weknow

Is niet abnormaal. Bloesem verwijderen, wordt zeker niks meer. Kan tot gevolg hebben dat sommige ziektes een kans krijgen als je ze laat zitten en vruchtzetting voor 2021 verminderen.

Nu wil ik even passen. Deze Prunus glandulosa, is dat een kersachtige of een pruim-achtige?? Als ik ervan uitga dat de app het goede aangeeft, wordt inderdaad verkocht onder de naam "witte amandel. Maar het is een sierboompje en zeker geen vruchtboom. Ik zal eens wat speurwerk doen, maar in dit soort sierstruiken ben ik minder thuis dan fruitbomen. Een fruitamandel voor de noten is een Prunus dulcis ën die wordt geënt op een perzik of pruimen-onderstam en zal het zo goed als zeker op een kersenonderstam niet doen...... Wat boomkwekers gebruiken als onderstam voor diverse sierkersen zal ik eens proberen uit te zoeken...vind ik zelf ook wel interessant om te weten 🤩.....kom er misschien dus nog even op terug dus. Ik heb dit al gevonden in mijn archief...daar wordt St-Julian-zaailing of St-Julian-A stek als onderstam gebruikt. Dat zijn dus pruim-achtige, de meest gangbare in West-Europa voor pruim, perzik, abrikoos en amandel en met een gemiddelde groeikracht (een pruim wordt ermee zo een 4 a 5 meter). De P. glandulosa zou een erg zwakgroeiende soort zijn en deze wat sterkere onderstam zal ie waarschijnlijk nodig hebben om toch een heg-formaat te halen...daarvoor wordt ze veel gebruikt. Dit is mijn bron nu: https://edepot.wur.nl/257802

Dwarf Almond Tree is geen ras, maar een merknaam. Welk ras??? (In Nederland/Vlaanderen wordt nagenoeg alleen het ras Robijn verkocht) De onderstam kan zeker geen Prunus avium zijn, dat is namelijk (de wilde vorm van) de zoete kers en daar kun je geen amandel/perzik/pruim e.d. op enten. Wat wel??? Kan van alles zijn...maar als het om een echte dwergvorm zou gaan ...ziet er eerlijk gezegd op de foto niet echt zo uit - zou het een sterk groeiremmende onderstam moeten zijn. Of je die twee soorten kers hier op zou kunnen enten??? Kort antwoord: Zeer onwaarschijnlijk!!! Kers kan dus niet op een amandelonderstam. P. cerasus is gewoon een zure kers....vroeger in NL morel genoemd en in Vlaanderen kriek...maar er zijn intussen vele rassen en ook veel betere dan die morel, zelfs kruisingen tussen zure kers en zoete kers.... P. serrulata is een Japanse sierkers-soort (er zijn er vele). Zou moeten nakijken hoe deze wordt gekweekt voor tuinen en dus welke onderstam.... Ik ben wel benieuwd waar je deze zogenaamde dwergvorm kocht? Wat ie kostte (dat zegt me ook iets over de gebruikte onderstam, want de speciale soorten onderstam zijn behoorlijk aan de prijs). Ik kocht voor een prikkie in de opruiming een abrikoos (heb er meerdere staan, deze was zo goedkoop dat ik de gok waagde) bij de Gamma die ook zoiets heette en zogenaamd een dwergvorm zou zijn....hij groeit vele malen sneller dan al mijn andere abrikozenbomen.

