weknow

Een voordeel (of nadeel voor een wedstrijd?) van koolrabi is ook dat je in een seizoen meerdere keren kunt telen. In de praktijk kun je tussen april en juli zaaien en zo tussen juni tot november oogsten, nog afgezien van wat verlenging in een kasje of platte bak. Hoewel de Superschmelz zeker niet de lekkerste soort is ( ) wordt ze wel vrij groot. Of de grote, die je dan lang laat staan, ook nog heel smakelijk zijn, is een heel ander verhaal. Zelf geef ik de voorkeur aan wat verfijnder smakende rassen, die ik oogst als ze maximaal een tennisbal zijn. @ Kenbeimer: Een koolraap is een heel ander gewas dan koolrabi

In ons oude hok, waar veel hout en steen inzat, hielp het bij een aantasting om met (overtollige) witkalk in te smeren om het jaar. Vooral omdat kiertjes e.d. werden afgedekt en dichtgemaakt. Daarnaast gebruiken we gedroogde tabaksbladeren die we kunnen neerleggen tussen het stro, die zouden moeten helpen. Intussen sinds 4 jaar een ander hok en eigenlijk niet echt last meer gehad van bloedluis....(afkloppen) dus ook niet meer veel aan bestrijding gedaan.

Hier nooit gelukt om ze in de compost te laten kiemen. En er zijn er door de jaren heen al vele in gegaan. Verteren langzaam, na een jaartje kun je zo een pit in 2 halve verdelen Maar eerlijk gezegd...als het niets opbrengt...niet eens zo erg. Ben niet zo een kamerplanten-verzorger.

Snappen jullie nu waarom ik op de laatste MTFD zoveel van die gele herfstframbozen-struiken kon uitdelen?

Het zal wel meevallen, Biofee. Normaal maakt hij in het voorjaar (april ca. komen die boven) nieuwe scheuten ook bij je huidige plant, meer dan de 5 a 6 die je nodig hebt voor vruchten. Kans dat je dan zelfs wat moet dunnen. Als het weer zo een zachte winter wordt als afgelopen jaar, kun je zelfs misschien 2x oogsten. In juni op de scheuten van dit jaar nog eens als je enkele wat inkort tot pakweg 50 cm. Bij een zomerframboos ben je meer afhankelijk van de nieuwe scheuten die hij de afgelopen maanden gevormd heeft. Herfstframbozen lopen uit vooral na de winter. (Maar dit jaar zeker gaat alles niet helemaal volgens het boekje. Zeer zachte winter, warm voorjaar, droge zomer en het najaar is tot hiertoe weer aan de warme kant Ik heb gisteren nog een maaltje jonge bonen geplukt aan de stokken die ik liet staan voor droogbonen en zaden ) Och en nieuwe uitlopers op een meter, dat valt nog mee Ik hou intussen rekening met een gebied van 2 meter rondom de struiken....en heb nog steeds spijt dat ik maar 2 van mijn 4 herfstframbozen in een soort ondergrondse bak van worteldoek heb gezet. En zelfs daar proberen ze uit te ontsnappen. Los van dat die nieuwe scheuten overal hinderlijk zijn en als je ze laat gaan, gaan woekeren...volgend jaar weer enkele meters verder....is drastisch beperken van je scheuten ook veel beter voor je oogst: veel grotere vruchten en daardoor uiteindelijk meer oogst. Als er te veel scheuten staan of je snoeit ze niet, wil hij vooral verder groeien in plaats van vruchten maken en worden de vruchten klein of rijpen ze niet.

