Frans

Je kunt nu splitsen Liekie. Dat kun je doen door het rizoom in stukken te snijden maar ik breek de te splitsen delen liever voorzichtig met de hand af. De breukvlakken moeten een paar dagen kunnen drogen voor je de afzonderlijke delen weer oppot of in de vollegrond zet. Onderzijde rizoom. Bovenzijde met groeipunten. Gesplitst

Begin mei hooguit eind april ? Welk ras winterbloemkool zet je dan Wim . De oogsttijd wordt bij winterbloemkool vooral bepaald door het ras. Daarnaast kan een zachte of een strengere winter de oogsttijden natuurlijk nog wat vervroegen respectievelijk verlaten. De te verwachten oogsttijd van het ras Amadeus F1 ligt bijvoorbeeld in de tweede helft van maart en die van het ras Dalton F1 in de tweede helft van april. Met beide rassen heb ik enkele jaren ervaring en deze periodes blijken in de praktijk vrij goed te kloppen. Behalve de genoemde rassen heb ik bij Vanderwal dit jaar ook nog het ras Miracle F1 besteld dat nog vroeger schijnt te zijn met een verwachte oogsttijd in de eerste helft van maart. Door deze drie rassen te gaan gebruiken verwacht ik volgend jaar toch minstens gedurende een periode van twee en een halve maand verse winterbloemkool te kunnen oogsten. Gelukkig zijn deze rassen ook nog eens zeer geschikt om in te vriezen want om nu twee en een halve maand voornamelijk winterbloemkool te moeten eten ...

Vanaf morgen tot eind van de week bij de Gamma : Potgrond in 40 liter verpakking 3 + 2 gratis .

@klei Niet alleen staat de plant steviger , op het gedeelte van de stengel dat onder de grond terecht komt komen nieuwe wortels tot ontwikkeling . Een bijkomend voordeel dus.

Ik heb een vraag aan de weeuwentelers van bloemkool. Wat is de reden dat jullie voor deze teelt kiezen terwijl er prima rassen goed vorstbestendige winterbloemkool bestaan ? Als ik dit topic lees lijkt me de weeuwenteelt t.o.v. een 'gewone' teelt van winterbloemkool nogal arbeidsintensief en met de nodige risico's terwijl winterbloemkool een vrijwel probleemloze plant is die na het uitplanten in de vollegrond , ergens in augustus , nog maar weinig werk en aandacht vraagt.Bij een keuze van een paar rassen met verschillende oogsttijd kun je dan vanaf half maart tot eind april bloemkool oogsten. @Willy Winterbloemkool zo te zien ? Bij mij is dit jaar de winterbloemkool vroeger dan normaal en dat zal vrijwel zeker met de zachte winter te maken hebben. De eerste , ras Amadeus, zit er aan te komen. In de Dalton is nog geen of weinig koolontwikkeling te zien.

Ze zijn inderdaad wat gefileerd Koen maar dat valt nog reuze mee . Opnieuw zaaien is zeker niet nodig. Zet ze op een zo licht mogelijke plaats en laat ze nog even groeien tot de eerste echte bladeren zich goed ontwikkeld hebben. Daarna verspenen en ze dan inderdaad dieper zetten tot de eerste kiembladeren.

In dit geval zal het geen grond uit Frankrijk zijn Marieke. Ik heb eens naar de advertentie gekeken maar het is de franse tekst op de verpakking die naast nog een duitse en een nederlandse tekst aan geeft dat de inhoud uit (pot)grond ofwel terreau universel bestaat . Om een antwoord op jouw vraag te geven Dirk ; met goedkope potgrond uit de supermarkt is het even oppassen. Ik heb er geen goede ervaringen mee . De kwaliteit is meestal laag door het hoge percentage groencompost (daarom is dat spul ook zo goedkoop) waardoor de grond na wat drogen al snel inklinkt en daarna moeilijk weer water opneemt.

