weknow

Je moet het ras Rode Zellernoot hebben. Koop er een....dat geeft je een jaar of 2 voorsprong. Bij allerlei kwekers als de Batterijen vast zo te verkrijgen. Geeft ook goede noten. Stekken van hazelaar gaat niet zo makkelijk. Soms geeft ze opschot, dat je kunt uitsteken, maar vermeerderen gaat meestal via afleggers...nu maken is pas eind volgend jaar een bewortelde plant zo een beetje. Marcotteren kan ook, maar dat duurt nog langer voor je echt een redelijke plant hebt.

Wat betreft die fruitbomen, Mellie, had ik verleden week al bij dezelfde vraag van jou elders om meer informate gevraagd om je een beter antwoord te kunnen geven..... 🤫 Hoe lang het duurt voordat een fruitboom draagt kan van vele factoren afhankelijk zijn. Hoe het komt dat een fruitboom wel bloeit, maar niet draagt kan ook een hele lijst redenen hebben. Datzelfde geldt ook nog voor een verklaring waarom er soms ook een fruitboom is die nauwelijks draagt. Ik kan hier dus uren al die mogelijkheden gaan opnoemen en beschrijven.... Kan ook maar wat roepen...iets wat het misschien zou kunnen zijn en daar heb je niks aan. Wil je graag verder proberen te helpen hoor. Maar als jij nu eens wat meer vertelde en eventueel foto´s laat zien, zou dat me toch een aantal van die uren kunnen besparen en dat lijkt me toch wel fijn! Voel me nou toch een beetje een Malle Pietje. 😬

Om het met een vergelijking te zeggen: Hoe stop je een Deense dog in een caviahok? Je maakte blijkbaar de fout die meer mensen maken. Een veel te groot wordende boom op een te kleine plek. Als die boom te groot wordt, heb je een verkeerde gekocht! Sorry, maar leuker kan ik het niet maken. Je kunt natuurlijk die Deense dog proberen klein te houden...... 🤬 Ik vrees dat dat dus niet kan. Voordat je een boom plant moet je zorgen te weten hoe die zal groeien. Grootte, breedte...van bovengrondse en ondergrondse delen. Bij fruitbomen is dat nog enigermate te sturen. Er zijn soms rassen die wat minder sterk groeien. Vooral kun je dat doen door een boom die geent is op een onderstam te kiezen, welke een zeer sterke groeiremming geeft. Bij abrikoos bestaan die wel, maar je zult echt moeten zoeken.... Probleem is natuurlijk ook dat er door - deels uit volstrekte ondeskundigheid, soms door een als-ik-maar-verkoop-mentaliteit - lang niet altijd goede informatie gegeven wordt door verkopers. Ik heb zelf een 5-tal al wat grotere abrikozen staan en daarnaast nog een 15 kleinere boompjes abrikoss in opkweek. Een van die boompjes kocht ik - helaas - een paar jaar geleden bij Gamma, afgeprijsd als "dwerg-abrikoos". omdat ze over was en maar enkele Euro's kostte. Ik had natuurlijk beter moeten weten, dacht misschien wel geënt op een Krymsk-1 onderstam en dan kan ze in onze achtertuin waar het ras Royal ook al staat .Het is van al mijn abrikozen met stip de hardst en grootst groeiende......ik bedoel maar. Onze achtertuin, waar ze staat, is niet zo groot en ik vermoed dat ze daar niet kan blijven....moet het nog even aanzien.....maar mijn lief roept ook al dat ze gesnoeid moet en veel te hard groeit en groot wordt....ik weet dat ze dan nog sneller een onmogelijk probleem zal zijn. Ik heb ze maar vast ge-oculeerd, omdat ik nieuwsgierig ben naar het ras en de vruchten. Heb elders gelukkig een paar hectare waar ik plaats heb voor mijn fruitbomen. Ik heb maar een een foto gemaakt van deze die als dwerg werd verkocht, die 3 jaar geleden als boompje van een 40 cm de grond in ging en nu al de 3,5 meter hoogte begint te naderen.