Ik ga wat uitgebreider reageren en uitweiden naar aanleiding van je opmerkingen, Tim. Maar daarmee wordt het misschien wat specialistisch en terzijde van de oorspronkelijke vraag. Daarom in 2 stappen. 1. De oorspronkelijke vraag van Marjolein: Wat te doen met een erg natte bodem? 2. De voordelen van bodem bedekken (en niet onderspitten) met compost en wat je daarmee kunt bereiken. (En waarom ik denk dat het wezenlijk beter is dan mulchen met blad voor je tuin). 1. Marjolein zeg: "Een deel van mijn tuin is erg nat". Wat kan ik daaraan doen? Mijn reactie daarop is: Hoe komt het dat het zo nat is? Daarop moet je dan proberen je maatregelen af te stemmen. Mogelijkheid A. Is het door een lage ligging, waar water naar toe stroomt en/of niet weg kan? Oorzaak kan ook zijn dat er zich niet doordringbare lagen gevormd hebben door geografische oorzaken of als gevolg van manier waarop er eerder geteeld is: bijvoorbeeld vanwege langdurig tuinieren met jaarlijks spitten en bemesten met kunstmest. (Zo een grond is "waterziek" Gevolg: Planten staan vaak/lang in te drassige grond, bodem en wortels krijgen weinig zuurstof en groeien niet goed of worden ziek). Dan is draineren en werken met een grondboor en kiezel de meest aangewezen aanpak om het te veel aan water te laten wegvloeien (zonder sterke erosie) en om de evt. ondoordringbare lagen te doorbreken. Als dit niet kan, dan is bedden verhogen (wat grotere afstand van gewassen tot de constante nattigheid) geen echte oplossing, maar wel een manier om enigszins met de ongunstige omstandigheden te "dealen". Mogelijkheid B. Het kan ook een kwestie zijn van grondstructuur. De (klei-)grond is vast en hard en zeer zwaar te bewerken. Na regen blijft water lang in plassen staan en als het opdroogt is, ontstaan er barsten en gaten. Ook dan krijgen wortels geen lucht, kunnen moeilijk voedsel opnemen. Dan is de aangewezen aanpak om in de bovenlaag van 10 a 20 cm (juist daar) organisch materiaal toe te voegen, waardoor de structuur geleidelijk zal verbeteren. Spitten voor de winter en laten doorvriezen en gebruik van een frees zijn de methoden die veel tuiniers dan adviseren, maar zijn geen echte oplossing! Het werkt even, maar na enkele maanden is de grondstructuur weer even belabberd. Door veel organisch materiaal in de teeltlaag te blijven toevoegen zal de structuur van je grond veranderen: Wordt minder vast, beter te bewerken, luchtiger en water kan er snel intrekken en het vochtvasthoudend vermogen van de grond wordt groter. Kijk ik naar officiële adviezen aan landbouwers van pakweg de laatste 10 a 20 jaar, dan valt het op dat ook daar het toevoegen van organische mest, gebruik van groenbemesters en compost steeds meer wordt aanbevolen. Het gaat om dat toevoegen van dit organisch materiaal de bodem beter en gezonder maakt. De nadruk ligt op grondstructuur die erdoor verbetert en opbrengsten die groter worden dan (alleen) met kunstmest. Ik merk dat er in heel recente studies en aanbevelingen een volgende stap gemaakt wordt, waarbij het niet meer in de eerste plaats om structuur van de bodem gaat, maar om het opbouwen van wordt genoemd: "het bodemvoedselweb", de biologische kwaliteit van de bodem. Aan landbouwers wordt geadviseerd om zo te werken dat in hun grond een gezonde gemeenschap van micro-organismen en andere organismen actief is, die een doorslaggevende rol vervullen bij de groei/voeding van gewassen en bij het gezond houden van gewassen, waarbij een goed ontwikkeld en bodemleven een grote rol blijkt te spelen. De werk aanbevelingen aan de grootschalige landbouw waarop deze adviezen gericht zijn, zijn nu naast het toevoegen van organisch materiaal ook gericht op het optimaal tot ontwikkeling kunnen komen en in stand houden van bodemleven door het gericht te voeden en onderhouden en bovendien minder en overwegend oppervlakkige grondbewerking (in ieder geval kerende grondbewerking (ploegen) vermijden). Grappig om te zien hoe nu kennis en een aantal methodes en inzichten die ik probeer te gebruiken in mijn moestuin, ook gebruikt en gestimuleerd worden in de landbouw. 