Het begint er al aardig 'professioneel' uit te zien Henk. Toch wel makkelijk zo'n sloot naast je tuin. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Bij mij vertonen alle kraaltjes van de eerste proefzaai nu verschijnselen van bloei. Als die pluisjes tenminste (begin van) bloei moeten voor stellen. Ik vind het maar een raar verschijnsel maar zeekraal is sowieso al een 'rare' plant . Kun je nog eens een foto plaatsen van hoe jouw bloeiende zeekraal er momenteel uit ziet ? Ik heb 3 dagen geleden een tweede proefzaai gedaan in een grond die uit 1/3 deel fijngemalen rivierklei , 1/3 potgrond , 1/6 zand en 1/6 cocosvezel bestaat. Waarom deze samenstelling ? Voornamelijk een kwestie van gevoel en alleen al daarom wetenschappelijk gezien onverantwoord . Kijk ik echter naar hoe de kraaltjes uit de eerste proefzaai het doen in een voor zeekraal toch wel vreemde mix van potgrond en zand , dan mag je toch wel concluderen dat zeekraal niet erg kieskeurig is wat voedingsbodem betreft. Bij de tweede proefzaai heb ik het bak in een bak principe gebruikt waar ik al eerder aan dacht en dat ik straks ook definitief ga toepassen. Een geperforeerde binnenbak waarin de zeekraal wordt gezaaid en een dichte buitenbak met zout water waarin de binnenbak wordt geplaatst. Van de grote bakken die ik aanvankelijk in gedachten had zie ik af omdat de verhouding oppervlak en hoeveelheid grond niet gunstig is en ze door hun gewicht ook nog eens lastiger verplaatsbaar zijn. Meerdere kleine bakken zijn bovendien handiger om bij de definitieve teelt nog verschillende samenstellingen van de voedingsbodem te kunnen testen .

Al zou hij maar één seizoen meegaan , hier kun je geen buil aan vallen. En stel dat de folie na een jaar kapot is , voor weinig geld maak je er dan m.b.v netten (ook zeer goedkoop bij van Cranenbroek verkrijgbaar) een tegen vogels beschermde kooi van . Of ,voor het oog wat minder aantrekkelijk , je maakt m.b.v. 2 sets Lill gordijnen van Ikea een ruime tegen zowel vogels als insecten beschermde kooi.

Maten van deze kas: Breedte 193 cm / Lengte 257 cm Goothoogte: 124 cm / Nokhoogte 195 cm De goothoogte is toch wel erg laag hoor. In zo'n kas werk je niet prettig . Een geringe hoogte is bovendien nadelig voor de opbrengst van planten die juist in een kas graag de hoogte in willen zoals bijvoorbeeld tomaat en komkommer.

Sinds ik een kas/serre heb gebruik ik mijn koude bak meer. Bovendien ga ik mijn oude berging afbreken en komt er een nieuwe maar kleinere berging voor in de plaats. Geen reden meer om mijn eenruiters aan te houden en ook uit plaatsgebrek moeten ze weg. Verder zijn er nog 5 druppelslangen overcompleet. Enkele eenruiters en een druppelslang zie je op de foto's. In totaal betreft het 13 stuks eenruiters waarvan : 8 met onbeschadigd glas 3 met in een hoek een stukje glas afgebroken . Ze zijn gewoon bruikbaar of het hoekje kan indien gewenst d.m.v. bijvoorbeeld een stukje tape dicht gemaakt worden. 1 met in een hoek een wat groter stuk glas afgebroken. Nog wel bruikbaar te maken door afplakken bijv. 1 met barst overdwars . Is gewoon bruikbaar . Noodreparatie uitgevoerd d.m.v. een overdwars gemonteerd latje. Er zijn eenruiters bij met achterstallig onderhoud. Van sommige moet in de hoeken de houten omlijsting opnieuw vastgezet of verstevigd worden. Ik heb nog 3 goede omlijstingen zonder glas staan die ook meegenomen kunnen worden . Hierin kan eventueel het glas van minder goede eenruiters geplaatst worden.. Ik hoef ze maar kwijt te zijn en daarom mag het gehele partijtje eenruiters plus de lege omlijstingen weg voor 30 euro. Dan zijn er nog de 5 druppelslangen met ieder een lengte van 15 meter. Per 30 cm zit er een in de slang geplaatste druppelaar. De 5 druppelslangen kunnen weg voor in totaal 12,50 euro . Mijn voorkeur gaat uit naar iemand die alles in één keer meeneemt. Reacties graag via pb.

