Frans

Wortelaantastingen zoals bijvoorbeeld fusarium kunnen ook een oorzaak van het probleem zijn.

Als je een perzik vastpakt en hem voorzichtig 'kantelt' zal hij als hij plukrijp is makkelijk van het steeltje loslaten Mellie. Zo niet , dan laten hangen. Een perzik proberen in te drukken om te voelen of hij al zacht wordt moet je in ieder geval nooit doen.

Ze bloeien wel maar erg kort. Bloempjes die 's morgens open gaan zijn 's avonds alweer verwelkt. Als je naar meeldraden en stampers kijkt zijn het echte kunstwerkjes.

Siamees

Neusrot. Maar wel nog te gebruiken. Ook bruikbaar om mijn top 3 te herschikken want deze komt nu op de tweede plaats. De NdeC in de kas doet het minder goed dan zijn rasgenoten in de vollegrond . Hij had duidelijk moeite met de toch wel erg hoge temperaturen die er af en toe waren. Net zoals bij Henk zijn zijn tomaten kleiner dan die van zijn rasgenoten buiten. Nog even en dan zijn ook hier de eerste tomaten rijp.

Rootboostertest met maisplanten vervolg. De planten hebben sinds het verpotten 23 dagen kunnen groeien waarbij 3 planten geen rootboosteroplossing kregen , 3 kregen het eens per 5 dagen en 3 kregen de oplossing iedere keer als ze 'dorst' hadden. Uiterlijk is er nauwelijks verschil tussen de planten. Dat er nauwelijks verschil is geldt ook voor hun wortelkluiten. (Dat de grond van de planten rechts donkerder oogt komt omdat deze wat vochtiger is.) Achtereenvolgens foto's van de wortelkluiten van de planten die alleen water kregen , de planten die om de 5 dagen een rootboosteroplossing kregen en de planten die naar behoefte altijd een rootboosteroplossing kregen. Detailfoto's van het wortelstelsel van één plant uit iedere groep. Achtereenvolgens weer alleen water , eens per 5 dagen rootbooster , naar behoefte altijd rootbooster. Er valt geen duidelijke conclusie uit te trekken lijkt me. Ik heb daarom maar eens 3 planten opgeofferd , één uit iedere groep , om te kunnen zien hoe het wortelstelsel er uit ziet als er zoveel mogelijk potgrond verwijderd is. De wortelkluiten werden voorgeweekt en daarna heel voorzichtig uitgespoeld. Het wortelgestel zonder stikker is van de plant die alleen water kreeg , met één stikker van de plant die om de 5 dagen rootbooster kreeg , met 2 stikkers van de plant die iedere keer een rootboosteroplossing kreeg. Nogmaals maar nu van dichtbij gefotografeerd. De eerste twee wortelstelsels verschillen onderling wat structuur betreft nauwelijks. Dat het wortelstelsel van de plant die iedere keer een rootboosteroplossing kreeg meer dikke wortels bevat is wel duidelijk.

Zomaar even een plaatje omdat ik het wel grappig vind. Een uchiki kuri die letterlijk de boom in gaat (een soortgelijk boompje als verderop links). Hij mag zijn gang gaan al snoei ik hem wel regelmatig bij zodat hij de contouren van het boompje blijft volgen. Dat de plant het zo goed doet komt omdat hij achter het boompje op een flinke bult compost groeit.

Trosje Geproefd en weinig op aan te merken. Mocht iets minder flauw zijn. Misschien nog kanshebbers bij de overblijvers ?

Nog eventjes.

Opruimen want zo te zien is dit draaihartigheid. Er is geen groeipunt voor een kool meer. Wordt veroorzaakt door larven van de koolgalmug.

Kort antwoord. Nee

Aan elkaar groeien zal niet lukken Glenn maar zo te zien is er nog steeds een goede sapstroom mogelijk. Als je het zo gefixeerd houd komt het wel goed met je tomaatjes.

19 dagen na hun vorige verpotting werd het weer tijd voor het fotograferen van planten en wortelstelsels van de 4 nog in pot staande paprikaplanten. Het zijn ook 19 dagen waarin de rond die tijd ontstane eerste vruchtbeginsels explosief zijn gegroeid . Hier de planten die zuiver water kregen plus af en toe wat meststoffen. En dit zijn de planten die om de 5 dagen een rootboosteroplossing kregen plus af en toe wat meststoffen. Hieronder alle planten op één foto om de wortelkluit te laten zien. Links de 2 planten die opgegroeid zijn zonder rootbooster , rechts de 2 mèt rootbooster. Het aantal vruchten per plant verschilt maar met het al of niet toedienen van rootbooster zal dat niets te maken hebben. Bevruchting is voor een deel een toevalsfactor. Worteldetails van een plant die rootbooster kreeg . Tweede foto worteldetails van een plant zonder rootbooster. De bedoeling was de planten na het nemen van de foto's in de vollegrond te zetten . Dat gaat niet meer gebeuren omdat ik een extra test voor mezelf wil uitvoeren. Dit laag blijvend ras presteert namelijk prima in de vollegrond en ik wil weten of de planten ook in relatief kleine potten nog tot een goede productie kunnen komen. Daarom zijn de planten dus toch nog , wel voor een laatste keer , overgezet in potten met deze keer een inhoud van 10 liter waarvan 9 liter effectief. ( 9 liter omdat er nog ruimte voor een gietrand over moet blijven). Het toedienen van rootbooster is m.i.v. vandaag beeindigd en foto's van wortelstelsels worden niet meer gemaakt. Door hun grootte zijn de planten daarvoor te lastig hanteerbaar geworden. Volgende keer is de rootboostertest met maisplanten weer aan de beurt.

