weknow

Dit stapeltje ellende laat vooral monillia zien op veel vruchten. Naar het werk van pruimenmotjes, de typische boorgaatjes en soms hars dat er uit drupt (kan ook andere oorzaak hebben!!) moet ik hard zoeken...eigenlijk zie ik het niet, hooguit heel misschien op de allerbovenste 2 pruimen...waar het net zo goed iets anders kan zijn. Dus wie weet heeft de deltaval wel goed geholpen en is je diagnose niet juist????? Ik ben uiterst tevreden van het effect van de feromoonval tegen pruimenmot in seizoen 2019 in mijn tuin aanhuis. Van nagenoeg geen eetbare pruim vanwege de maden in 2018 naar een geweldige oogst op meerdere bomen van bijna alleen gave vruchten in 2019. Dit jaar is de oogst veel kleiner en neemt de pruimenmot weer iets toe zonder dat het uit de hand loopt. Dat had ik ook verwacht.....terugdringen van de druk was ook wat ik wilde en ik zag in april al dat er veel minder vruchten aanhingen,dus besloten om nu geen val bij de pruimen op te hangen. Monillia op de vruchten (en...dat is veel erger nog...in het hout van je boom) kun je niet 100% voorkomen, maar wel sterk verminderen door enkele eenvoudige preventieve maatregelen. Ook ander fruit kan de typische aantasting laten zien. 1. Zorg dat je alle aangetaste vruchten opruimt (zorgvuldig composteren of afvoeren. Zeker ook de resten, zogenaamde mummies, die in de boom blijven). Ook tijdens het rijpen van vruchten aangetaste zo veel mogelijk ertussenuit plukken, want ze steken elkaar snel aan dicht tegen elkaar.) Hangt de boom flink vol, durf dan in mei/juni flink wat mindere vruchten alvast weg te nemen. Wat blijft zal gezonder, groter en vooral smakelijker worden. 2. Zorg dat je boom open en luchtig is en blijft. Hoewel een pruim niet van veel snoeien houdt ( dus zeker niet jaarlijks en veel snoeien!!!) moet je wel proberen om alle zieke hout ruim weg te nemen en allerlei kleine en overbodige twijgjes en takjes weg te nemen. In ieder geval alle takken die dwars door de boom en scheuten die vertikaal groeien helemaal wegnemen...dus niet insnoeien. Is de kroon erg vol en dicht, overweeg dan om een keer vlak na de bloei een aantal te veel takken helemaal weg te "sleunen" om lucht in de boom te brengen.....wind die droogt en UV van zonlicht helpen tegen schimmels. Bij Prunus (Pruim heet Prunus domesticum) snoei je takken of scheuten helemaal weg op een stompje van 1 a 2 cm na. Zo help je te sterke hergroei te voorkomen en het stompje droogt in en beschermt zo tegen aantastingen. De beste tijd voor een schoonmaakbeurt tegen ziek en wild hout is in augustus tot begin september.

Succes ermee! is Charly een zij of een hij???

Snoei je jaarlijks de takken die gedragen hebben toch weg en leid je meteen enkele jonge scheuten voor het volgende jaar? Takken die gedragen hebben sterven af. Dat ziet er zo uit als op jouw foto's.... Die vliegjes of luisjes op de onderste zie ik niet als het grote probleem. Zo te zien zitten er ook kleine spinnetjes die ze in hun web leegzuigen.

Ik kocht afgelopen winter een Mojoberry. Hoewel het van moerbei bekend is dat ze moeilijk of niet gestekt kan worden, in het verleden heb ik dat diverse keren ook tevergeefs geprobeerd, nam ik meteen wat bijknip-scheutjes op een warme plek in stekgrond en deze wortelden in de winter zeer snel en goed. Dus de Mojoberry laat zich zeer gemakkelijk vermeerderen via stek. Deze plant had mij nog geen vruchten dit jaar. Terzijde: Heb wel in de bostuin een aantal verschillende moerbeienboompjes staan. O.a. 4 zaailingen van zaad dat ik een jaar of 5 geleden in Engeland via Ebay kocht van witte moerbei. Drie van deze boompjes droegen dit jaar voor het eerst en soms zeer goed. Ze zijn allemaal rond de 1 meter. Van dezelfde portie zaad witte moerbei had er een bijna zwarte vruchten, de tweede roze-rode (wat bicolor) vruchtjes en de derde spierwitte vruchten. Inderdaad allemaal zeer zoet, bijna wee-ig. Ik vind dat wel lekker, maar diverse mensen die ik ze liet proeven vonden het te intens m echt lekker te zijn...een zuurtje zonder zuur zeg maar. Wat zuur in de vrucht en een goed aroma zal de smakelijkheid meer bepalen dat zuiver de zoetheid denk ik.

