik lees even mee. mijn kasuitbreiding is ook klaar. Moet ook nog grond verbeteren en mesten.

Okee, dat gaat dus niet werken dat zijn te veel meters en te veel kosten. Dus ik plaats een kubus van polycarbonaat over de citroen.. En dan? hoe verwarm ik dat? Geen stroom 220V beschikbaar. De moestuin is niet aan huis. Op een complex. Niet verlicht. En in principe niet toegankelijk na zonsondergang. Dus ik kom in de winter op zaterdag en zondag daar. Blijft dan alleen kaarsjes branden over? Dan moet ik na het werk in het donker dat terrein over als het gaat vriezen... Nog alternatieven? Ik ben benieuwd wat Luc zijn systeem straks in praktijk doet..

Met die dieptes in het achterhoofd. Kan iemand mij dan uitleggen waarom een kelder in de zomer en winter maximaal 2 graden variatie heeft? Die is 12-14°C. Om de kelder leggen we bij het aanvullen een slangenpakket (300m1) onderin omheen om in de zomer en winter een constante aanvoer voor de warmtepomp te hebben. Nu is dat voor een woning met 600m3 kelder en 1000m3 bovengronds. Is er dan geen optie waarmee een warmtebuffer is te maken met een autonoom systeem?

Juist Redzebra, dat idee had ik ook. dat systeem kan werken, maar vereist regelmatig omzetten. En je weet niet wanneer de vorst komt. Dus je hoop is op temperatuur als het niet hoeft. En begint uitgewerkt te raken als je de warmte nodig hebt. Ik heb een gemetselde mestbak, 3*1*1m. Daar kan ik natuurlijk mest in doen. en die warmte gebruiken. Maar vul ik half december gaat het pas in februari vriezen. En de mestleverancier komt niet opdagen omdat het gaat vriezen.... maar omdat ik besteld heb. Vandaar het idee om de constante temperatuur van de ondergrond te gebruiken. Natuurlijk moet je dan op minimaal 3/4 m zijn, maar ik hoef niet te verwarmen. vorstvrij houden met de ondergrond als buffer is genoeg.

Beste Eduro, fijn dat je reageert, want ik kan wel wat onderbouwing gebruiken. Koeling, ik snap dat het geen reëel iets is tov het glasoppervlak, een goed zonnescherm heeft meer effect. Ik zoek een manier om de kas vorstvrij te houden. Er staat dan (in de winter) alleen een vijg en een citroen. Een graadje vorst, max 2 kan de citroen wel hebben maar dan stopt het. De vijg heeft geen probleem, staat in het midden, dus ook wat minder uitstraling. De Citroen staat echter geleid strak langs de zuidkant, dus ook stralingskou. Wel staan beiden in de volle grond. Ik snap je voorstel maar berekenen is een tweede. Wil jij eens meekijken? glasoppervlak wand omtrek 22*2.5=55m2 glasoppervlak dak 6*5 =30m2 stel temperatuuur in kas is 0° C de buiten nachttemperatuur is -5° gemiddeld gedurende een week bij enkel glas is warmteverlies 5,8watt per m2 per graad Het warmteverlies is dan 5,8*85*10=4930 Watt (op wat voor tijdseenheid?) Wat verlies ik aan energie op 7 dagen vorst van -5° gemiddeld? hoeveel Kwh? IBC ingraven is geen probleem. Isoleren met Pir sandwichpanelen 100mm dik, ook niet. Hoe krijg je op winterdag warmte in dat vat? Op 1.2m diepte is de grond vochtig en redelijk stabiel van temperatuur neem ik aan. Als dan de ibc onderzijde niet geïsoleerd is is dat een uitwisselingsoppervlak van 1m2 Ik neem aan dat door contactvlak de watertemperatuur gelijk zal zijn aan de temperatuur van de grond. Wat zal dat zijn op 1.2m diepte? een graad of 5? dus ik heb 1m3 water wat in potentie 5 graden mag afkoelen, dat is dan 5*4,1kW = 20500Watt?? In hoeveel tijd is dat water terug 5°C. Kan de omliggende grond dat terug aanvoeren? Of is die geleiding van vochtige grond zo slecht dat de grond bij de vatbodem afkoelt en pas weken later weer bijgetrokken is. Stel dat het vriest, het moet al lang vriezen wil de vorst een halve meter diep komen. maar het duurt ook lang voor het er weer uit is. Dan krijg ik het idee dat aanvoer vanuit de grond niet de oplossing is. Bij isoleren tot 60cm diep is contactvlak met grond meteen 3m2 Dat kan helpen als vat in midden kas geplaatst is. toch? Ik had met natuurkunde beter op moeten letten..

En geen kwekers of tuinders in de buurt? Die gebruiken dat spul bijna allemaal. En op een stevige druk. Dan klapt er na een paar jaar een slang, die repareren ze. Maar na nog een keer trekken ze die sectie eruit en plaatsen ze nieuwe. Die zitten niet te wachten op een hoop schade door geklapte slangen. Die oude gaat op een hoop en voeren ze eens per jaar af. Tenminste, die ervaring heb ik. Als je vraagt of ze een paar stukken hebben liggen zal dat wel gaan. Met jouw drukloze systeem gaat dat wel goed. De kleine slangetjes verstoppen wel eens, vuiltje of kalk, losmaken, paar keer ergens flink tegen aan uit slaan, doorblazen, klaar. Nieuwe capilairen kan je altijd nog kopen. Bij van Cranenbroek hebben ze de passende PE koppelingen.