Is de bloesem niet (gedeeltelijk) bevroren Willy ? Dat is dit jaar op meer plaatsen gebeurd.

Er is niks mis met je meloenperen Tom. Er bestaat een zeer uitgebreid topic over de meloenpeer en ik denk dat je de antwoorden op jouw vragen daar wel zult vinden.

Ik heb ook al enkele tomaatjes met neusrot gehad bij mijn Noire de Crimée in de kas Henk terwijl andere planten dat niet kregen. Naast scheurvorming lijkt de kans op neusrot ook een nadelige eigenschap van dit ras te zijn. De plant op mijn vorige foto heb ik gisteravond als bescherming tegen de vele regen die verwacht werd maar een burka gegeven . Tot heden is er inderdaad al 11 mm gevallen en het ziet er naar uit dat er nog meer aan komt. Dat plastic moet als het droog wordt er wel weer zo snel mogelijk van af want anders heb je weer een verhoogde kans op het ontstaan van andere 'enge dingen' zoals het versneld optreden van phytophtora. Eventuele sporen die al geland zijn vinden zo'n vochtig microklimaat wel prettig. Wat je al niet over moet hebben voor een wedstrijdtomaat.

Rotten of rijpen ? Een groot nadeel van dit ras is toch wel de scheurvorming bij de aanhechting van het steeltje. Een paar dagen geleden heb ik al een rotte tomaat verwijderd en beneden is nog een glimp van een tomaat te zien die ook lijkt te rotten. Het rotten ontstaat waarschijnlijk door binnendringen van regenwater in de scheuren.

Over klimmen gesproken. Bij mij gaat er letterlijk eentje de (olijf)boom in. Het is een Uchiki Kuri die ook al een deel van de aardappels overwoekerd heeft. Dat hij het zo naar zijn zin heeft komt omdat hij op een flinke bult compost staat die volgend jaar nodig is als ik van dit stukje tuin gazon ga maken.

Hier nog een vrij recente : aanwezigheid-fruitvliegje-suzuki-t21143.html

Zo te zien bedekken de larven zich met hun eigen uitwerpselen zoals de larven van leliehaantjes ( een keversoort die onder de bladhaantjes valt ) dat ook doen. Daarom denk ik dat het larven zijn van een of ander bladhaantje , maar welke ? Er bestaan namelijk enorm veel soorten bladhaantjes.

Je hebt nog alle tijd ADOPEG. Het gaat tenslotte niet om de vroegste tomaat maar om de zwaarste .

Wat ook goed helpt de temperatuur omlaag te brengen is een geforceerde luchtverplaatsing . Als het echt te gek wordt zet ik twee flinke ventilatoren in de deuropening. Een gewone en eentje die de aangevoerde lucht ook nog eens in werveling brengt. Via de deur en de door automatische openers al maximaal open staande ramen krijg je op zo'n manier een snelle en effectieve luchtverversing.

Het zijn langzame starters . Ze zijn eind april gezaaid maar de groei begint er nu goed in te komen. Dat er in de ene bak meer zeekraal staat dan in de andere is geen toeval. Als je zaad met kaf zaait is het moeilijk beoordelen hoeveel je nodig hebt en daarom heb ik bewust verschillende hoeveelheden gezaaid . Zie het een beetje als als 'nattevingerwerk' zaaien waarbij je achteraf pas ziet wat het beste uit pakt. Hoe zit het met de zeekraal op het schor Henk. Kun je al snijden ?

Geen speciale trucs. Geen extra of speciale bemesting. Wèl van 's morgens vroeg tot 's avonds laat lekker bakken in de zon die zo overvloedig aanwezig was. Verder een goede tuingrond die aan de voet van de planten nooit uitdroogde maar altijd vochtig ( niet nat) gehouden werd. 4 maart gezaaid . Dat is 112 dagen geleden en dus zal het niet lang meer duren voor ze gaan afrijpen. Voor mij mogen ze daar nog even mee wachten . Ze kunnen beter eerst nog wat dikker worden. En dan valt de Noire de Crimée in de kas toch wel even tegen.

Luizen die resistent zijn tegen zout Tanneke ? Er is wel sla die resistent is tegen luis. Mensen die 'sukkelen' met blad- en/of wortelluis kan ik de tip geven eens zo'n ras te gebruiken . Het ras Matilda is bijvoorbeeld zo'n ras. Het is geschikt voor zowel voorjaars- als zomerteelt en is resistent tegen bladluis en wortelluis. Verder goed bestand tegen hoge temperaturen. Kropvorming vind al in een vroeg stadium plaats zodat je al kunt gaan oogsten terwijl de rest van de planten nog door groeit tot verdere kropvorming. Door al deze goede eigenschappen is het bij mij een blijver geworden. Matilda is o.a. verkrijgbaar bij zaadhandel van der Wal.