Snoeien is groeien!! Je LIJKT de boom klein te houden, maar je zorgt dat ze juist veel harder gaat groeien. Dit is eigenlijk geen snoeien. Dode, zieke, kruisende takken weghalen is eigenlijk onderhoud. In het gestel ingrijpen om er lucht in te brengen, ruimte maken, dat wordt in boomngaardbeheer "sleunen" genoemd en is ook meer onderhoud dan snoei. Vraagsteller Oxygen wil takken gaan inkorten en terugnemen. Dat is dus precies wat je NIET moet doen (en Patrijs dus blijkbaar ook niet doet en dat is zeer verstandig!). Daarom maak je er een uit vele knoppen veel en hard groeiende probleemboom van! Wel kun je: taken die teveel zijn in zijn geheel wegnemen, dus niet insnoeien!!!! Bij een Prunis als abrikoos laat je best een stompje van 1 a 2 cm staan als bescherming tegen infecties, daar droogt de tak dus in en dat is een barriere. Takken waaraan je vruchtvorming wilt stimuleren buig je naar een hoek van ca. 60 graden. Wat voorgaand gesprek nog tot een misverstand maakt is dat Patrijs blijkbaar spreekt over het onderhouden, verjongen en gezond houden, van een oude boom waar juist wat groei in moet blijven komen. Oxygen zit in een totaal andere fase, namelijk de vorming van een jonge boom van enkele jaren. De eerste 10 a 15 jaar daar dus beter niet of nauwelijks in gaan snoeien...

De oogsttijd zal bij al deze bessensoorten per ras veel kunnen verschillen. Tussen de vroegste soorten en de latere van hetzelfde fruit kan tot 3 maanden verschil in oogsttijd zijn. Proeven en (kruisbes) voelen of ze al wat zachter worden per ras/struik is zeer aanbevolen. Ook over de smaak geen algemene uitspraken....Bij rode bessen en ook kruisbessen zeer grote verschillen in smaak (en ook zoetheid). Net als bij latere appels en peren zijn de latere rassen minder kritisch in oogstmoment, kunnen langer rond het rijpe aan de struik blijven zonder overrijp te worden, en zijn over het algemeen ook voller en aromatischer van smaak.

Prachtige vruchten. Proficiat! Zou je ons iets willen vertellen over de smaak, structuur, eetbaarheid van de schil eventueel ook enz.?? Ik ben er zeer benieuwd naar! En als het je zou lukken om wat foto´s te plaatsen van de struik, hoe ze groeit....zou dat helemaal geweldig zijn! Dank je wel!

Die met witte bloemen en lekkere geur zal een nachtschone zijn. Mirabilis jalapa is de Latijnse naam. Kan heel veel felle kleuren hebben en zelfs meerkleurig zijn.

- Welke pruim? Weet je het ras van de 2e en welke zou de eerste geweest kunnen zijn? (Was het misschien ene kerspruim....? Ook dat kan verschillende dingen zijn overigens). - Op welke onderstam? Hoe oud/groot was de boom bij kopen? Deze vragen om beter iets te kunnen zeggen misschien over hoe lang het normaal is dat ze vruchtbaar worden en hoe het eventueel zit met bestuiving.

Infectie vindt vaak plaats via eigen ontlasting en door bloedluizen. Hygiëne in het hok en de ren, zodat ze geen voedsel eten met eigen poep en zorgen dat bij dit hete weer geen bloedluis komt, zal al veel helpen. Wij gebruiken daarvoor een kruidenmengsel van het merk Finecto door het voer, gedurende periodes in de zomer. Daarnaast geregeld slaaphok en evt. legdeel schoonmaken. .... met een stoomreiniger gaat dat prima. Mulchen in de ren als deze klein is (bijvoorbeeld met boomschorssnippers, die na een paar maanden worden vervangen en dan in d etuin gebruikt) . Op zich zijn de wormen, mits niet te veel, geen enorme ramp....in de vele jaren dat we kippen houden nooit wat curatief aan gedaan eerlijk gezegd, beter niet maar de kippen gaan er niet direct dood aan of zeer ziek van. Omdat het kleinschalig en liefhebberij is zoeken we naar volledig ecologische manieren. Met gif en andere zware middelen zal het ook wel kunnen, maar dan vervalt het voordeel van eigen kippen grotendeels in onze ogen.