Ha, ha.....dat is vast de collega van prof. dr. Stam...en ing. dr. Sperzie.🤣 Ga dat onderzoek zeker eens goed lezen. Maar je weet toch dat een Pronkboon en een snijboon niet tot dezelfde groep behoren...? Snijboon en de meeste andere zomerboontjes die hier geteeld worden zijn Phaseolus vulgaris. Pronkboon is echter een P. coccineus! Ook al worden ze soms op dezelfde manier, gesneden, gegeten. (Ik doe dat meestal niet). Wat voor snijbonen zou kunnen gelden hoeft dus niet voor pronkbonen op te gaan. Maar goed. Dat boek, Tuinieren stap voor stap, heb ik ook ergens liggen en al zeker niet meer 20 jaar geraadpleegd. heb zelfs nog ergens een speciaal groenteboek en fruitboek uit die reeks. Maar eerlijk gezegd vind ik dat echt achterhaald. Nog uit de tijd dat kunstmest algemeen als een godengift werd gezien en men nog nauwelijks kennis had van de vele bezwaren die aan (zeker een eenzijdig) kunstmestgebruik voor de landbouw...zoals toenemende onvruchtbaarheid en onbruikbaarheid van de bodem door onder andere uitmergeling. Voor de rest zeg je eigenlijk wat ik zeg, vanuit een andere achtergrond w.b. de voedingsbehoefte. Het is in dit geval niet zozeer de betere Zeeuwse klei die beter is voor de bonen op zich, maar de bodem die ik zonder spitten en dergelijke jaar na jaar vruchtbaar heb proberen te maken door gericht te bouwen met compost. Daarop doen bonen het prima zonder verdere mestgiften. Door het bodemleven in samenwerking met de planten zelf en de opgebouwde humus komt jaarlijks een klein gedeelte van de opgeslagen stikstof vrij voor de planten en de behoefte aan fosfor is veel lager, aangezien die samenwerkingsverbanden de van nature aanwezige fosfor in compost veel efficienter aan de planten ter beschikking stellen. Juist kalium kan voor sommige groenten ietwat te weinig zijn, dus de weinige bemesting die ik gebruik is kalium of een groentemest met een zeer hoog aandeel kalium. Dierlijke mest wordt sowieso eerst mee gecomposteerd hier. Juist bij sluitkool of prei e.d. durf ik nog wel eens wat extra gedroogde koemest oid toe te voegen. Het is waar dat zandgrond van nature minder vruchtbaar is, maar ook daar is deze techniek van opbouw van bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid heel goed mogelijk. Waarschijnlijk moet je dan wel nog wat bijgeven gedurende langere tijd totdat die basis is opgebouwd, wat iets langer duurt. Alle snelwerkende mest maakt overigens deze bodemopbouw weer kapot, aangezien waar het als fastfood klaar ligt, de wisselwerking tussen bodem,plant en bodemleven overbodig wordt en verdwijnt. Ook kerende grondbewerking werkt deze vruchtbaarheid tegen...in feite zet je daarmee alle processen maanden terug. Ik weet dat je terughoudend bent over mulchen met compost omdat je dat waarneemt als een droog laagje bovenop waar niks gebeurt. In droge periodes zal dat zo zijn. En ook werkt dit 100x beter bij eigen gemaakte compost dan bij gefabriceerde zoals je het bij een milieustraat e.d. kunt halen. Maar je kijkt naar compost dan zoals het toevoegen van mestkorrels en vandaar ook het misverstand dat het beter zou zijn om het in te werken. Ik begon 8 jaar geleden met lagen van ca. 5 a 6 cm. Nu doe ik, wat afhankelijk van behoefte en ingeschatte toestand, per plek of niks extra of een dun laagje. De rest is eigenlijk al in de bodem aanwezig om door het bodemleven te worden vrijgemaakt voor de planten naar behoefte. Ik heb het 30 jaar en meer gedaan zoals jij...de traditionele moestuinmanier, die ook biologisch was wat mij betreft. 8 jaar geleden ben ik in een nieuwe tuin met compost gaan werken wat geinspireerd o.a. door Charles Dowding (die ik niet blind volg en soms ook niet deel wat hij doet, maar zijn uitgangspunt is prima.....verzorg de bodem, in plaats van mest je planten!') en er is een nieuwe wereld voor me opengegaan en tuinieren is veel leuker en ook veel ecologischer geworden o.a. hierdoor. Ik merk hoe ik nog veel meer samenwerk met natuur en bijdraag aan natuur en tegelijk met goede en lekkere opbrengsten. Het gaat daarbij niet meer om het meeste of het grootste, maar om genietend bezigzijn met jedagelijks voedsel.