Dus die stond eerst vast en nu door de storm zijn aan een kant minstens de wortels losgetrokken waardoor ze schuin staat....? Dus recente schade. Begrijp ik dat goed Robo? Als dat het verhaal is, kun je proberen om ze met enkele mensen recht te trekken en te stabiliseren. Wortels reageren in grote lijnen zoals takken: snoeien (scheuren dus ook) bevordert met wat geluk nieuwe groei en daarvoor heeft ie nog enkele maanden. Stabiliseren kun je, wat afhankelijk van de toestand, bijvoorbeeld met boompalen of door kabels te spannen vanuit sterke takken in de kruin. Het gaat er om dat de boom niet kan dansen, zodat nieuwe of sterkere wortels zich kunnen vormen en ook om voorlopig opnieuw scheefwaaien/scheefzakken te voorkomen. Als het goed gaat kun je de boompalen na een seizoen of 3 a 4 verwijderen. een boom die scheef staat gaat niet vanzelf recht groeien. Een stut voorkomt omvallen, maar zorgt niet voor recht groeien. Boom wordt zwaarder en schever en stut steeds meer belast......totdat. Zo een rechtzet-operatie van een appel die vergelijkbaar was in grootte, maar wel smaller nog, succesvol uitgevoerd op een boom in onze tuin die van jongsaf wat scheef groeide en steeds verder zakte. In november aan een zijde wortels op wat afstand doorgezaagd en boom met takel en menskracht rechtgetrokken. Na 5 jaar draagt deze Gloster dit jaar voor het eerst weer rijkelijk. (Is overigens een beurtjaar-gevoelige soort en een appel die pas heel laat rijp is en dan dan moeilijk op smaak komt....maar dat is ander verhaal) Ga niet zomaar wat snoeien. Op zich is het waar dat wortelvolume en houtvolume in een soort evenwicht moeten zijn, maar door te veel te snoeien in het gestel verhoog je juist het boomvolume doordat ze dan eerder nieuwe groei daar dan in de wortels gaat maken. Wat je wel zou kunnen overwegen is om wat van de eventuele onderhoud-snoei of vormsnoei die je normaal in de late winter zou doen, nu al deels uit te voeren. Een boom van een meter of 4 en die doorsnede is vaak toch al wat rustiger en zal - ook omdat er nu relatief minder groeireactie is - niet te extreem reageren.

Nu snoeien en in late najaar verplanten. Snoei terug tot het gewenste basisgestel. Dwz 4 a 5 sterke takken vanuit de basis, redelijk verdeeld. De rest rigoureus weg. Evt in de winter alle scheuten die hergroeien terugsnoeien op 2 a 3 knoppen. (Eigenlijk is dit geen totaal andere snoei dan gebruikelijk voor rode/rose of witte aalbessen) Volgend jaar zal je oogst aanzienlijk minder zijn, de plant moet zich opnieuw settlen en dat duurt minstens een jaar, maar binnen enkele jaren zal ze rijkelijk worden. Nu best al je waar de struiken gaat zetten bodem voorbereiden met een deklaag van enkele centimeters compost. Overweeg ook om de struiken ietsje ruimer te zetten dan ze nu staan en pas op dat je de haagwinde die er nu tussen groeit niet meeneemt. Aalbessen wortelen vooral oppervlakkig en je mag rekenen op een 1,5 meter doorsnede per struik.

Hier de Vima Zanta ook voor de 2e keer gebloeid en de afgelopen dagen nog een paar vruchten. Zien er mooi uit, maar smaak van tweede bloei is niks....terwijl het een heerlijke aardbei is eind mei en begin juni. Mijn verklaring is dat door droogte de planten in de war zijn.

Om lang te bewaren pluk je ze een tot twee weken voordat ze volledig rijp zijn. De aangetaste verwerk of gebruik je eerst. Koele ruimte, donker, ventilatie zijn manieren om bewaarbaarheid te vergroten. Voor zo lekker mogelijk uit de hand pluk je ze best precies rijp. Bruine pitten is een goede aanwizjing, makkelijk van de boom loslaten als je ze vastneemt ook. Beide zijn niet precies,maar wel voldoende in de praktijk. Voor dit overbekende ras zijn er gegarandeerd plukperiode vastgesteld en op internet te vinden. In de loop van september. Dat is een algemene datum, die per jaar in de praktijk wat kan verschillen. Dit jaar zal het enkele weken vroeger zijn. Teler-organisaties, eventueel per regio, geven aan wanneer telers het beste beginnen met plukken. Maar dat zijn altijd bewaarappels, die onder ideale omstandigheden (rond 1 graad voor appels, verhoogd CO2 gehalte in koelcellen) bewaard worden en tot juni het jaar na de oogst of zelfs nog later verkocht worden. Zelf kun je die omstandigheden niet echt maken, maar tot januari bewaren moet met een beetje creativiteit wel lukken. Wekelijks controleren op aangestoken vruchten en die verwijderen. Voor taart e.d. zijn bewaarde appels, zelfs als ze wat zachter worden, nog prima. (Hoewel Elstar zeker niet de beste bak-appel is!). Andere opties als je ermee wilt bakken en ze daarvoor wenst te bewaren is er compote of moes mee maken (met of zonder suiker e.d. zeker een half jaar te bewaren in de vriezer) of ze in stukjes of dunnen plakjes drogen. Daarvoor kun je alle appels met plekjes, blutsen of waar wat fruitmot inzit gebruiken. Ze al of niet met ander fruit tot een (halfzoet kan ook) jam maken en zo op een taart doen kan ook nog. Ik heb dit advies zo proberen schrijven om je vooral allerlei mogelijkheden aan de hand te doen waaraan je op het moment dat er veel appels en ook aangetaste zijn misschien niet zo zou denken.