2. In mijn reacties in deze draad speelt steeds een rol dat een gezonde bodem, met een zo goed mogelijk ontwikkeld bodemleven, de basis zijn van hoe ik wil moestuinieren. Organisch materiaal in (liever op!) de bodem brengen speelt daarin een grote rol, maar is een hulpmiddel om aan een biologisch rijke en dus gezonde tuin te bouwen. Compost is voor mij niet alleen een hulpmiddel om de structuur van de bodem te verbeteren of een soort bemesting. De belangrijkste reden om compost bovenop te gebruiken is dat de biologische activiteit die zo essentieel is zich vooral afspeelt in de bovenste 10 a 20 cm. van de bodem waar ook noodzakelijke zuurstof volop aanwezig is. In mijn ogen is het dus gewoon jammer om compost onder te werken. Dan voedt het misschien wel wat als een soort mest en zal zich wel wat vermengen met de klei waardoor de grond wat losser wordt, maar het gaat mij om het bodemleven (waarvan goede structuur en bijdrage aan voeding van planten een logisch gevolg zijn). De manier die ik gebruik in mijn moestuin (Een gezonde biologisch zeer actieve grond creëren en daarvoor systematisch veel rijpe compost opbrengen, die in grote hoeveelheden op een goede manier maken, de bodem daarmee bedekt houden, niet spitten en de bodem met rust laten) lijkt mij vooralsnog de beste en sluit aan op wat ik weet en mijn ervaring tot hier toe. Er zijn ongetwijfeld andere manieren die ook werken, maar als je het aan mij vraagt zal ik uitleggen waarom dit mij het beste lijkt. Een belangrijk verschil tussen een moestuin en een siertuin of bostuin of fruitwei is, dat de intensiviteit van telen in de moestuin veel groter is. Door te oogsten (soms 2x of zelfs 3x in een jaar van hetzelfde stukje grond) vraag je enorm veel van je grond en dat moet aangevuld worden. De humuslaag in de bodem die ik in een jaar of 5 a 6 sterk genoeg wil laten vormen moet dus heel goed zijn, want in die voeding kunnen voorzien. Ik ben dus helemaal niet vies, Tim, van een bladlaag. In onze "gewone" tuin en zeker in de 2 ha. grote bostuin die ik bijhoud en aanleg gebruik ik de volop aanwezige bladeren volop. Zeker in de bostuin ligt er nu een laag van 10 a 15 cm. en gebruik ik het ook in dikke pakken om jonge aanplant te beschermen tegen uitdrogen en evt. vorst waar nodig. Daar is dat voor de meeste planten ook voldoende. Maar wat nu een pak is van 10 cm., daar blijft in juni volgend jaar misschien 1 mm. bodembedekking van over. Maar in de moestuin haal ik bladeren weg en composteer ik ze. De bedden daar zijn nu of bedekt met een dikke laag rijpe compost (verteerd, direct voeding voor het bodemleven) of er staan nog gewassen op en een deel is nu ook bedekt met groenbemesters (vooral vanwege de bedekking en het organisch materiaal dat ze me leveren voor de composthoop t.z.t.). De organismen die leven in het gevallen blad en dit geleidelijk gaan omzetten tot (blad-)compost...wat wel een jaar of langer kan duren....doen sneller en meer gecontroleerd hun werk in de compostbak en daar kan ik het ook mengen met andere materialen om hogere temperaturen, betere omzetting en een meer gevarieerde compost te bekomen. In iedere fase van omzetting zijn ook andere soorten organismen actief, en juist die in rijpe compost zijn die die ik graag vooral in mijn moestuin wil. Dus jouw methode keur ik niet af, maar past niet zo in mijn werkwijze: Ik heb veel meer compost nodig. Maar ik snap ook dat je werkt met wat je ter beschikking hebt. Wat betreft de slakken: Ik ben geen slakkenhater omdat ik weet dat ze in een tuin en kringlopen daar nodig zijn. Maar wil ze graag onder controle houden, zodat ze liever niet te veel aan mijn zaailingen of geteelde planten eten. Juist onder verterend blad leggen slakken erg graag de eitjes die hun aantal van het jaar er op bepalen. Daarom hou ik mijn bedden liefst schoon van allerlei dode plantenresten, die blijkbaar het lievelingsvoedsel zijn voor naaktslakken. Jorg van dit forum werkt in zijn tuin op een wat vergelijkbare manier (bodem afgedekt houden met compost) en had de indruk dat hij daardoor na een aantal jaren minder last van slakken kreeg. Zelf heb ik sinds afgelopen zomer ook de indruk dat slakken minder schade aanrichten dan voorgaande jaren. Maar dat kan ook toevallig en wat "wishfull thinking" zijn, dus in mijn ogen nog veel te vroeg om als mogelijk gunstig bij effect van mijn werkwijze te claimen. Tot slot nog een opmerking over het effect van compost op de hoogte van de bedden. Dat is niet heel groot. Inderdaad blijft er van compost die tot humus wordt omgezet uiteindelijk weinig over, maar dat gebeurt wel pas in een periode van 30 a 40 jaar pas helemaal. In de praktijk zie ik dat de bedden wat hoger werden, zeker als je net een laag van 5 a 6 cm. compost hebt opgebracht, maar dan praat ik aan het einde van een seizoen over hooguit nog een paar centimeter verschil met de paden. Als ik bedden schoonmaak en trottoirtegels daarvoor tijdelijk even weghaal, breng ik overal compost aan en leg daarin weer de tegels waar ik ze makkelijk vind.