Nu snoeien kan prima....ik denk dan aan de scheuten die vanuit de bodem of laag aan de struik staan. Wintersnoei zal sowieso nodig zijn...om alle twijgen die niet verder mogen groeien volgende jaren en die niet passen in het gestel van de struik op 2 a 3 knoppen te zetten. Voordeel is dat je gedurende rest zomer, najaar en vroege winter geleidelijk kunt snoeien...steeds wat, waardoor de schok voor de struik niet te groot is. Jonge struik groeit nog niet zo hard en investeert eerst in `aanslaan`....opbouw van een gezond wortelstelsel....essentieel voor de toekomst.

Deze plant is nog zo klein-jong dat ze nog niet veel kan dragen. Mijn tip is om 1, of 2 of hooguit 3 sterkste scheuten vanuit de grond te laten staan. Al de rest rigoureus wegknippen en dat blijven doen. Zo te zien heb je die al aangebonden. Alle andere dus wegnemen! Aan de zijloten die vooral hoger-op snel zullen ontstaan komen dan de meeste en beste vruchten. Die loten kort je elk jaar weer in op 2 of 3 knoppen in december of zo. Ookal blijft een Isaai in vergelijking met andere kiwibessen veel kleiner, deze struik is zeker nog niet volwassen! Ik denk dat ze volgend jaar nog veel harder zal gaan groeien en die hoofdtakken zullen gaan verhouten. Dan is de struik ook volwassen genoeg om echt te gaan dragen...reken er op dat dat jaarlijks wat zal toenemen. Alle kiwibessen bloeien en dragen vooral op het hogere hout dat in een soort parasol-vorm groeit. Je zou een aantal zijscheuten kunnen horizontaal binden tegen de 4 a 5 hoogste planken van de schutting of er zelfs rond winden als het jouw schutting is. Ik hoop alleen dat je schutting niet op het zuiden staat, want dat is voor een kiwibes echt veel te heet. dan zet je er beter een druif of echte kiwi. Ook moet je rekenen op veel oppervlakkige wortels in het gebied tot zeker 1,5 meter rond de struik...kan niet zien waarvan en hoe breed het stenen deel is ervoor....maar daar moet de grond vochtig kunnen zijn en blijven. Voor een Issai die er al zo lang staat groeit ze echt heel weinig! Zou er op kunnen wijzen dat de omstandigheden niet de goede zijn, hoewel ze wel fris uitziet.

Koop dan ook zeker een op zeer zwak groeiende onderstam. Op onderstam Gisela 5 of Weiroot 720 kun je een kers op ca. 2,00 a 2,50 meter houden. Met een pot van een 150 a 200 liter zou dat nog wel moeten kunnen, mits je de boom dan voortdurend veel aandacht geeft w.b. bodem, waterbalans en voeding. Alle andere onderstammen zullen bomen geven die veel groter zijn en zeker niet in een pot kunnen. Deze onderstammen kun je alleen bij een echte specialistische fruitboomkweker krijgen overigens. Keten-tuincentrum, bouwmarkt en zelfs allerlei andere fruitbomenverkopers hebben dat niet of zullen je een zogenaamde laagstam of dwergvorm proberen te verkopen die NIET aan wat je nodig hebt beantwoordt. Kortom: Het kan maar is niet de makkelijkste weg die je inslaat. Het grappige is wel dat je een bestuiver in een pot - met een persoon of 4 tillen, dat wel - kunt verplaatsen. Dat ze tijdens de bloei bij elkaar staan is voldoende. Je zou er dus zelfs een kunnen lenen. 🙃 Als bestuiver zou je inderdaad de algemeen gangbare Regina kunnen kiezen....ik vermoed overigens dat dat de lekkerder kers van de twee zal zijn, al is het maar omdat ze zoeter is dan die Buttner. In principe kun je overigens elke kers nemen waarvan de bloei gelijktijdig is met die van jou. Mocht er ergens bij de buren een staan....dan kun je wellicht zelfs zonder. Een veel slimmere optie zou het anders zijn om ergens de komende weken van iemand die een Regina of andere bestuiver heeft een geschikte twijg te nemen en daarmee een of enkele oculaties* of chipbuddings* in je Buttner te (laten) maken. *Dat zijn een soort ent-technieken die voor kers in deze tijd van et jaar et geschiktste zijn, Dan heb je een - groter of kleiner, dat kun je zelf tijdens de groei verder bepalen - stuk bestuiver in je boom zitten. Ik zie aan het kaartje dat je boompje komt van een bio-kwekerij. Die zal bijna altijd kleinschalig zijn...daar kun je vast ook terecht voor meer informatie/advies en wie weet willen zij wel een geschikte enting maken. Ik moet er bij zeggen dat ik die Butner zelf niet ken van ervring. Er zijn een heel aantal verschillende zogenaamde Knorpelkirschen. Dus er kan ook sprake zijn van een naamsverwarring.