Ja. Dat is fruitmot. Daarnaast blutsen van het vallen waarschijnlijk. Je ziet trouwens goed dat grote delen van die appels nog bruikbaar zijn. Dat bruine op de onderste foto bij het mesje zijn de keuteltjes waardoor het zo slecht smaakt als je daar bijt. De rest van de appels zijn wel eetbaar...noodrijp, zoals hier, zelfs aanzienlijk vroeger dan de gave appels die langer blijven hangen. Hoezo zouden Elstars niet gelust worden door fruitmot? Ik denk in principe alle appels, maar inderdaad kan het per soort wat schelen. Dat Elstar daar beter uitkomt is mij nooit opgevallen....integendeel zelfs.

Zeer waarschijnlijk fruitmot, En/of wintervlinder aangezien die een gelijkend schadebeeld hebben. Foto´s van een paar doorgesneden vruchten die aangetast zijn geeft zekerheid. Dat deze fruitmot er is is heel normaal. Is een klein grijs motje dat een of enkele eitjes legt in een appeltje lang voor het rijp is. Het mini-rupsje kruipt richting de pitten/het klokhuis (daar zit meeste eiwit) en de uitwerpseltjes maken de smaak vies. In warmere zomers van laatste jaren is aantasting sowieso groter, omdat er intussen 3 a 5 generaties per seizoen zijn: rupsje verpopt (op de grond) en wordt weer motje en zal opnieuw wat appeltjes of peertjes zoeken om eitjes te leggen. Dat er wat vruchten aangetast worden door dit motje is ook normaal en ik accepteer dat. Alleen in een steriele omgeving, waar alle insecten worden doodgespoten met gif, zul je er helemaal geen hebben. De aangetaste vruchten lijken sneller te rijpen dan de gave vruchten en vallen meestal voortijdig af. (`Noodrijp`heet dat). Dat aangetaste fruit is niet helemaal verloren...meestal kun je het grootste deel van zo een appel gewoon eten zonder de vieze smaak van de bruine uitwerpselen door het vieze weg te snijden. (Het wormpje, de made van dit motje, is al lang weg!) Ik maak er appel compote mee. Te veel aangetaste appels gaan in het (gesloten) compostvat. Dit jaar zie je sterk nog iets anders: Fruitmot is op vele plaatsen zeer actief en meer generaties dan we gewend waren, door weer veel vruchten die schimmelen (zachte bruine plekken: monilia) al aan de boom en laatste weken ook veel bruin geblakerd fruit door zonnebrand aan de boom. Al die effecten versterken elkaar. Braeburn is een appel die eigenlijk veel beter gaat in een meer Middellands Zeeklimaat....wat extra gevoelig voor vocht en schimmel e.d. en maar de vraag of ze, in ieder geval zeer laat, uberhaupt rijp worden. De kunst is om het in de hand te houden. Helemaal zonder fruitmotjes zal niet lukken vaak, maar je moet het steeds wel proberen te beperken. (Om het actueel te zeggen: reproductiegetal liefst flink lager dan 1). Dit zijn gangbare methodes om fruitmot in de hand te houden. - Geen fruit onder de boom laten liggen dat valt, maar opruimen. (de laatste generatie motjes overwintert in vruchten die blijven liggen en in de grond, zijn de eerste generatie volgend jaar...kun je die erg beperken, dan beperk je aantasting al zeer sterk). Kippen een paar dagen in winter onder een boom laten scharrelen ruimt ook lekker op. - Fruit met rotte plekken en vruchten die beschimmeld blijven hangen in de winter (dat heet mummies) opruimen. - Zorgen voor een open en luchtig gestel in je boom. Ventilatie, uv van licht en goed opdrogen na regen helpen om boom gezonder te houden. - Hoewel kostbaar voor een particulier met een paar bomen kun je overwegen om ecologische hulp in te roepen als het echt uit de hand loopt om de populatiegroei ter plekke terug te dringen. Je kunt denken aan feromoon-vallen die specifiek de mannetjes van alleen dit motje wegvangen. Er bestaat ook een nematode die alle overwinterende wormpjes van alleen deze soort opruimt en een enzym dat je in de boom spuit en alleen dit motje doodt. Ik heb zelf een 70 appelbomen en wil in het najaar die nematode proberen. - Er bestaan ook niet-ecologische insecticiden die alle insecten, ook de broodnodige, opruimen...maar daar zal ik zeker geen reclame voor maken....vind ik persoonlijk voor een liefhebber uit den boze.