Ik denk er toch wat anders over, Patrijs. Dat advies waar je naar verwijst ken ik niet zo, nooit tegengekomen ook in allerlei boeken e.d. die ik over groenten las en in ieder geval doe ik het niet zo. Je wijkt dus wat af van wat algemeen gangbaar is hiermee lijkt me. Ook pronkboon kan stikstof binden uit de lucht en hoeft deze niet zo in de bodem te vinden. Ik vind het een makkelijke groente, die ook in mindere zomers als spercie- of snijbonen het moeilijk hebben wel een goede oogst kan geven. Voeding geef ik ze net zo weinig als andere bonen. Werk sowieso met compost als basis hier...bonen zijn bij uitstek humusliefhebbers. Pronkbonen zeker ook. Zet wel altijd 2 rassen pronkbonen samen voor bestuiving. Ook leuk vanwege verschillende bloemkleur.

"Bemeste tuinaarde" is ophooggrond en niet zo geschikt voor groententeelt. Grond uit de tuin, dus echte tuinaarde, was wat ik hier bedoelde. 😄

Kan. Maar kunnen ook nog komen....aan de stam of vanuit de grond. Waar je hem zaagde (hoogte) en plaats van mogelijke enting of oculatie spelen ook een rol. Maar perzik en alle fruit-prunussen afzagen in maart is een slecht idee, omdat ze dan bevattelijk zijn voor schimmelziekten. Kan dus ook dat ze is geinfecteerd en het daarom niet haalde. San Fronteras een aantal jaren geleden deed dat op de grens van april en mei en dan heeft een Prunus al veel meer weerbaarheid om snel wonden af te dichten en zo infecties te voorkomen...... Afwachten dus. Tot lente volgend jaar heb je nog kans.

In kersen komt naast de nieuwe plaag van Suzukivlieg ook de kersenvlieg voor, die al decennialang bekend is in boomgaarden. Wat je beschrijft doet me eerder aan die laatste denken. De kersenvlieg is geen liefhebber van druiven.

Als het pronkbonen zijn, dan hebben ze waarschijnlijk een andere bestuivende soort nodig. Andere bonen zijn zelfbestuivend. Verder kan veel afhankelijk zijn van het ras...productiviteit kan daarvan sterk wisselen. Op grond van je beschrijving vrees ik wel dat de bemesting veel te groot is geweest. Vooral die vogelmest. Normaal zet je bonen op `oude kracht`....de rest van wat een gewas dat veel voedsel nodig heeft een seizoen eerder overlaat...dus geen nieuwe bemesting.....bonen verdragen stikstofbemesting niet! Zoete aardappel maakt meters lange bladslierten (mag je gerust wat neerleggen waar je het graag wilt of zelfs wat verwijderen waar hinderlijk)...maar het is nog maar eind juli...dus misschien wijst de enorme bladontwikkeling daarvan ook op te veel bemesting. En dan krijg je weinig knol helaas.

