weknow

@ fre3kje Ik denk dat het iets van wilgenroosje oid zou kunnen zijn. Overigens of het basilicum is kun je heel gemakkelijk per plant ontdekken door een blaadje te plukken en te ruiken. Basilicum is onmiskenbaar. De plant op de foto zou, als et een vaste plant is, ook nog bijvoorbeeld een Phlox kunnen zijn...maar dan staat ie er al zeker een seizoen. Wilgenroosje is een echte snelgroeiende pioniersplant. Of het wilgenroosje is kun je o.a. ontdekken aan de wortels, die breed en kluwenachtig zijn. In het echt zou ik het meteen zien, op een foto ben ik nu niet 100% zeker. Als het dat is, dan zijn de malse jonge scheuten (zoals bij jou nu) overigens een echt smakelijk groente. Bladeren eraf en de steel even schillen met een dunschiller. Zowel rauw als even gewokt lekker. Maar wel even goed determineren, voordat je je dit probeert.

Zullen niet giftig zijn. Voor zover ik weet is biet nergens giftig. (kiemgroente, stengel, blad, knol wordt allemaal gegeten). Maar of iets dan eetbaar is, zoals sommige mensen beweren.....och, dat is naast smaak ook een kwestie van wat je de moeite waard vindt. Eetbaar is voor mij niet goed genoeg meer...beetje flauwekul-woordje eigenlijk. Graag wil ik iets smakelijks, aangenaams, lekkers, eventueel moois of nuttigs...wat daar niet aan voldoet besteed ik mijn tijd en beperkte ruimte liever niet aan. Ik weet dat krootjes ofwel (rode) bieten die te lang staan of op een bodem die een periode kurkdroog is taai, stug en vezelig worden en de smaak ook minder (grond, wat bitter) ...dat gaat ook met lang stomen of koken niet weg. Stugge bieten of bietenschillen maak ik na het koken fijn met een mesje of schaar of zelfs een hakmolen als het veel is en wordt nog kippenvoer. (evt. varken, geit, schaap, gans....?) Veel werk om ze schoon te krijgen, te kunnen schillen en dan verwacht ik....te meer omdat de plant al bloemstengels krijgt...dus niks lekkers meer. Maar het staat je natuurlijk vrij om het zelf eens te proberen. Laat ons dan even weten wat je ervan vindt... 😉

Kwaliteit en samenstelling en toegevoegde mest aan potgrond kan enorm verschillen. De uitspraak laat ik voor jouw rekening, Maj-Maj. Kan dat vanaf afstand niet beoordelen. Ik gaf informatie waarmee je het zelf hopelijk beter kan bepalen. Bemesting van NPK 10-4-4 is wel hoog, maar zegt op zich weinig omdat je niet weet hoeveel van deze mest is toegevoegd. Kijk ik naar de verhouding van de 3 als meest belangrijke beschouwde voedingstoffen, dan is die voor groente wat scheef. Voor meeste groente is de N (stikstof) extreem hoog, de P ook behoorlijk veel en de K vrij laag. Misschien toch eens even zelf bestuderen wat die waarden betekenen. Als je kiest voor bio, overweeg dan toch eens om je eigen compost te maken misschien...dan heb je waarden die ca. 1/5 van dit en in een betere verhouding zijn.....

Als je veel blad hebt door te rijke bemesting, adviseer ik je om het blad NIET te eten. Veel potgrond zal inderdaad te veel bemest zijn voor bieten. Daar zit gewoon een flinke dosis snelwerkende kunstmest door. Bieten zijn erg gevoelig voor te veel nitraat en in je lichaam verandert dat al gauw in giftig ( = kankervekkend) nitriet. Via Google vind je hierover veel informatie. Je lost dit niet op door een andere meststof toe te voegen, maar door een andere bodem te gebruiken, maken. Meng bijvoorbeeld 50 a 75% onbemeste grond (tuin, bladaarde, ...zoek even op wat dat is...) door je potgrond. Gebruik een andere potgrond misschien, die een lagere dosis stikstofrijke mest bevat...daar kun je ook wat goed rijpe compost aan toevoegen (werkt langzaam en zeer geleidelijk) Of koop speciale grond voor een vierkante meter moestuin...daarvan zijn verschillende mengsels, gebruik het mengsel waarin weinig stifstof zit. Een andere oorzaak kan ook nog zijn dat je zaad gebruikte van snijbiet. Zeker bij zaad dat mensen zelf winnen in een tuin waar binnen een straal van misschien wel 200 meter of meer (biet is een windbestuiver!) ook snijbiet staat, zal de kruising die waarschijnlijk is iets van vlees noch vis worden. Snijbiet zonder dikke bladribben of bietjes die niet veel groter worden dan knikkers.