Wacht maar af, Rorror.....over een of 2 jaar groeit ie als een gek en aan tientallen scheuten tegelijk, de grootste halen 30 a 40 cm erbij per week. Het belangrijkste werk aan mijn kiwibessen vanaf juni is heel vaak snoeien. 😁

Ik zie dat je struik veel liefde en aandacht krijgt! Maar toch is de oorzaak: Heel eenvoudig. De bak is veel te klein en ondiep voor een druif die al groter wordt. Ik neem aan dat je de druif hier mooi en decoratief wilt laten klimmen en groeien...reken dan dat een druif minstens 60 a 70 cm. diep en een veelvoud daarvan meer oppervlakkig in de breedte wil kunnen wortelen. Doordat die ruimte veel kleiner is hier, wordt alles veel moeilijker en komt verzorging heel precies. Probleem is dat in een relatief kleine bak zoals hier de verzorging voortdurend optimale aandacht vraagt. Even een paar uur te droog of te lang of veel water dat in de bak blijft staan en de balans is al zoek (de struik wordt al verkouden als het ware en zet overlevingsmechanismen in werking: bruin blad = minder verdamping.) Probleem 3 kan nog zijn dat de plant in potgrond of iets dergelijks staat en die is eigenlijk ongeschikt dan. Te zuur in ieder geval dan....er zou daarnaast minstens een deel klei in moeten zitten voor vocht en mineralen die de struik nodig heeft. Hydrokorrels kunnen helpen om water snel te laten weglopen en op de bodem even wat vocht op te zuigen, maar zijn geen bodem waarin de plant kan wortelen. Ook zou het wat helpen als je de bak helemaal vulde met een goed bodemmengsel dat speciaal op druiven is afgestemd. De oorzaak van deze bruine bladeren kan van alles zijn. Een verkeerde bodembalans. Even te droog geweest. Een dag te weinig zuurstof aan de wortels want te nat. een te veel van een bepaalde meststof. Een gebrek aan bepaalde meststof. Een insectje of zo kan ook nog wat gaatjes gegeten hebben. Bovendien zal een plant die al niet in optimale conditie is eerder echte schade ondervinden van een schimmeltje, bacterietje, virusje die al om aanwezig kunnen zijn. (Op zich normaal overigens dat gedurende een seizoen elke plant wat deukjes, plekjes, vlekjes, verkleuringen krijgt....over het meeste hoef je je niet druk te maken....maar dit is meer dan normale slijtage). Ik denk dat de plant het zeker kan overleven...geen terminaal beeld vertoont....maar wel duidelijk laat zien dat er het een en ander niet naar zijn wensen is. Een druif is geen moeilijke struik, maar ze zoals jij probeert op een balkon in een relatief kleine bak mooi en met een leuke oogst krijgen is zelfs voor een zeer ervaren kweker een serieuze uitdaging. Verzorging, snoei (water geven, voeding...vooral de hoeveelheid, maar ook het precieze soort, bodemgesteldheid...al die factoren luisteren dan heel erg nauw...het is bijna als een soort Intensive care...waarin je alle levensfuncties voortdurend moet monitoren en regelen.......)

Dat dacht ik eigenlijk ook. Beide aantastingen zijn niet ongewoon in pruimenbomen en zullen nog meer gaan opvallen aan pruimenbomen die niet onderhouden worden. Mummies verwijderen, valfruit opruimen, dode takken verwijderen en boom wat open houden helpen veel om ook redelijk wat lekkere pruimen te kunnen oogsten de meeste jaren....maar een deel zal altijd wel aangetast raken, tenzij je volop allerlei gif zou gaan spuiten. Dan heb je vaak ook nog te maken met kleverig en krullend blad als gevolg van luizen en soms mijten, dat samen hiermee optreedt in pruimen. (Dan wordt er snel geroepen krulziekte, maar dat is iets heel anders en komt bij pruimen eigenlijk niet voor).