Zal inderdaad wel meevallen. Maar ook bieten zijn gevoelig voor hoge nitraatwaardes!!! Minder dan het blad, maar te zeer opgefokte bieten zijn om die reden niet zo gezond. Overigens zal ook voor een deel van gekochte bieten dit kunnen gelden. Heel af en toe zijn er steekproeven door bijvoorbeeld de Concumentenbond geweest, waarbij in een deel van groenten, ook bieten, waardes van nitraat boven de norm worden aangetroffen. Verder moet de producent zelf maar zijn product controleren....zeer de vraag natuurlijk of dit zorgvuldig en altijd gebeurt, aangezien bij die steekproeven toch nogal eens te hoge waardes worden aangetroffen. Het probleem is dat in je lichaam die nitraat kan worden omgezet in giftig (kankerverwekkend) nitriet. Al of niet koken maakt daarbij niets uit....opwarmen is minder aangeraden (spinazie!) vanwege precies die nitrietvorming. Wel speelt dit probleem 's winters sterker dan in de zomer, aangezien betere lichtomstandigheden een effectiever gebruik van nitraten in de groei tot gevolg hebben. Potgrond is er in vele soorten en samenstellingen. Als er informatie opstaat over waarmee precies en hoeveel ze bemest is, is dat voor ons leken helaas vaak nauwelijks bruikbaar. Als ik zo inschat hoe en waarmee potgrond wordt bemest, zal dat niet de voedselverhouding zijn die ideaal is voor het wortelgewas bieten, meer stikstof (nitraat is een vorm van stikstof) en fosfaat en laag kaliumaandeel...juist wat meer kalium is nodig/gunstig voor goede houdbare wortelknollen. Ik weet het dat ik geen kort ja of nee antwoord geef. (Daar hou ik niet van omdat het vaak halve waarheid is of eerder vertroebelt dan verduidelijkt). Met bovenstaande informatie kun je zelf meedenken en hopelijk beter beslissen. Mijn eigen keuze hiermee zou zijn. 1. Ik zou deze bieten gewoon eten. Niet meteen paniek maken. Verse bieten zijn nauwelijks te koop en in principe een lekkere, makkelijke en ook gezonde groente. Na eventueel koken zou ik ze niet nog eens opwarmen. (Bieten worden soms rauw, soms gekookt/gestoomd/gestoofd en koud maar soms ook warm gegeten) 2. Als je graag je eigen bieten wilt kunnen telen, zou je eens moeten kijken of je zelf niet iets van een groeimedium dat beter is afgestemd op bietjes zou kunnen samenstellen. Ik denk aan bijvoorbeeld gebruik van bladaarde met wat aanvullende kaliumrijke organische voeding (Pokon en DCM hebben moestuinmest die hier redelijk in de buurt komt bijvoorbeeld). Langzamer werkende mest en meststof met in verhouding een laag nitraatgehalte zijn hiervoor in ieder geval het meest gunstige. Maar ook dan in de gaten houden dat bieten weinig mest wensen...dus - misschien niet zo makkelijk - proberen te berekenen hoeveel geen overbemesting is. Je kunt de potgrond ook mengen met wat anders (kokosvezel, tuingrond, compost, zand.....) om misschien een wat beter afgestemd mengsel te krijgen. Ook zou het kunnen lonen om na te gaan welke potgrond (een makkelijk en goedkoop te produceren voor alles wel wat werkend, met zeer verschillende behoefte) beter is voor specifieke teelten zoals hier bieten: Ik denk dat bio-soorten of andere soorten (moestuinmix voor de m2 tuin misschien?) die niet met kunstmest werken (bijna altijd veel nitraat en vooral snelwerkende stikstof in kunstmest) dan een goede keuze zouden kunnen zijn.