Even laten zien hoe de kraaltjes zich de afgelopen 2 weken ontwikkeld hebben. De plantjes (foto beneden) zijn nu 2 maanden oud en hun grootte varieert van 4 tot 4,5 cm . Geen idee of dat goed of slecht is want een vergelijking met in de natuur groeiende zeekraal heb ik niet. Jammer dat het linker plantje zich zo te zien begint voor te bereiden om te gaan bloeien . Nadat Henk dit verschijnsel liet zien ben ik de plantjes meer uren licht gaan geven , ongeveer 16 uur per etmaal , maar dat was dan of al te laat of het voortijdig gaan bloeien heeft (nog) een andere oorzaak. Hopelijk groeien de andere kraaltjes gewoon door zonder neiging tot voortijdig bloeien. Aan een tweede proefzaai op een geheel anders samengesteld medium ben ik door omstandigheden nog niet toe gekomen. Ik ben wel van plan dat binnenkort te gaan doen.

Dat er na 3 weken nog niets kiemt zegt nog niks . Sarraceniazaad kan lang liggen voor het kiemt. Hebben de zaden nog een koudebehandeling gehad ? Ik keek even naar je laatste pb om te zien wanneer je de zaden ook alweer ontvangen hebt. Daarin vraag je me nog of ze nog een speciale behandeling moeten hebben zoals bijvoorbeeld een koudeperiode in de koelkast . Tot mijn schrik zie ik dat ik daar niet meer op geantwoord heb . Het is me helemaal ontschoten , sorry. Via de volgende link kun je zien hoe vleesetende planten gezaaid moeten worden. http://carnivora.nl.web1.web.cyso.net/verzorging/zaaien.pdf Mocht je het niet op deze manier gedaan hebben dan is er nog niets verloren en kun je het best het volgende doen om de zaden alsnog hun koudebehandeling te geven. Potjes/bakjes waarin gezaaid is zet je buiten neer (in de koelkast kan niet meer want het zijn lichtkiemers) . Bij kans op vorst ergens anders neer zetten op een koele plaats. Doe over de potjes wat huishoudfolie waarin je gaatjes prikt tegen te snel uitdrogen en hou de grond vochtig. Zet ze niet in de zon want onder de folie wordt het dan te warm. Voor het geval dat je niet oppervlakkig gezaaid hebt maar het zaad hebt ondergewerkt kun je het volgende doen. Met een vork o.i.d. maak je het oppervlak los en woelt het wat om. Daarna weer lichtjes aandrukken. Er komen dan genoeg zaden aan het oppervlak die onder invloed van het licht kunnen kiemen.

Nog een beetje brainstormen met mezelf . Ik kom nog even terug op een mogelijke alternatieve verwarming die me mooier lijkt en ook makkelijker te monteren dan die electrische vloermat waar ik aan dacht. Electrische verwarmingskabel gebruiken en dan iets van de wanden af gemonteerd d.m.v. draadoogjes bijvoorbeeld, zou ook een geleidelijke en veilige verwarming kunnen zijn. Bij o.a. Conrad verkrijgbaar in talloze lengtes en wattage.

Ik ben benieuw naar de testresultaten Rik. Ik verwacht dat de thermostaat in hoog tempo zal blijven schakelen wat een goede regeling niet ten goede komt. Het kacheltje mag dan wel klein zijn , het vermogen van 500 watt is voor jouw kastje hoog en het keramisch deel van de kachel wordt erg heet ! Niet zo veilig dus. En of kleine plantjes die ventilator wel zo lekker zullen vinden ? Ik denk dat je de oplossing moet zoeken in iets wat geen plaatselijke hitte produceert en geleidelijk zijn warmte afgeeft . Het is zo maar een ideetje maar als je kans ziet een electrische vloermat tegen de wand(en) te bevestigen is dat misschien een oplossing. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en wattages.