Absoluut niet waar, Robo. Maar de test zal het vast uitwijzen. Een groen of halfrijp geplukte tomaat (als het al een rode is) zal nooit meer de volledige smaak krijgen. Suikers kan ze niet meer maken. Zuren en kleur zullen nog wel ontwikkelen...misschien dus ergens een ras dat voor iemands smaak nog meevalt op deze manier. Maar algemeen: "neen". Eigenlijk zou je meerdere soorten moeten testen. Bovendien groot risico van onrijp > rot. Narijpen is een noodoplossing....als ik voldoende tomaten heb, gaan alle halfrijpe en groene zo in de compost. 😝 Juist omdat ik ze volledig rijp kan plukken is voor mij een reden om heel veel eigen tomaten te willen telen....in de winkel koop je bijna alleen onrijp geplukte...bijna altijd weinig smaak....vulling...zelden echt genieten. Eigen kweek is zo veel lekkerder....zelfs in soep of pasta of als puree....zoveel meer smaak (en verschillende smaken).

Yep.... Hoe dichterbij, hoe sterker het effect natuurlijk. Maar deze boom heeft dus geen perenroest!!!! En als het niet te erg is, is de schade aan fruit van perenroest nog wel te overzien. De schimmel ontwikkelt zich dus in de conifeer Jeneverbes (er is wat twijfel of er ook nog verwante coniferen het schimmel kunnen hebben) en infecteert van daaruit perenbomen. Dat moet ieder jaar opnieuw gebeuren...dus is de bron er niet, geen perenroest meer. Wat je op de perenbladeren ziet is heel typisch...bruin-rode spikkels.....bij hele erge aantasting bijna geen groen meer op alle bladeren...zo lang er nog redelijk bladgroen is, kunnen levensprocessen van de peer nog verdergaan. Deze foto van internet laat duidelijk zien wat perenroest is. 😉

Ja, klopt natuurlijk. Dank voor correctie! Wat Bit aangeeft zou best kunnen, als dat inderdaad zo gebeurde. Wortels hebben geen geschikte omgeving en lucht meer dan, zeker als de grond te vast en van slechte kwaliteit is.

Niet zo. Als je geen te-veel-mester bent is er niks aan de hand.E en ietsje minder optimale mestverhouding misschien...groeit ie ook van. Vergelijk het met dat wij - die hooguit 75 gram vlees of vis per dag nodig hebben volgens het voedingscentrum (of vegetarisch met wat vervangends) en eten bij de barbeque 250 gram vlees. Niet de best mogelijke voeding voor die dag ....maar ook geen ramp. Probleem wordt het snel als je dagelijks een massa vlees en eenzijdig eet. (Cholesterol, hart- en vaatziekten enzovoort).