Je hebt inderdaad een bestuiver nodig bij walnoten, maar die kan ook op enkele kilometers afstand staan. Het is een windbestuiver. In de praktijk is het bestuiven zelden een probleem. Moet al toevallig zijn als er in een cirkel van enkele kilometers van je tuin geen andere staan.

Goed gedaan, Jet! Proficiat! Een zo een prei, daar kun je de hele Jardinades te eten van geven Toch?

Ik vroeg me af: Wil je een heg? Of gaat het meer om grotere struiken langs de rand? Manshoog duurt 2 jaar. Dichtgroeien, dan moet ie ook breder worden!, duurt 4 jaar met een plantafstand van 1 a 1.5. meter tussen de geplante kleine stammetjes/takken. Eerste jaar weinig groei te verwachten (laat hem maar wortels maken!) en tweede jaar begint ie te groeien. Met die stammetjes zou ik 40 a 50 cm. tussenruimte aanhouden voor een dichte heg, die niet zo hoog hoeft te worden. Gaat het niet om een heg, dan zou ik 2 meter aanhouden en de struiken tot kleine bomen laten groeien. Het prijsverschil wordt bepaald door teeltduur en werk. (Die takken zijn stekken van afgelopen winter) en de dure al een jaar of 4 in vorm gekweekt, wat selectie op vorm en geregelde snoei vraagt + meer ruimte op kwekerij. Na 5 a 6 jaar gaat een hazelaar heeel hard en zul je met geregeld snoeien hem in toom moeten houden. Struiken worden zowel breed als hoog dan. Heb je de ruimt daarvoor? Zelf zou ik ook lekkere noten willen en dus kiezen voor een of 2 echte nootrassen (2 vanwege betere bevruchting). Die koop je niet in tak-vorm, maar zijn al struikjes. Worden ook wat groter en breder dan een heg. Reken op 3 a 5 Euro voor een struikje van ca. 80 cm. dan. Maar dan moet je ze wel een 2,5 meter groot laten worden, wil je noten. Na 3 jaar kun je eerste noten verwachten daarvan. Alternatief voor een heg, als je ze lager wilt houden en omdat het wat hanteerbaarder blijft dan , is beuken (kan ook rood) of nog beter haagbeuken (is geen familie!) De laatste blijft niet groen in de winter, maar het verdorde blad blijft wel lang aan de struik, beperkt inkijk.