1. Kan aan ras liggen. 2. Sinds decennia worden nieuwe rassen geselecteerd ie niet bitter-vrij. Maar ook rassen die verkocht worden als genetisch niet-bitter kunnen bitter worden door beschadiging van stengels (bijvoorbeeld afbreken of je gaat er op staan per ongeluk of oogst wat te hardhandig). 3. Zelf merk ik dit jaar bij 3 rassen snack-komkommers in de folie-kas, dat 2 ervan snel bitter worden aan het steeltje na plukken. Ze zouden zonder bitterheid zijn...2 zijn overigens F-1 hybriden. Door ze voorzichtig met een zo groot mogelijke steel te knippen in plaats van los te draaien of trekken, valt de bitterheid mee. De bitterheid ontstaat dan vanaf het steeltje en het gebied wordt tijdens bewaren wat groter. Maar een groot deel van deze komkommers blijft wel goed smaken. Ik proef nu elke komkommer voor ik ze opdien en als de bitterheid vanaf het steeltje er is, snij ik steeds een stuk weg tot ze weer zacht smaken. Na enkel dagen is dat meestal een stukje van 2 a 3 centimeter. Een 3e soort snack-komkommer die geen gladde schil heeft, maar meer het licht gestekelde uiterlijk van een augurk heeft geen last van bitterheid. Ik moet nog eens uitpuzzelen welk ras welke is, want die wil ik dus nog wel eens zetten.

Een optie om hopelijk uit te sluiten is Suzukivlieg. (Drosophila Suzuki) Legt eitje in besje dat zich nog moet ontwikkelen tot rijpe druif en bij rijpheid is ze allang verdwenen. Kijk ik naar dit besje, dan zou dat goed kunnen maar is het niet zeker. Achter blijft een leeg gegeten besje en de invasieve fruitvliegje/made is al lang weer bezig om eitjes te leggen her en der. Tot 6 generaties per jaar. Een vrij nieuwe plaag in zachtfruit, Gevreesd door fruittelers en nog meer in wijngaarden, die in enkele jaren algemeen is geworden in Nederland en België. Voor wijndruiven is het gevaar dat enkele door de vraat verzuurde druiven de wijn snel tot azijn kunnen maken. Voor fruittelers wordt het fruit moeilijker verkoopbaar. Voor liefhebbers is het probleem kleiner, aangezien een deel zure en slechter smakende besjes (druif, aalbes, kruisbes, pruim, blauwe bes enz.) niet alles van de oogst onbruikbaar maakt, meestal. Schade in rode/blauwe/zwarte vruchten lijkt groter dan in wit of groen fruit van dezelfde soorten. Moeilijk te bestrijden omdat natuurlijke vijanden er niet zijn of nog niet bekend. Wordt naarstig gezocht naar meer effectieve lokstof om vallen te kunnen zetten. Ook serieus onderzoek naar aanplant van Europese vogelkers, aangezien deze mogelijk vliegjes aantrekt en kan reduceren.....