Sorry, Samantha. Nu moet ik je toch echt corrigeren. Van je verhaal klopt heel weinig! 1. Wat je op het blad ziet is zeker geen perenroest!! Bovendien zou perenroest maar 1 oorzaak hebben, namelijk dat er ergens in de ruime buurt van de perenboom een laurierstruik staat waarop het schimmel zich ontwikkelt voordat het op de perenboom kan komen. 2. Natuurlijk ziet het blad er niet mooi uit. Maar dit verwijst niet naar een bepaalde ziekte of gebrek. Ik kan zo een 10/tal mogelijke oorzaken bedenken die zo een blad geven, maar zoals ik al zei is niet te bepalen wat dit dan is. Bijna alle oorzaken kunnen bovendien het gevolg zijn van een boom die zgn. waterziek is (d.w.z. in een bodem staat waar soms, meestal in de winter, tot een hoogte van minder dan 60 a 70 cm. water blijft staan, bijvoorbeeld grondwater). Als dat niet in orde is, krijg je nooit een gezond blijvende fruitboom! Ook de structuur en gezondheid van de bodem moeten in orde zijn, anders dezelfde gevolgen. 3. Wat compost in het gebied van jonge wortels van een boom is altijd zinvol...helpt om elke grond geleidelijk beter en gezonder te maken. Turf dus niet! Los van dat wel een extreem dure vorm van organisch materiaal is en misschien in heel sommige gevallen ook iets in de bodem wel kan verbeteren (maar veel minder dan goede compost!!) zal het de bodem sterk zuur maken. Peren houden zeker niet van zure grond. In feite kan het zelfs dat als de rest in orde is het beeld dat de foto laat zien het gevolg is van ook een te zure grond, waardoor de stofwisseling van deze boom niet meer goed werkt....

Moeilijk iets van te zeggen zo. Foto´s zijn te vaag. Eigenlijk geef je heel weinig informatie. Elke uitspraak van `dat is het`zou een complete slag in de lucht zijn. Mijn aandacht zou met deze informatie nu vooral uitgaan naar de groeiomstandigheden en verzorging van de boom. Als zeker 1 niet in orde is, wordt het nooit wat op den duur. Vervolgens verdient 2. de aandacht. Bijna altijd voorkom je veel andere mogelijke problemen als dat in orde is. 1. Allereerst en bovenal de bodem (structuur, waterdoorlatendheid = luchtigheid en bodemgezondheid) Zo te zien een vrij grootgroeiende boom (zaailing onderstam?) en dus moet tot ca, 75 cm diep de bodem doorlatend en luchtig zijn.Als daar niet aan is voldaan zal de boom alleen maar gaan kwijnen en ziekerig worden en blijven. Op wat voor opgehoogde grond staat ie? Wat compost in een ruime ring rond de boom en dat om het jaar of 2 jaar herhalen (afhankelijk van de begin situatie) is altijd goed, is meteen voldoende voeding. Daarnaast misschien de bodem mulchen met bijvoorbeeld bladeren in de herfst of gehakseld hout cq. boomschors. 2. Vervolgens denk ik aan gerichte vormsnoei (zo te zien niet of nooit gebeurd) die een midden houdt tussen opbouw van een stevige en gezonde basis vormen en in de loop van de jaren voldoende goed ontwikkeld vruchthout ontwikkelen. Di tis een proces van jaren. Op het forum vind je veel info over hoe je in verschillende leeftijdsfasen van een boom het beste het snoeien aanpakt. Peer en appel is ongeveer hetzelfde. Is het te moeilijk (pak s.v.p. niet de eerste de beste website op internet voor een goed advies of handleiding!!!) of veel werk om je er in te verdiepen, laat het dan door een echte fruitboomdeskundige doen.

Kan haast niet, tenzij de bladeren nat zouden worden als je water geeft. Je weet: vanaf 6 uur natblijvende plant en temperatuur blijft boven ca. 22 dan krijg je phyto. Anders eigenlijk niet! Vruchten zijn zo te zien ook gaaf. Planten staan niet zo mooi. Minder mooi worden is normaal in augustus. Dit vind ik meer dan normaal in achteruitgang. Teel je elk jaar in de kas tomaten misschien? Bodemmoeheid? Kijk eens naar de wortels van de planten als je ze uit de grond haalt? Altijd voeding geven is misschien wel te veel van het goede, tenzij je de dosis veel lager maakt. Normaal zou zijn eens per 6 weken of zo.