Dit stapeltje ellende laat vooral monillia zien op veel vruchten. Naar het werk van pruimenmotjes, de typische boorgaatjes en soms hars dat er uit drupt (kan ook andere oorzaak hebben!!) moet ik hard zoeken...eigenlijk zie ik het niet, hooguit heel misschien op de allerbovenste 2 pruimen...waar het net zo goed iets anders kan zijn. Dus wie weet heeft de deltaval wel goed geholpen en is je diagnose niet juist????? Ik ben uiterst tevreden van het effect van de feromoonval tegen pruimenmot in seizoen 2019 in mijn tuin aanhuis. Van nagenoeg geen eetbare pruim vanwege de maden in 2018 naar een geweldige oogst op meerdere bomen van bijna alleen gave vruchten in 2019. Dit jaar is de oogst veel kleiner en neemt de pruimenmot weer iets toe zonder dat het uit de hand loopt. Dat had ik ook verwacht.....terugdringen van de druk was ook wat ik wilde en ik zag in april al dat er veel minder vruchten aanhingen,dus besloten om nu geen val bij de pruimen op te hangen. Monillia op de vruchten (en...dat is veel erger nog...in het hout van je boom) kun je niet 100% voorkomen, maar wel sterk verminderen door enkele eenvoudige preventieve maatregelen. Ook ander fruit kan de typische aantasting laten zien. 1. Zorg dat je alle aangetaste vruchten opruimt (zorgvuldig composteren of afvoeren. Zeker ook de resten, zogenaamde mummies, die in de boom blijven). Ook tijdens het rijpen van vruchten aangetaste zo veel mogelijk ertussenuit plukken, want ze steken elkaar snel aan dicht tegen elkaar.) Hangt de boom flink vol, durf dan in mei/juni flink wat mindere vruchten alvast weg te nemen. Wat blijft zal gezonder, groter en vooral smakelijker worden. 2. Zorg dat je boom open en luchtig is en blijft. Hoewel een pruim niet van veel snoeien houdt ( dus zeker niet jaarlijks en veel snoeien!!!) moet je wel proberen om alle zieke hout ruim weg te nemen en allerlei kleine en overbodige twijgjes en takjes weg te nemen. In ieder geval alle takken die dwars door de boom en scheuten die vertikaal groeien helemaal wegnemen...dus niet insnoeien. Is de kroon erg vol en dicht, overweeg dan om een keer vlak na de bloei een aantal te veel takken helemaal weg te "sleunen" om lucht in de boom te brengen.....wind die droogt en UV van zonlicht helpen tegen schimmels. Bij Prunus (Pruim heet Prunus domesticum) snoei je takken of scheuten helemaal weg op een stompje van 1 a 2 cm na. Zo help je te sterke hergroei te voorkomen en het stompje droogt in en beschermt zo tegen aantastingen. De beste tijd voor een schoonmaakbeurt tegen ziek en wild hout is in augustus tot begin september.

Succes ermee! is Charly een zij of een hij???

Snoei je jaarlijks de takken die gedragen hebben toch weg en leid je meteen enkele jonge scheuten voor het volgende jaar? Takken die gedragen hebben sterven af. Dat ziet er zo uit als op jouw foto's.... Die vliegjes of luisjes op de onderste zie ik niet als het grote probleem. Zo te zien zitten er ook kleine spinnetjes die ze in hun web leegzuigen.