Mijn paden zijn niet vast. Ik gebruik losse trottoirtegels. Enkele hoofdpaden waar ik ook dan met een kruiwagen over kan en voor de rest om de stap een tegel die ik naar behoefte neerleg/verplaats, zodat ik overal bij kan. Ook onder de trottoirtegels komt compost (daardoor liggen ze meteen vrij stevig daarin) wat als voordeel heeft dat planten ook daaronder kunnen wortelen en voedsel vinden en dat de ondergrondse mycorriza-patronen onbelemmerd kunnen gevormd worden. Ik werk met rond de 30 bedden, die ik naar behoefte kan aanpassen/indelen. Bijvoorbeeld voor rankende courgettes of pompoenen of breed groeiende stokbonen, voeg ik er tijdelijk 2 samen. Ook wel praktisch is dat ik zo elke plek in de tuin via meerdere stap-routes kan bereiken.

Omdat je blijkbaar ook reageert op wat ik schrijf, Mijke, een correctie. Juist verteerde compost spoelt niet meer uit! Door de goede vertering worden de voedingsstoffen langdurig opgeslagen en komen ze vele jarenlang geleidelijk ter beschikking van de planten (en zorgen voor een gezonde levende bodem). Dat is precies de reden om precies compost als mulch te gebruiken. Je moet echt compost maken (en niet zo maar wat organische resten op je tuin te laten liggen, zo van het zal wel eens verteren) om snel en efficient die goede waterhuishouding en gezonde bodem te vormen. - Die groene graskanten vind ik echt on-dingen in een moestuin. Plastic, gauw kapot (afbreken, brokkelen) en zitten in de weg. Kan bij jou van pas komen, maar zou ik niet algemeen adviseren. - Charles Dowding betreedt juist wel gewoon de heel dikke compostlaag. Die is zo dik dat ze ertegen bestand is en niet dichtslaat. Ik zelf werk met tegels als stepping stones (met ook gewoon de compost doe onder) en sta er dus niet zo veel op. Maar merk ook dat het geen enkel probleem is als ik er wel eens op stap.

Om misverstanden te voorkomen: Satésaus in België is iets anders dan in Nederland. In Belgie is het meest een pittige saus op basis van tomaten of room (zijn wat verschillende in omloop). In Nederland wordt dan een pinda-satésaus bedoeld. Wat Erny aanbeveelt, dus met een Indonesische pindasaus, is erg lekker (!) zeker als je de saus zelf kunt maken. (Maar een pot lekkere pindakaas daarvoor, vind je niet zo makkelijk in een Belgische supermarkt ) Heeft iemand van jullie een goed recept voor Willy? (Kan ik het ook weer eens maken, want kreeg van Willy ook een hele zak pepers ) Kan hem altijd nog enkele potten pindakaas gaan brengen .....

Binnenkort ga ik weer eens naar Kemmel in Belgie naar kwekerij de Linde. Hij heeft in zijn rassenlijst ook diverse soorten die speciaal voor cider zijn. Ik ga samen met een vriend die daar ook naar op zoek is. Voor mij is het niet verder dan naar een goede kweker in Nederland, maar dat ligt natuurlijk aan waar je woont. Van de andere kant: Hij verkoopt alleen wortelgoed en die prijzen zijn zo veel lager dan bij de meeste tuincentra e.d. dat het de rit misschien toch loont. Leuk is ook dat je alle appelsoorten die hij verkoopt ook kunt proeven. (Kun je de hoeveelheid tannine in een appel proeven??) http://www.boomkwekerijdelinde.be/catalog/index.cfm?DATA_GROEP=1