Je moet het ras Rode Zellernoot hebben. Koop er een....dat geeft je een jaar of 2 voorsprong. Bij allerlei kwekers als de Batterijen vast zo te verkrijgen. Geeft ook goede noten. Stekken van hazelaar gaat niet zo makkelijk. Soms geeft ze opschot, dat je kunt uitsteken, maar vermeerderen gaat meestal via afleggers...nu maken is pas eind volgend jaar een bewortelde plant zo een beetje. Marcotteren kan ook, maar dat duurt nog langer voor je echt een redelijke plant hebt.

Wat betreft die fruitbomen, Mellie, had ik verleden week al bij dezelfde vraag van jou elders om meer informate gevraagd om je een beter antwoord te kunnen geven..... 🤫 Hoe lang het duurt voordat een fruitboom draagt kan van vele factoren afhankelijk zijn. Hoe het komt dat een fruitboom wel bloeit, maar niet draagt kan ook een hele lijst redenen hebben. Datzelfde geldt ook nog voor een verklaring waarom er soms ook een fruitboom is die nauwelijks draagt. Ik kan hier dus uren al die mogelijkheden gaan opnoemen en beschrijven.... Kan ook maar wat roepen...iets wat het misschien zou kunnen zijn en daar heb je niks aan. Wil je graag verder proberen te helpen hoor. Maar als jij nu eens wat meer vertelde en eventueel foto´s laat zien, zou dat me toch een aantal van die uren kunnen besparen en dat lijkt me toch wel fijn! Voel me nou toch een beetje een Malle Pietje. 😬

Om het met een vergelijking te zeggen: Hoe stop je een Deense dog in een caviahok? Je maakte blijkbaar de fout die meer mensen maken. Een veel te groot wordende boom op een te kleine plek. Als die boom te groot wordt, heb je een verkeerde gekocht! Sorry, maar leuker kan ik het niet maken. Je kunt natuurlijk die Deense dog proberen klein te houden...... 🤬 Ik vrees dat dat dus niet kan. Voordat je een boom plant moet je zorgen te weten hoe die zal groeien. Grootte, breedte...van bovengrondse en ondergrondse delen. Bij fruitbomen is dat nog enigermate te sturen. Er zijn soms rassen die wat minder sterk groeien. Vooral kun je dat doen door een boom die geent is op een onderstam te kiezen, welke een zeer sterke groeiremming geeft. Bij abrikoos bestaan die wel, maar je zult echt moeten zoeken.... Probleem is natuurlijk ook dat er door - deels uit volstrekte ondeskundigheid, soms door een als-ik-maar-verkoop-mentaliteit - lang niet altijd goede informatie gegeven wordt door verkopers. Ik heb zelf een 5-tal al wat grotere abrikozen staan en daarnaast nog een 15 kleinere boompjes abrikoss in opkweek. Een van die boompjes kocht ik - helaas - een paar jaar geleden bij Gamma, afgeprijsd als "dwerg-abrikoos". omdat ze over was en maar enkele Euro's kostte. Ik had natuurlijk beter moeten weten, dacht misschien wel geënt op een Krymsk-1 onderstam en dan kan ze in onze achtertuin waar het ras Royal ook al staat .Het is van al mijn abrikozen met stip de hardst en grootst groeiende......ik bedoel maar. Onze achtertuin, waar ze staat, is niet zo groot en ik vermoed dat ze daar niet kan blijven....moet het nog even aanzien.....maar mijn lief roept ook al dat ze gesnoeid moet en veel te hard groeit en groot wordt....ik weet dat ze dan nog sneller een onmogelijk probleem zal zijn. Ik heb ze maar vast ge-oculeerd, omdat ik nieuwsgierig ben naar het ras en de vruchten. Heb elders gelukkig een paar hectare waar ik plaats heb voor mijn fruitbomen. Ik heb maar een een foto gemaakt van deze die als dwerg werd verkocht, die 3 jaar geleden als boompje van een 40 cm de grond in ging en nu al de 3,5 meter hoogte begint te naderen.