😁🤪 Lol... Gelukkig kun je er goedkoop inslaan https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/26/miljoen-ton-aardappelen-door-coronavirus-onverkoopbaar

Vast langer dan een week. Eerder 2 a 3 weken als ik me herinner van vroeger. Voorweken van zaden helpt om het wat sneller te laten gaan. Afhankelijk van bodemtemperatuur en voldoende vochtigheid om kiemproces op gang te brengen. Ik zaai ze al lang niet meer, aangezien ze jaarlijks vanzelf opkomen van overwinterend zaad. Ze staan nu boven met 2 a 4 blaadjes doorheen de tuin. Veel schoffel ik weg, maar waar het kan laat ik ze staan. Zeer twijfelachtig of ze veel helpen tegen de luis. Minder of geen mest geven aan fruitbomen en zorgen voor een natuurlijke omgeving waarin natuurlijke vijanden zich thuisvoelen zal meeste problemen voorkomen. Gevolgbestrijding met een zeepsopje of plantje dat wonderen zou moeten doen zal weinig meer oplossen, vrees ik. Maar op zich een leuk en nuttig en kleinschalig eetbaar bodembedekkend plantje.....

Naaktslakkenvraat. Je mulchlaag van gras en/of stro is heerlijk voor slakken. Beter met (uitgerijpte) compost mulchen als het een probleem is, daar houden slakken niet zo van.

Sla is er altijd veel te veel. Een zakje zaad is genoeg voor 10 weeshuizen gedurende 10 jaar of zo. (Zaad zal zo lang niet bewaren). Probeer wat te spreiden met zaaien, met uitplanten van wat je zaaide en op meerdere plekken in je tuin. Er zal er wel eens eentje minder gaan of uitvallen door slakken of deze, ik denk niet mineerders maar luizen, als voor die diertjes de omstandigheden gunstig zijn, maar dan nog heb je meer dan genoeg voor jezelf en uit te delen voordat ze gaan doorschieten. Mocht je voortdurend last hebben van bijvoorbeeld deze luizen, dan zou dat er wel eens op kunnen wijzen dat je toch echt te veel stikstofmest geeft....maakt sla aantrekkelijk voor beestjes en voor mensen, zeker in het voorjaar en najaar, erg ONgezond...dus op passen met mesten! Groene slaluis afbeelding, maar er kunnen andere soorten luizen ook in je sla zitten. https://wiki.groenkennisnet.nl/display/BEEL/Groene+slalui

Ik weet niet hoe je bodem is en hoe je tuin er verder uitziet. Nu al aan gebrek denken...onzin!!! Of staat alles in een steriele stenige omgeving??? Pas aangeplant boompje moet eerst een jaar settelen. 1e jaar of jaren NIET bemesten. Fruitbomen willen gezonde bodem...organisch materiaal (compost, blad, hakselhout bovenop...zoiets) , nauwelijks of geen bemesting!!! Kan 100en dingen zijn: kou schok, windschade...... Geduld is een schone zaak.

. schreef Rorror. Beter niet spuiten tegen luizen, want de natuurlijke vijanden gaan daarvan vooral dood. Maar zeker NOOIT op tomatenbladeren. De beste manier om je planten ziek te maken. Als je een luizenplaag hebt op je tomaten, zeer uitzonderlijk, dan is echt iets helemaal verkeerd in de groei-omstandigheden.

Wisteria die niet geënt zijn, dus zaailingen, kunnen er meer dan 20 jaar over doen. Lijkt me, ook bij een gekochte en veredelde, al verrassend vroeg als ze na 3 jaar al rijkelijk zouden bloeien.

Liesje schreef: Normaal laat je het bovenste uitlopertje van de onderstam staan. Dus zo dicht mogelijk onder de enting. Dat noemen ze de "saptrekker". Totdat het enthout zelf echte blaadjes heeft gevormd, dan mag je dat wegbreken. Het is inderdaad een evenwicht: Als de onderstam overal uitloopt, zal te weinig sapstroom tot in de ent geraken. Als de onderstam geen groen heeft, vindt er geen fotosyntese plaats en zijn de groeimogelijkheden vanuit de ent naar de onderstam en andersom beperkt en vindt er geen uitwisseling en dus ook geen snelle vergroeiing plaats. Hier een link naar wat meer achtergrond over verzorging na enten of oculeren. http://www.houtwal.be/vakartikels/vermeerdering/veredelen/oculaties-enten-verzorgen.htm