Kwestie van goed lezen dus, fre3ke zei Flup. Ik vind je niet onwetend of dom, Flup. Dat je niet overal alles van kunt weten lijkt me heel normaal. Ik pretendeer dat ook niet zelf, dat ik alles helemaal zou weten. Over heel veel zaken niet! Zelfs niet over bodemgezondheid, vruchtbaarheid, bemesting e.d. Toch is dat iets waarin ik probeer zeer goed op de hoogte te zijn en de relevante kennis bij te houden. En als docent in deze materie probeer ik niet alleen kennis, maar vooral inzicht, over te dragen. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel dingen waar ik weinig of niets van weet en ongetwijfeld zullen er dingen zijn waar jij bijvoorbeeld veel meer verstand van hebt dan ik. Het negatieve of respectloze naar Flup van wat ik schreef zie ik dus niet zo....ter vergelijking: een docent kijkt toch niet neer op zijn leerlingen omdat hij ze onderwijs geeft?!! Zo heb ik in ieder geval nooit mijn leerlingen gezien in de bijna 40 jaar dat ik lessen gegeven heb....in tegendeel zelfs, ik zie mijn leerlingen als zeer waardevolle mensen die recht hebben op mijn uiterste inzet om zo veel te leren. Natuurlijk was ik niks beter dan elk van mijn leerlingen, maar ik zou een waardeloze docent zijn als ik niet met een hoge mate van kundigheid les zou geven en hen zou aanreiken wat ze nodig hebben om zelf ook meer inzicht en kennis op te doen. Veder heb ik denk ik vrij precies verteld wat ik bedoel. Ik volg met belangstelling wat Flup doet en schrijft in dit topic en waarschuw voor te grote conclusies die dan ook nog als algemene waarheden zouden kunnen rondgaan. Ik merk dat die te grote conclusies al getrokken worden en gebaseerd worden op veronderstellingen die niet kloppen en dat algemene kennis die helpt om dingen te begrijpen niet wordt gebruikt. Jij niet Flup , maar wel een aantal andere reacties doen daar wel erg lichtzinnig over...precies waar ik voor wil waken en waarschuw. Een kleine illustratie die dit misschien verduidelijkt: Laat ik een heel klassiek voorbeeld geven van hoe "wat je waarneemt", zonder de achterliggende werkelijkheid te zien, mensen totaal op het verkeerde been zet. Vanaf de (enorme grote) aarde zie je de kleine zonneschijf rond de aarde draaien elke dag. Pas door vanaf een afstand te kijken en de samenhang van planeten met sterren te begrijpen, kun je "zien" dat dat niet zo is. Maar dat de aarde een miniplaneetje is dat op zeer verre afstand verhit wordt door de zon, waardoor ons leven hier mogelijk is. Het allereerste wat een wetenschapper (in de betekenis van: verzamelaar van goede kennis en inzicht) zeer goed moet weten is, zijn eigen beperktheden om die kennis op een goede manier te verkrijgen....wat kan je wel en niet echt weten. Over de manier waarop je kennis verwerft (de "methode") zeer kritisch te zijn en elkaar daar op te bevragen en controleren is een van de belangrijkste dingen die goede wetenschap moet doen....doe je dat onvoldoende dan levert al je onderzoek helaas niets op. 😉 Dat ik probeerde bij te dragen aan dat juist op dit forum mensen leren "kennis" op haar waarde te schatten, is toch niets negatief?. Daar heeft iedereen hier veel meer aan dan als ik op een goedkope manier enthousiast zou doen over waar ik zie dat iets niet klopt.

Dus een enorme variatie van kleur en bloemvormen van het zaad van 1 moederplant, (die waarschijnlijk wel is bestoven door vele bloemen in de buurt). Interessant om te weten. 😘

Ha ha.....ik maak het ook graag zo bont mogelijk. Mijn vraag was eigenlijk nieuwsgierigheid naar de mate waarin Dahlia's kleurkenmerken van moederplant behouden.