Ik dacht dat Borsalino weer gestart was.. Volgens mij een berichtje van hem gezien. Toen hij indertijd stopte heeft hij veel verkocht. De man die de aardbeistellingen heeft gekocht is inmiddels ook gestopt. Die heb ik toen weer gekocht. Mijn tank staat met bovenzijde op 2m hoogte, onderkant op 30cm boven maaiveld. Dat druppelen, dat werkt drukloos gewoon goed, tank druppelt volledig leeg. Alleen de aardbeien in stellingen werkt natuurlijk minder goed. Als niveau in tank gelijk is aan de druppelaars in de stelling stoppen ze. Ik heb een klein 12V accu en een chinees 12V pompje van €8,50 en een 12V tijdklokje van €4,50 Dat werkt al 2 jaar feilloos. Ja, dan moet je soms opladen. Of een mini zonnepaneeltje. als je zonder pomp kunt werken, dus druppelslang op de grond kan je met een drukloze timer werken. Dat deed ik ook met een Garden T1030 card. Werkt goed, alleen het plaatsen van de card was een handigheidje. ik stuur je een PB

Dennis, er is een nieuw topic over de vorstvrije kas met behulp van aardwarmte. Hoe is het jou vergaan met de composthoop en de luchtslang? Ben wel benieuwd..

Ja, denk dat dit zeker goed idee is. Al is het maar om stilstaande (en schimmelvormende) lucht te voorkomen, maar of je dan de verversingsratio haalt? Optioneel kan de pijp boven de grond in een veel grotere diameter, wellicht ook metaal, en zwart schilderen.

Het condens verhaal kan ik volgen, zeker in de zomer, dan zal de warme lucht in het buizensysteem terug gekoeld worden. Koude lucht kan minder vocht vasthouden en er ontstaat dus condens. Oplossing is buizensysteem op enig afschot, laagste punt bij de afvoerende buis. Wat betreft de verversingsratio per uur die ik terug kan vinden, (ik nam aan 1* per uur, dat blijkt fout) http://www.ecosystems-design.com/climate-batteries.html Select a fan (or series of fans) to push all of the greenhouse air volume through the climate battery at least 5 times per hour for slow heating, and up to 20 times per hour for cooling, with a fan speed controller for seasonal adjustments; Uit ander bronnen blijkt het systeem wel koele lucht te geven, maar is het niet opgewassen tegen de kracht van de zon. Ik denk dat ik het koelverhaal laat voor wat het is, en uitga van het kasvolume minimaal 5*rond per uur. onderstaande serie is duidelijk in beeld gebracht, en ook met vallen en opstaan.

Hoi Luc, Dit gaat een interessant topic worden. Heb hier ook al veel over opgezocht. In de zomer enige koeling en in de winter vorstvrij. Een droomkas! Heb je een schets van plattegrond en doorsnede? Ik had het idee dat drainagebuizen niet geschikt zouden zijn. Zand+ water geven aan de planten = modder in de buis? Mijn idee was meer een grote gesloten horizontale warmtewisselaar. PVC 110 en 70mm. Zie schets. Hoe meer oppervlak hoe meer rendement. Hoe sneller je de lucht er door jaagt hoe minder de lucht afkoelt. Mijn idee was eigenlijk een 12v computerfan van 120mm van vriend Ali te gebruiken. Die kan op zonnepaneeltje, draait 1500 rpm bij 21 db en verplaatst 57 CFM =27L/sec = 97.2m3/uur Dan zou mijn kas 6*5*2.5m=75m3 elk uur ruim een keer rond gaan. Te veel tocht lijkt me ook niks. Maar als ik nu eens aan het koelend en verwarmend vermogen van de grond kon rekenen als je het buisoppervlak weet. Iemand op dit forum enige kennis hiervan? Ik ga dit nauwgezet volgen, en hoop op veel foto's en ervaringsverhalen van anderen.

Ook ik kan me vinden in het splitsingsvoorstel van WillemGN

Voor het volgende seizoen wil ik de pepersoort Griller proberen, ik kan alleen niet aan zaad komen. Blijkbaar een mooie grotere milde peper. Heeft iemand die als eens gekweekt? En zaad over? Dan wil ik graag wat overnemen... foto gepikt bij peperzaden.nl

En druppelslang met capillairen is betrouwbaarder. En met een pompje van €8,- een elektrische terugslagklep en een tijdklokje draait eea prima. Zo geef ik de aardbeien water. Die staan in bato bakken in rekken. (zoek binnen forum op Borsalino, die heeft dat al eens uitgevogelt) Bevalt zo goed dat ik nu systeem ga uitbreiden. Ook de tomaten, pepers en paprika's gaan hun eigen pompsysteem krijgen.

Jaren geleden via dit forum wat OK overgenomen van een lid. Gepoot, geoogst gegeten en wat weggegeven. Mijn tuinbuurman heeft toen ook wat knoflooktenen van me geplant een jaren geleden, en geoogst en gepoot en nog eens. En nu heeft hij na opnieuw poten nog een 40 tenen over. Zijn er nog forumleden die wat over willen nemen van hem? Laat het me dan weten.