Zelfs het kleinste kacheltje levert te snel warmte voor zo'n kastje , neemt extra ruimte in en is daarom nog eens onhandig ook. Waarom zou je niet als extra verwarming een of meer ouderwetse gloeilampen gaan gebruiken ? Een gloeilamp heeft maar een nuttig rendement van tussen de 5% en 10% en de rest gaat verloren aan warmteontwikkeling. In jouw geval is dat geen verlies maar juist iets waar je naar op zoek bent ! In hoeverre het licht van de gloeilamp(en) ook nog eens nuttig voor je plantjes kan zijn weet ik niet want dat is afhankelijk van de kleurtemperatuur (° Kelvin) van de gloeilamp. Als je voor deze oplossing zou kiezen dan zul je één of meer lampfittingen moeten monteren in je kastje. Verder heb je natuurlijk nog een thermostaat nodig. De Renkforce UT-300 universele thermostaat met tussenstekker (klik de link even aan) is zeer geschikt voor deze toepassing. Ik heb ervaring met de voorloper van de UT-300 , de UT-200 (niet voor mijn kastje overigens) en ik kan je verzekeren dat zoiets zeer nauwkeurig werkt. Zo'n UT-300 plaats je buiten je kastje in een stopcontact en de stekker voor de voeding van de gloeilampen druk je er in. De kabel vanaf de stekker naar de lampfittingen en ook de voeler van de thermostaat kun je via dezelfde doorgang die je nu voor je voedingskabel gebruikt naar binnen voeren. https://www.conrad.nl/nl/renkforce-ut300-universele-thermostaat-tussenstekker-40-tot-99-c-1373757.html Dan nog dit. Deze thermostaat is niet alleen te programmeren om te schakelen bij het bereiken van een ingestelde minimum temperatuur, laten schakelen bij een bepaalde maximum temperatuur is ook mogelijk. Dat laatste kan makkelijk zijn als je juist wil kunnen koelen. Edit: En toen las ik alles nog eens door en besefte dat mijn oplossing niet zo goed is . Je wordt oud Frans of je moet eens een keer eerder naar bed gaan . Een temperatuurdaling zodat er bijverwarmd moet worden treedt immers normaal gesproken vooral 's nachts op en dan wil je juist geen licht schakelen . Maar misschien is een infrarood verwarmingslamp wel bruikbaar ? Ik heb geen zin meer om dat nu nog uit te zoeken en ik laat mijn verhaal maar staan . Het deel over het gebruik van de UT-300 blijft in ieder geval bruikbaar. Ik ga naar bed.

Je hebt een mooi kastje gemaakt Rik . Mooi genoeg om gewoon ergens in huis te plaatsen op een plek waar je toch al verwarmt . Dat scheelt je een hoop regelgedoe met thermostaten en het bespaart je de kosten van extra verwarming voor je kastje. Mijn kastje staat gewoon in de keuken waar gedurende het etmaal geen al te grote temperatuurschommelingen zijn. Dat ding voldoet prima zonder temperatuurregeling al wil de temperatuur 's nachts wel eens onder de theoretische grens komen die men nodig acht voor warmteminnende plantjes als tomaat en paprika. Zo kritisch blijkt die grens ook weer niet te zijn. In de 4 jaar dat ik dat ding nu in gebruik heb heb ik er nog geen plantje door verloren.

De klei ga ik vermengen met zand , potgrond en cocosvezel van de Action alleen weet ik nu nog niet in welke verhouding dat gaat gebeuren. Het blok cocosvezel heb ik al laten wellen in water waarin per liter 35 gram zout was opgelost. Dat is dezelfde hoeveelheid zout die ook in zeewater zit. Het wachten is nu nog op de maasklei die te drogen ligt. Wanneer de klei geheel droog is kan ik hem verpulveren waardoor hij goed mengbaar wordt met de andere stoffen die het substraat gaan vormen.

Dat is een interessante site JBT. Aan een te laag zoutgehalte en/of gebrek aan de meststoffen stikstof , fosfor en kalium zal het niet liggen. De zaden zijn , zoals wordt aanbevolen,ontkiemd in een vochtige maar zoutvrije omgeving. Pas nadat de plantjes ruim boven de grond stonden kregen ze zowel van boven als via een schoteltje vanaf beneden meerdere keren zout water . Samenstelling 20 gram zout per liter water. Zoutverbruik is er eigenlijk niet omdat de hoeveelheid zout dat de plantjes opnemen te verwaarlozen zal zijn . Wel verdwijnt er water door verdamping en daarom krijgen de plantjes als compensatie daarvoor nu vrijwel alleen nog maar zoet water . Als er al zout door het van boven geven van zoet water naar beneden uitspoelt dan zal dat wel weer door capilaire werking via het beneden gegeven water naar boven terugkeren verwacht ik. Wat meststoffen betreft , de voedingsbodem bestaat voor bijna tweederde uit potgrond . Daarom moeten stikstof , fosfor en kalium ruim aanwezig zijn al zal voor zeekraal de verhouding van die stoffen wel niet ideaal zijn. Bedankt overigens voor het aanbod van een zak zeeslib JBT. Om het op te halen is het wat ver uit de buurt en om dat spul nu met de post te laten versturen ...