NIET dus, Flup. In het voorjaar moet de grond opwarmen. Deze mulchlaag van gras houdt de zonnestralen tegen en zorgt ervoor dat je grond slecht zal opwarmen. daarom wordt aanbevolen om andere mulch dan bruinzwarte compost (die warmte opneemt) in het voorjaar een aantal maanden te verwijderen, zodat de bodem eerder opwarmt en je eerste gewassen beter groeien. Nog een mogelijk misverstand = dat de mate waarin onkruid wordt tegengehouden, niet zozeer afhangt van het materiaal (gras of hout) maar de dikte of massa van de laag. Dat geldt ook voor vocht vasthouden. Hout kan vocht absorberen, gras zal dat niet of maar enkele dagen bevatten. Hout is zeer geschikt bij vaste planten en fruit e.d. Om te verteren heeft het stikstof nodig en die onttrekt het aan de omgeving. In de grond zal het dus - tijdelijk - stikstof wegtrekken van je planten. Zolang het boven op de grond blijft, geen probleem maar inwerken is ongewenst daarom. Dat merk je met een moestuin snel. Werk je het niet in dan zal het zeer lang duren voordat het vergaat...het is daarmee een lang-blijvende bodembedekker. Ideaal voor onder vaste planten, fruit en gewassen met een lagere voedingsbehoefte in korte tijd. Vooral schimmels zijn actief en bijdrage aan bodemgezondheid en bodemleven is hoog. Gras bevat veel stikstof. Het verteert heel snel, zal gauw een koek vormen als het nat wordt (geen lucht voor je planten, pas dus op!), de verteringswarmte is van heel korte duur (bacterieen zijn actief, dat geeft de warmte..grote zuurstofbehoefte!) en het zal snel verteren. Het zal dan ook even je planten van stikstof voorzien als het - zeer snel - verteert. Daarom kan het in een moestuin, die veel meer voeding vraagt. Maar het overgrote deel van de stikstof verdwijnt helaas als ammoniak in de lucht (milieu!!) en komt NIET ten goede aan je tuin. In het verterende gras zijn vooral bacteriën actief. Het draagt weinig bij aan het leven in je bodem en de bodemstructuur. Bovendien een broedplaats voor slakken e.d. Het ligt er dus deels aan waar je wat inzet en hoe je dat doet. Maar als je meer dan een momentopname (die ook nog veel kan bedriegen, omdat veel aspecten NIET zichtbaar zijn) wilt kunnen zien van wat de effecten zijn en je weer hoe zeer de gezondheid van bodem en planten ook weer afhankelijk zijn van je bodem, dan is hout of een (goed gecomposteerd liefst) mengsel van hout met het gras te prefereren als bijdrage aan een gezonde tuin. Zeker in een moestuin zou dat de meest efficiente aanpak zijn. Voor een tuin waarin minder intensief geoogst wordt (siertuin, fruit, bomen en struiken, vaste planten) kun je ook koolstofrijk materiaal zonder te composteren direct gebruiken voor opbouw van bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. Ik zal eerlijk zijn. Leuk dat je ervaring opdoet en van alles uitprobeert. Prima ook dat je naar eigen voorkeurtjes zoekt en kijkt wat jij prettig vindt....dat kan ook weer veranderen als je gaandeweg meer kennis en ervaring opdoet. Daar moet je zeker mee doorgaan! Maar aan de conclusies die je trekt hecht ik weinig waarde. Die zou je echt eens moeten onderzoeken met wat meer kennis ter zake en meer achtergrond. Je probeert het wiel opnieuw uit te vinden en door van allerlei (verkeerde vaak) veronderstellingen en het ontbreken van achterliggende kennis, zie je van alles niet en/of neem je het anders waar dan het is. Dat zeg ik niet om flauw te doen of je af te kraken, maar om te voorkomen dat je je conclusies als grote waarheden ziet en schijn-kennis wordt verspreid, terwijl er goede en wetenschappelijk onderbouwde kennis hierover volop beschikbaar is. Helaas staat het internet al vol met allerlei onzin...daar hoeven te grote conclusies die op een te weinig gedegen önderzoek"zijn gebaseerd niet weer bij. Als je te veel en grote conclusies trekt uit dit geheel onwetenschappelijk "onderzoek" en die ook weer rondstrooit als waarheid, dan bevorder je geen kennis maar maakt van goede kennis niet meer dan een vrijblijvende vervangbare mening. En dat is goede wetenschap zeker niet!

Mooie soorten en bloemen. Hoe kwam je aan het zaad? Als je het zelf oogstte, weet je dan nog van hoeveel en welke kleur moederplant?

@ Izak van Langevelde Omdat ik in Zeeuws-Vlaanderen woon kan ik je misschien wel helpen. Nu kunnen we nog een oculatie doen. Eventueel in de winter nog eens enthout nemen en daarmee in het voorjaar enten. Bovendien nu even de boom en de vruchten bekijken om misschien het ras te bepalen en iets te snoeien om in de winter eventueel beter enthout te vinden indien nodig. Denk even na over wat voor een boom je wilt, waar ze komt te staan (bodem) e.d. want dat is bepalend voor de keuze van een onderstam. (Ik heb er nog enkele, maar niet alles, moet dat eventueel ook meebestellen ergens) Omdat ik wat mee probeer te werken aan het (stoof-)perenproject van de Noordelijke Pomologische Vereniging vind ik het in ieder geval ook interessant om te kijken of dit een bijzonder ras is misschien. Eventuele verdere afspraken via PB?