Toen ik met mijn moestuin begon, was water ook een probleem. De tuin ligt in een kom, water van naburige garagedaken en groot hoger gelegen plateau stroomde er in en kon niet weg. Na een regenbui bleven dagenlang plassen staan op de klei. Nu 3 jaar later is het probleem geheel opgelost. Ik heb 3 dingen gedaan. Elke tuin en elke situatie is anders, maar misschien heb je er wat aan als ik ze uitgebreider vertel: - een drainagebuis gelegd midden door de tuin op 50 cm diepte, die ik kon aansluiten op een put die naar de sloot loopt. Draineren (als het kan! Je moet het water ergens naar toe kunnen laten lopen en toch minstens een 30 cm diep kunnen gaan; hoe dieper hoe beter) is een goedkope en heel doeltreffende oplossing voor tuinen waar water moeilijk weg kan. - Voor boompjes e.d. heb ik de methode die Thea noemt toegepast: met een grondboor diepe gaten (Tot 1.20 m. 4 a 5 per boom) en die vullen met kiezels. Dit is vooral zinvol als zich onder de teeltlaag ( bijv. door spitten en langdurig tuinieren met kunstmest ) een moeilijk doordringbare laag heeft gevormd of er door andere redenen van die lagen op meer diepte zijn. - Ik kies voor tuinieren zonder grondbewerking (niet spitten, niet freesen, hooguit schoffelen aan de oppervlakte) om een situatie te laten ontstaan waarin een gezonde bodem vol levende organismen ontstaat. Had daarmee al uitstekende ervaringen in eerdere tuinen en doe het in mijn nieuwe tuin consequenter. De truc is om je tuin te bedekken met een dikke laag compost (ook oude verteerde stalmest is een soort compost!) en dat aan te blijven vullen. Daarbij ben ik via een tip van Jorg van dit forum ook geïnspireerd door een wat (onbekende en ongewone) ecologische moestuin methode van de Engelsman Charles Dowding. Dit is zijn webiste: http://www.charlesdowding.co.uk/ Hoewel er een jaar of 5 a 6 staat voor dat - ook aansluitend op inzichten van Velt - je tuin ideaal is, kan ik concluderen: Na 3 jaar zo werken heb ik een grondje waar ik erg blij mee ben en al mijn ervaring en kennis met moestuinieren komt er samen: Ik heb weinig ziekteproblemen en goede opbrengsten, een heerlijke lichte en luchtige structuur (op zeer zware klei!) en zowel te veel water als te weinig water is geen enkel probleem meer. Bij hoosbuien of periodes met erg veel regen staat overal in de omgeving water in tuinen en op het land: bij mij helemaal niets meer (!) en bij droogte houdt de bodem veel vocht vast. Als je al aan gratis compost van de milieustraat kunt komen heb je een makkelijk begin. Bedek je hele tuin nu in het najaar met een laag van 10 cm. compost! Niet onderspitten! Hierna elk jaar + als je tussendoor wat extra wilt: een cm. of 5 a 6 toevoegen. Zelfgemaakte compost is beter en kun je meer controleren in samenstelling, maar als je die nog niet veel hebt is die van de milieustraat makkelijk als begin of aanvulling. Zelf heb ik intussen 7 compostvaten voortdurend "in productie" (vul ze met tuinafval, kippen- en paardenmest en geschikt GFT-afval uit de keuken en zet ze om de paar maanden om, waarbij ik bewust meng voor een goed resultaat) en heb daarmee jaarlijks 2 a 3 m3 compost ter beschikking voor een tuin van 180 m2. Het advies van Tim om met bladeren te mulchen, deel ik niet. Voor een siertuin of een fruit-tuin kan het prima en doe ik het zeker wel. Maar in een moestuin zie ik geen voordelen en wel enkele vervelende nadelen (zoals slakken kweken!, hinderlijk bij fijn zaaien en voor sommige opkomende planten) Mulchen is goed o.a. om erosie te voorkomen, maar ik doe dat alleen en volop met rijpe compost en ook bladeren gaan daarin mee. Behalve als bodembescherming (waar compost veel beter, makkelijker en schoner werkt) zie ik geen voordeel van blad als mulch en het verband met een betere waterhuishouding kan ik al helemaal niet leggen. Dus Tim....wat zie ik over het hoofd in hoe gevallen bladeren beter kunnen zorgen voor een goede waterhuishouding dan compost?

Kan na koudeperiode van een maand of 2 nog gerust 3 a 4 maanden duren voor ze kiemen. Rozebottels van wilde rozen in de natuur die op de grond vallen kiemen in het late voorjaar. Daarom is de aanbevolen zaaiwijze vaak ook wel de volgende: Laat gezaaide rozen een winter gewoon buiten staan in weer en wind en zet ze daarna in april/mei in een koude kas. Overigens wordt de onregelijkmatige opkomst ook vaak vermeld.