Bij mij zit er een langzame ontwikkeling in . Te langzaam vind ik maar misschien is die trage ontwikkeling wel normaal in het begin ? Bovendien zijn zoals Henk zegt omstandigheden zoals temperatuur en licht nu heel anders dan tegen de tijd dat zeekraal in de natuur tot ontwikkeling komt. Van voortijdige bloei heb ik nog geen 'last' maar die van mij zijn dan ook wat later gezaaid dan die van jou Henk. Hier ter vergelijking nog even het plaatje van 13 dagen geleden en een foto van vandaag. Komend weekend wil ik toch nog een tweede proefje starten met een geheel anders samengestelde voedingsbodem. Een deel daarvan zal bestaan uit vrijwel zuivere maasklei die ik met een grondboor uit de tuin van mijn broer heb gehaald.

D.m.v. aan de muur gemonteerde somzadels of klemzadels misschien ? Als de dikte van het betongaas te klein is om klemvast in de somzadels te monteren zou je om het betondraad eerst een stukje in de lengte doorgesneden aquariumslang kunnen doen. Voor het geval dat je de ruimte tussen betongaas en muur te klein vindt zou je de zadels via 'afstandsblokjes' aan de muur kunnen monteren.

Niet zo belangrijk maar toch een kleine correctie pippi. De in de lucht aanwezige zuurstof komt in moleculaire vorm voor waarbij het molecuul zuurstof uit 2 atomen van het element zuurstof bestaat . Ook planten produceren zuurstof in O2 vorm. Echt de lucht zuiveren doet een plant niet. Wel zijn groene planten in staat bij de fotosynthese CO2 (kooldioxide ) om te zetten in o.a. O2 (zuurstof) maar de CO2 die bij het verbranden van tabak ontstaat geeft nog het minste probleem. Aan al die andere troep die bij het verbranden van tabak ontstaat , waaronder kankerverwekkende stoffen , doet een plant niets.

Volgens mij is het meer het idee speets (afgezien dus van die roetdauw). Wat eitjes van een witte vlieg of luisjes in je sla die je onbewust binnen krijgt proef je niet . Het zijn gratis proteïnenen waar niets aan mankeert en die je in de producten uit de supermarkt zeker niet tegen zal komen. Alleen loop je bij de groenten uit de supermarkt wel de kans dat er gratis restanten pesticiden meegeleverd worden.

@bartp Dan moet het toch wel héél hard gaan vriezen . Hier de quote van een reactie die ik ongeveer 4 jaar geleden op dit forum gaf op het probleem met witte vliegjes. De tijd dat de witte vlieg 's winters weg is als het gaat vriezen ligt alweer ver achter ons. Ik kan me als kind herinneren dat mijn vader wat de boerenkool betreft blij was als het ging vriezen want dan was hij snel van de witte vliegjes af. De vliegjes zijn echter inmiddels zodanig gemuteerd dat ze een flinke nachtvorst kunnen overleven. Het zijn ook niet zozeer de vliegjes zelf die een boerenkool onsmakelijk kunnen maken maar eerder hun larven en eieren die zich moeilijk laten verwijderen . Door de afscheidingen van de larven kunnen ook nog eens roetdauwschimmels gaan groeien die de kwaliteit van je boerenkool helemaal richting nul kunnen laten gaan.

Ik heb niets aangevinkt omdat de combinatie van eigenschappen voor mijn ideale aardappel gewoon niet bestaat. Ik hou van vastkokende rassen. Ieder jaar probeer ik wel een ras uit dat ik nog niet eerder geteeld heb maar de 'blijvers' zijn tot nu toe nog steeds de Annabelle (vroeg en vastkokend) en de Nicola (wat later , vastkokend , goed bewaarbaar).