Ik kocht afgelopen winter een Mojoberry. Hoewel het van moerbei bekend is dat ze moeilijk of niet gestekt kan worden, in het verleden heb ik dat diverse keren ook tevergeefs geprobeerd, nam ik meteen wat bijknip-scheutjes op een warme plek in stekgrond en deze wortelden in de winter zeer snel en goed. Dus de Mojoberry laat zich zeer gemakkelijk vermeerderen via stek. Deze plant had mij nog geen vruchten dit jaar. Terzijde: Heb wel in de bostuin een aantal verschillende moerbeienboompjes staan. O.a. 4 zaailingen van zaad dat ik een jaar of 5 geleden in Engeland via Ebay kocht van witte moerbei. Drie van deze boompjes droegen dit jaar voor het eerst en soms zeer goed. Ze zijn allemaal rond de 1 meter. Van dezelfde portie zaad witte moerbei had er een bijna zwarte vruchten, de tweede roze-rode (wat bicolor) vruchtjes en de derde spierwitte vruchten. Inderdaad allemaal zeer zoet, bijna wee-ig. Ik vind dat wel lekker, maar diverse mensen die ik ze liet proeven vonden het te intens m echt lekker te zijn...een zuurtje zonder zuur zeg maar. Wat zuur in de vrucht en een goed aroma zal de smakelijkheid meer bepalen dat zuiver de zoetheid denk ik.

Ha, ha.....dat is vast de collega van prof. dr. Stam...en ing. dr. Sperzie.🤣 Ga dat onderzoek zeker eens goed lezen. Maar je weet toch dat een Pronkboon en een snijboon niet tot dezelfde groep behoren...? Snijboon en de meeste andere zomerboontjes die hier geteeld worden zijn Phaseolus vulgaris. Pronkboon is echter een P. coccineus! Ook al worden ze soms op dezelfde manier, gesneden, gegeten. (Ik doe dat meestal niet). Wat voor snijbonen zou kunnen gelden hoeft dus niet voor pronkbonen op te gaan. Maar goed. Dat boek, Tuinieren stap voor stap, heb ik ook ergens liggen en al zeker niet meer 20 jaar geraadpleegd. heb zelfs nog ergens een speciaal groenteboek en fruitboek uit die reeks. Maar eerlijk gezegd vind ik dat echt achterhaald. Nog uit de tijd dat kunstmest algemeen als een godengift werd gezien en men nog nauwelijks kennis had van de vele bezwaren die aan (zeker een eenzijdig) kunstmestgebruik voor de landbouw...zoals toenemende onvruchtbaarheid en onbruikbaarheid van de bodem door onder andere uitmergeling. Voor de rest zeg je eigenlijk wat ik zeg, vanuit een andere achtergrond w.b. de voedingsbehoefte. Het is in dit geval niet zozeer de betere Zeeuwse klei die beter is voor de bonen op zich, maar de bodem die ik zonder spitten en dergelijke jaar na jaar vruchtbaar heb proberen te maken door gericht te bouwen met compost. Daarop doen bonen het prima zonder verdere mestgiften. Door het bodemleven in samenwerking met de planten zelf en de opgebouwde humus komt jaarlijks een klein gedeelte van de opgeslagen stikstof vrij voor de planten en de behoefte aan fosfor is veel lager, aangezien die samenwerkingsverbanden de van nature aanwezige fosfor in compost veel efficienter aan de planten ter beschikking stellen. Juist kalium kan voor sommige groenten ietwat te weinig zijn, dus de weinige bemesting die ik gebruik is kalium of een groentemest met een zeer hoog aandeel kalium. Dierlijke mest wordt sowieso eerst mee gecomposteerd hier. Juist bij sluitkool of prei e.d. durf ik nog wel eens wat extra gedroogde koemest oid toe te voegen. Het is waar dat zandgrond van nature minder vruchtbaar is, maar ook daar is deze techniek van opbouw van bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid heel goed mogelijk. Waarschijnlijk moet je dan wel nog wat bijgeven gedurende langere tijd totdat die basis is opgebouwd, wat iets langer duurt. Alle snelwerkende mest maakt overigens deze bodemopbouw weer kapot, aangezien waar het als fastfood klaar ligt, de wisselwerking tussen bodem,plant en bodemleven overbodig wordt en verdwijnt. Ook kerende grondbewerking werkt deze vruchtbaarheid tegen...in feite zet je daarmee alle processen maanden terug. Ik weet dat je terughoudend bent over mulchen met compost omdat je dat waarneemt als een droog laagje bovenop waar niks gebeurt. In droge periodes zal dat zo zijn. En ook werkt dit 100x beter bij eigen gemaakte compost dan bij gefabriceerde zoals je het bij een milieustraat e.d. kunt halen. Maar je kijkt naar compost dan zoals het toevoegen van mestkorrels en vandaar ook het misverstand dat het beter zou zijn om het in te werken. Ik begon 8 jaar geleden met lagen van ca. 5 a 6 cm. Nu doe ik, wat afhankelijk van behoefte en ingeschatte toestand, per plek of niks extra of een dun laagje. De rest is eigenlijk al in de bodem aanwezig om door het bodemleven te worden vrijgemaakt voor de planten naar behoefte. Ik heb het 30 jaar en meer gedaan zoals jij...de traditionele moestuinmanier, die ook biologisch was wat mij betreft. 8 jaar geleden ben ik in een nieuwe tuin met compost gaan werken wat geinspireerd o.a. door Charles Dowding (die ik niet blind volg en soms ook niet deel wat hij doet, maar zijn uitgangspunt is prima.....verzorg de bodem, in plaats van mest je planten!') en er is een nieuwe wereld voor me opengegaan en tuinieren is veel leuker en ook veel ecologischer geworden o.a. hierdoor. Ik merk hoe ik nog veel meer samenwerk met natuur en bijdraag aan natuur en tegelijk met goede en lekkere opbrengsten. Het gaat daarbij niet meer om het meeste of het grootste, maar om genietend bezigzijn met jedagelijks voedsel.