Zo te zien wel. Buiten in het licht zal een oesterzwam wat donkerder en bruiner van kleur zijn dan in een meer donkere ruimte binnen..... Als je een zoekmachine gebruik voor afbeeldingen van oesterzwammen dan verschijnen voor de "gewone"ofwel grijze foto's met vele tinten. https://www.google.com/search?q=oesterzwam&sxsrf=ALeKk00T5BJ2iMjduZi3f8vzzbIoUWvQew:1595698656749&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhjerc-OjqAhVSVRUIHdqkD8UQ_AUoAXoECBgQAw&biw=1680&bih=907 Smakelijk!

Waarschijnlijk wel. Is het vlekpatroon ook op de onderkant te zien? Dan nog waarschijnlijker.

Dan helemaal een misverstand. Het grote misverstand onder heel veel mensen is dat snoeien een manier is om een boom kleiner te houden. NIET DUS!!! Door te snoeien zorg je precies dat ze veel meer en veel harder gaat groeien. Groeit je boom te hard, dan moet die daar niet staan. Wil je hem er houden, snoei dan dus beter niet.

Oei....dan is er hier duidelijk sprake van een verwisseling. Sierwinde is een heel andere plant dan haagwinde of evt. de kleinere akkerwinde. Ik zette niet voor niks de Latijnse naam erbij. 😉 Sierwinde is gewoon een leuk klimplantje met mooie bloemetjes dat eenjarig is hier. Dat er soms in juli het jaar er op nog een gevallen zaadje weer uitloopt, vind ik een voordeel...hoef ik het niet te zaaien om weer van die prachtige bloemtjes te krijgen.🤪 Wil je het niet, dan trek je het zo uit of een keer met de schoffel en het is weg. Moeilijker is ze dus niet. Haagwinde echter is een hardnekkig en vervelend wortelonkruid dat overal tussen en onder groeit en makkelijk 3 decimeter per dag. Bijna niet weg te krijgen, tenzij je systematisch alle wortels en elk klein stukje uitgraaft...niet makkelijk want ze breken zo. Bovendien kun je vaak niet eens bij de wortels omdat die tussen de wortels van andere planten zitten. De snelste manier om het te verspreiden en de hele tuin te laten overwoekeren is freezen. Akkerwinde is een kleiner zusje van de haagwinde...minder groot en meer een zonliefhebber, maar worteltjes zijn nog kleiner en breekbaarder.

Dat ligt er maar aan of snoei gewenst en nodig is. Geen fruit is vaak juist het gevolg van snoei. (Kan ook door vorst, slechte bestuiving en zal sowieso per jaar soms kunnen wisselen of een boom c.q. fruitsoort goed draagt) Er wordt veel te makkelijk en veel gesnoeid in Prunus-soorten. Over het algemeen vragen pruimen weinig snoei en is het beter om ze zo veel mogelijk met rust te laten.. Een goed gestel vormen is wel belangrijk. Daarna niet of nauwelijks meer....hooguit wat onderhoud...evt. is uitbuigen een veel betere aanpak. Zonder de bomen te zien onmogelijk te beoordelen of wat snoei hier nuttig kan zijn. Sommige rassen verdragen zelfs nauwelijks snoei, zoals Victoria. Kans dat je daarmee alvast zorgt dat je volgende jaren weer weinig of geen oogst krijgt....dus even nadenken. Beste tijd is overigens augustus, dan minste groeireactie op elke knip.

Off-topic hier. Dus hier niet op doorgaan. Heel kort: Beter binden van voedingstoffen aan koolstof tot stabiele verbindingen bij langzamer koud composteringsproces. Daarmee veel betere opbouw van voedzame en gezonde, veel leven bevattende, bodem daarmee. Ook bij hete compostering mag temperatuur nooit boven 65 a 70 graden komen. Verbranding betekent inderdaad echt veel te heet: is opstoken en in het milieu brengen als uitstoot van waardevolle recyclebare spullen. Waarschijnlijk heb je in verhouding veel te veel stikstofrijk materiaal gebruikt (gras??) en veel te weinig koolstofrijk materiaal. Misschien eens info zoeken...bijvoorbeeld ook op dit forum...hoe je goede compost maakt. Niet moeilijk maar vraagt wel wat aandacht. 😉