Dat kan goed zijn, maar hoeft niet. Groenten jagen, ze buiten zichzelf laten groeien, komt de kwaliteit niet ten goede (ziektegevoeliger, slecht bewaarbaar e.d.) en kan ook minder gezond zijn. (Teveel nitraat o.a.) Ik zeg niet dat je te veel mest geeft (Hoe zou ik dat kunnen weten?), maar ook verse konijnenmest is gauw te veel van het goede. Bovendien is ongecomposteerde verse mest op of in je landje leggen bepaald zeer milieubelastend. Ik wil je niet de les lezen, maar wel op iets wijzen zodat je zelf verantwoorde beslissingen kunt nemen. Je kunt zelf bijvoorbeeld eenvoudig de voedingswaarde van mest, ook konijnenmest, ergens opzoeken.

Persoonlijk heb ik het nooit gemist. Zou het zetten in de rubriek "Tuinvragen". Daar staat als beschrijving bij: "Plaats hier uw vragen, tips en berichten over de siertuin. Alles over bomen, planten en bloemen."

Ja, Marieke. Andere rassen met wat andere eigenschappen. Maar zomerwortelen kun je over het algemeen ook wat langer laten staan en dan worden ze forser en grover. Lees best de beschrijving van de zaadleverancier voor eigenschappen van een ras. De gangbare zaaitijd is voor beide soorten dezelfde, maar de zomerwortelen zijn sneller lekker en mooi om te oogsten. Die vroegheid en dan zoetheid is wel eigen aan een ras.

Hou ons maar op de hoogte, Uppie! Ben erg benieuwd naar je ervaringen...zowel in telen als in de keuken! Ha, ha...Thea.....voor niet vegetariërs is er misschien wel een lekker recept van "Giboshi met veel gaten en slakken"??!! Edit: Klopt het dat het om deze soort gaat? "Hosta longissima"?

Tuurlijk kan dat, Willy. Dit wordt een culinaire excursie! In allerlei wokrecepten wordt kool gecombineerd met van alles en ook in de Indonesische/"Indische" keuken (die in Nederland populair is vanwege geschiedenis) wordt volop kool gebruikt en vaak in combinatie met pepers. Ik noem dit omdat je zo ingangen hebt om verder te zoeken. Ook kun je denken aan zoutzuur zoetzuur met kool (en bijv. pepers)....Atjar Tjampoer. Ik ben zeker dat er veel meer is....zult ongetwijfeld nog vele tips krijgen! Maar dat is alvast wat me nu al even invalt.

http://www.dierenkliniekgo.nl/Zaagsel%20bij%20konijnen.pdf http://www.natuurlijkerleven.nl/natuurlijk-dierenhouden/natuurlijker-konijn-houden/kippenhok

@ Jane. Omdat houtkrullen soms wat dubieus zijn vanwege afkomst/behandeling/chemicaliën, die ook voor je huisdieren niet zo gezond kunnen zijn, (Ik weet niet meer wie dat ooit onderzocht heeft...was het de consumentenbond?) kun je ook denken aan: - Vlasstro (grote pakken, maar dan goedkoop) Maakt je compost heel rul. Meestal verkocht voor paarden, maar voldoet hier ook prima in kippenhok. - hennepstro (Is meestal biologisch)..valt ook mee in prijs, zeker als je grotere verpakking vindt. Verteert erg goed in compost. - gewoon stro (Als je het als balen bij een boer kunt kopen, heel goedkoop)

Janita is toegevoegd aan de deelnemerslijst. (Zie 3e bericht van dit topic)