Ik denk er toch wat anders over, Patrijs. Dat advies waar je naar verwijst ken ik niet zo, nooit tegengekomen ook in allerlei boeken e.d. die ik over groenten las en in ieder geval doe ik het niet zo. Je wijkt dus wat af van wat algemeen gangbaar is hiermee lijkt me. Ook pronkboon kan stikstof binden uit de lucht en hoeft deze niet zo in de bodem te vinden. Ik vind het een makkelijke groente, die ook in mindere zomers als spercie- of snijbonen het moeilijk hebben wel een goede oogst kan geven. Voeding geef ik ze net zo weinig als andere bonen. Werk sowieso met compost als basis hier...bonen zijn bij uitstek humusliefhebbers. Pronkbonen zeker ook. Zet wel altijd 2 rassen pronkbonen samen voor bestuiving. Ook leuk vanwege verschillende bloemkleur.

"Bemeste tuinaarde" is ophooggrond en niet zo geschikt voor groententeelt. Grond uit de tuin, dus echte tuinaarde, was wat ik hier bedoelde. 😄

Kan. Maar kunnen ook nog komen....aan de stam of vanuit de grond. Waar je hem zaagde (hoogte) en plaats van mogelijke enting of oculatie spelen ook een rol. Maar perzik en alle fruit-prunussen afzagen in maart is een slecht idee, omdat ze dan bevattelijk zijn voor schimmelziekten. Kan dus ook dat ze is geinfecteerd en het daarom niet haalde. San Fronteras een aantal jaren geleden deed dat op de grens van april en mei en dan heeft een Prunus al veel meer weerbaarheid om snel wonden af te dichten en zo infecties te voorkomen...... Afwachten dus. Tot lente volgend jaar heb je nog kans.

In kersen komt naast de nieuwe plaag van Suzukivlieg ook de kersenvlieg voor, die al decennialang bekend is in boomgaarden. Wat je beschrijft doet me eerder aan die laatste denken. De kersenvlieg is geen liefhebber van druiven.

Als het pronkbonen zijn, dan hebben ze waarschijnlijk een andere bestuivende soort nodig. Andere bonen zijn zelfbestuivend. Verder kan veel afhankelijk zijn van het ras...productiviteit kan daarvan sterk wisselen. Op grond van je beschrijving vrees ik wel dat de bemesting veel te groot is geweest. Vooral die vogelmest. Normaal zet je bonen op `oude kracht`....de rest van wat een gewas dat veel voedsel nodig heeft een seizoen eerder overlaat...dus geen nieuwe bemesting.....bonen verdragen stikstofbemesting niet! Zoete aardappel maakt meters lange bladslierten (mag je gerust wat neerleggen waar je het graag wilt of zelfs wat verwijderen waar hinderlijk)...maar het is nog maar eind juli...dus misschien wijst de enorme bladontwikkeling daarvan ook op te veel bemesting. En dan krijg je weinig knol helaas.