Snoeien is groeien!! Je LIJKT de boom klein te houden, maar je zorgt dat ze juist veel harder gaat groeien. Dit is eigenlijk geen snoeien. Dode, zieke, kruisende takken weghalen is eigenlijk onderhoud. In het gestel ingrijpen om er lucht in te brengen, ruimte maken, dat wordt in boomngaardbeheer "sleunen" genoemd en is ook meer onderhoud dan snoei. Vraagsteller Oxygen wil takken gaan inkorten en terugnemen. Dat is dus precies wat je NIET moet doen (en Patrijs dus blijkbaar ook niet doet en dat is zeer verstandig!). Daarom maak je er een uit vele knoppen veel en hard groeiende probleemboom van! Wel kun je: taken die teveel zijn in zijn geheel wegnemen, dus niet insnoeien!!!! Bij een Prunis als abrikoos laat je best een stompje van 1 a 2 cm staan als bescherming tegen infecties, daar droogt de tak dus in en dat is een barriere. Takken waaraan je vruchtvorming wilt stimuleren buig je naar een hoek van ca. 60 graden. Wat voorgaand gesprek nog tot een misverstand maakt is dat Patrijs blijkbaar spreekt over het onderhouden, verjongen en gezond houden, van een oude boom waar juist wat groei in moet blijven komen. Oxygen zit in een totaal andere fase, namelijk de vorming van een jonge boom van enkele jaren. De eerste 10 a 15 jaar daar dus beter niet of nauwelijks in gaan snoeien...

De oogsttijd zal bij al deze bessensoorten per ras veel kunnen verschillen. Tussen de vroegste soorten en de latere van hetzelfde fruit kan tot 3 maanden verschil in oogsttijd zijn. Proeven en (kruisbes) voelen of ze al wat zachter worden per ras/struik is zeer aanbevolen. Ook over de smaak geen algemene uitspraken....Bij rode bessen en ook kruisbessen zeer grote verschillen in smaak (en ook zoetheid). Net als bij latere appels en peren zijn de latere rassen minder kritisch in oogstmoment, kunnen langer rond het rijpe aan de struik blijven zonder overrijp te worden, en zijn over het algemeen ook voller en aromatischer van smaak.

Prachtige vruchten. Proficiat! Zou je ons iets willen vertellen over de smaak, structuur, eetbaarheid van de schil eventueel ook enz.?? Ik ben er zeer benieuwd naar! En als het je zou lukken om wat foto´s te plaatsen van de struik, hoe ze groeit....zou dat helemaal geweldig zijn! Dank je wel!

Die met witte bloemen en lekkere geur zal een nachtschone zijn. Mirabilis jalapa is de Latijnse naam. Kan heel veel felle kleuren hebben en zelfs meerkleurig zijn.

- Welke pruim? Weet je het ras van de 2e en welke zou de eerste geweest kunnen zijn? (Was het misschien ene kerspruim....? Ook dat kan verschillende dingen zijn overigens). - Op welke onderstam? Hoe oud/groot was de boom bij kopen? Deze vragen om beter iets te kunnen zeggen misschien over hoe lang het normaal is dat ze vruchtbaar worden en hoe het eventueel zit met bestuiving.

Infectie vindt vaak plaats via eigen ontlasting en door bloedluizen. Hygiëne in het hok en de ren, zodat ze geen voedsel eten met eigen poep en zorgen dat bij dit hete weer geen bloedluis komt, zal al veel helpen. Wij gebruiken daarvoor een kruidenmengsel van het merk Finecto door het voer, gedurende periodes in de zomer. Daarnaast geregeld slaaphok en evt. legdeel schoonmaken. .... met een stoomreiniger gaat dat prima. Mulchen in de ren als deze klein is (bijvoorbeeld met boomschorssnippers, die na een paar maanden worden vervangen en dan in d etuin gebruikt) . Op zich zijn de wormen, mits niet te veel, geen enorme ramp....in de vele jaren dat we kippen houden nooit wat curatief aan gedaan eerlijk gezegd, beter niet maar de kippen gaan er niet direct dood aan of zeer ziek van. Omdat het kleinschalig en liefhebberij is zoeken we naar volledig ecologische manieren. Met gif en andere zware middelen zal het ook wel kunnen, maar dan vervalt het voordeel van eigen kippen grotendeels in onze ogen.