Dank je Biofee voor het tellen. Ben net thuis van een hele dag (buiten) werken en was dus even niet "mee". Ik vind DHL ook best, dus zoals we begonnen zijn. Als er voor een andere dienst geopteerd zou worden was dat voor mij persoonlijk ook geen probleem. Persoonlijk iets minder enthousiast over PostNl, omdat ook daar meerdere keren iets mis is gegaan. Zelf, afgezien van deze keer, geen verkeerde ervaringen met DHL gehad. Ik verkoop wel eens 2e hands boeken via Bol en ook dat gaat met DHL. Maar als coördinator voorzag ik al dat veranderen van dienst en daarmee een hogere prijs voor sommigen geen probleem zal zijn en voor anderen een reden kan zijn om (teleurgesteld) af te haken. Ik ben dan de enige die het goedkoper stuurde Dat was ook de reden om me niet eerder uit te spreken: duidelijkheid vooraf zodat iedereen op basis daarvan kan beslissen of hij/zij mee wil doen, is de meest praktische manier om een initiatief met veel mensen makkelijk te kunnen regelen in mijn ervaring. Overigens heeft DHL wel precies uitgezocht waar/hoe het mis is gegaan. Ik kreeg vandaag het volgende mailtje. (Ik zal voor de uitleg op persoonlijke titel ook nog even bedanken). Beste dhr. (mijn naam) Hartelijk dank voor uw bericht. Zo te lezen op uw forum is het pakket uiteindelijk aangekomen, daar zijn we erg blij mee. Dit kan ik inmiddels ook bevestigen in ons trackingsysteem. Ik heb de e-mails (en het forum!) bekeken. Aan de vertraging van de zending liggen twee oorzaken ten grondslag. Allereerst natuurlijk de sorteerfout. Dit is woensdag 22 oktober geconstateerd en zendingen lopen hierdoor twee dagen vertraging op. Uiteraard bieden we hiervoor onze excuses aan. Daarnaast moest het pakket voorzien worden van een nieuw label. De precieze oorzaak heb ik niet kunnen achterhalen, een reden hiervoor kan een beschadigd label zijn. Op vrijdag 24 oktober is er een nieuwe label aangemaakt (3SXDFY08113) met het adres van Ligtvoet Nijmegen. Deze zending is vervolgens 25 oktober afgeleverd. We begrijpen dat hierdoor veel verwarring is ontstaan en hopen dat de zending in goede orde is ontvangen. Graag vertrouw ik erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, kunt u reageren op dit bericht of contact opnemen met onze telefonische klantenservice. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0900 - 222 21 20. Met vriendelijke groeten, Sophie DHL Parcel Klantenservice

Dit (zie links onder dit berichtje) heb ik tot hier toe als een vrij voordelige keuze gezien. (Prijzen voor hetzelfde kunnen enorm verschillen). Ik kwam bij ARS uit omdat het filmpje waarvoor Stan de link gaf blijkbaar reclame voor dat merk is. Werd ook genoemd als een goed merk door de man van het Zeeuwse Landschap, die me een en ander vertelde en liet proberen. Wat me dus opvalt is dat al die online-winkels wel "iets" hebben, maar nooit een compleet assortiment en dat het best onduidelijk is wat met wat past. De steel van 119 Euro en de zaag van rond de 45 incl. BTW passen in ieder geval. Wat denk je van die combinatie? Maar aparte passende zagen voor hardhout en waaihout zie ik dan weer niet. Maar aangezien er veel meer vlieren, kroospruimen, veldesdoorns, iepen e.d. staan om aan te pakken kan er daarmee in ieder geval uit de voeten. Een andere mogelijkheid is om eens te gaan kijken in een speciaalzaak voor boomonderhoud en daar mijn licht eens op te steken. Kent iemand zo een zaak in Zuidwest Nederland of Vlaanderen? Het merk Silky kom ik ook tegen en zag ik ook bij de Boerenbond liggen. Kun je aangeven, Spike, waarom jou dat meer aanstond dan ARS? Dit is de goedkoopste verkoper van de ARS telescoopsteel: http://www.fonq.nl/product/ars-telescoopsteel-exp/51141/ En hier zag ik een voordelige ARS zaag die daarin past: http://www.allesvoordeprof.nl/stokzaag-56-cm-voor-telescoopsteel-uv-34-ars