Champignons is zeer moeilijk. Kies voor makkelijkere soorten, zoals Paddestoelengek ook terecht zegt. Dat zal al moeilijk zat zijn in het begin. 😉

Is peer. " Annavan

Yuras. Ik denk geen Monilia, maar Bacterie-kanker ofwel Pseudomonas. Monillia is ook een lastige , maar minder erg, vooral rottende vruchten...hoewel het naar het hout kan overslaan, en dan twijgen en zelf takken kan aantasten en geleidelijk het boompje slopen. maar die dan niet zo gaaf uitziet als dit boompje. Dat het zo snel gaat en het boompje er nog best goed uitziet wijst voor mij op bacteriekanker. Wat denk je?

Moeilijk te zeggen. of ze elkaar hinderen of niet. Maar in ieder geval zie ik een sering die weinig of niet meer zal bloeien de komende jaren als ze niet eens grondig wordt gesnoeid. Mooie bloei alleen op jonger hout bij seringen. Door te snoeien stimuleer je dat ze jong hout maakt en beter gaat bloeien. Snoeien kort na de bloei. Overigens groeien seringen als onkruid, dus vermoedelijk heeft het fruit er eerder last van dan andersom. Willen bovendien zo veel mogelijk zon alle 3....dus niet zo gunstig dat die sering daar tussen staat.

Als een takje breekt bij buigen weet je dat het dood is. Je kunt ook et een nagel wrijven over een twijg...zie je vers groen of wit onder de bast dan is er leven....zo niet..helaas. In de top lijken verdroogde knoppen. Ik zie bij mijn abrikozen dat sommige zeer laat uitliepen. Maar zou nu toch wel moeten. Ik vrees het ergste...maar zou toch even controleren. Geen ongekend verschijnsel van abrikozen (perzik, kers, pruim hebben het ook soms) dat af en toe een boompje dat het goed lijkt te doen uitvalt. Ik heb wel eens een percentage gelezen van 3 a 5 % per jaar. Ik dacht bij Fruit-Lent op website. Er is een naam voor: Bacterie-kanker ofwel Pseudomonas syringea. Het patroon op de stam is overigens niet echt afwijkend...het verraderlijke van deze - niet te vermijden - ziekte is dat het nagenoeg onzichtbaar gebeurt.

Waarom zou je dat doen? De diverse onderdelen kun je nu apart gebruiken waar evt. gewenst nodig. Je kunt nu dus vrij precies afstemmen per gewas. Als je dat gaat mengen dan krijg je een soort algemene prut, die weinig of zeer veel niet past voor alles.... Te leren wat verschillende gewassen zo een beetje nodig hebben is niet moeilijk. In het Velt handboek staat dat zeer precies. Tomaten staan bij mij in een vruchtbare bodem en krijgen een handje gedroogde koemest en tegen de tijd dat ze gaan bloeien een beetje kali. Maar ik kan dat omdat ik de bodem van mij tuin goed ken, weet wat er eerder groeide en wat ik aan de bodem daar deed, zie hoe van alles groeit (in relatie tot omstandigheden) en vooral een idee heb van wat allerlei groenten nodig hebben. Commerciele mestverkopers geven altijd veel te hoge doses en hun advies is complete FLAUWEKUL (ja!) en een slag in de lucht,aangezien ze niet weten wat voor een bodemgezondheid, grondsoort, wat er al in de bodem zit enz. enz. Heb je er zelf wel een idee van? Ze willen verkopen en jou laten geloven dat je hun product nodig hebt. Met compost en evt. een emmertje gedroogde koemest o.i.d. ben je veel beter af dan met het plan dat je nu hebt. je zult merken dat je al die speciale meststoffen (behalve kalium en mocht je op zuur zand of veen zitten, calcium) nauwelijks nodig gaat hebben 😜😉

Eerste jaar nog geen verhouting van zo een stek. Dat proces begint, zeer geleidelijk later in het najaar. Struik blijft dus volledig flexibel te vormen.....nog zeker een jaar, misschien wel 2 of 3. Bovendien is na een jaar sowieso terugsnoeien tot hooguit 50cm. en van alle zijscheuten gewenst om later een soort stam te kunnen vormen van waaruit je scheuten kunt gaan aanbinden tot een struikvorm die je wenst. Dus niet te moeilijk doen over nu al willen aanbinden, denk ik. 🥳 Maar als je van stokjes houdt, mag dat best...

Door de foto even te downloaden en vergroten en te zien dat in de trosjes echte dikkopjes zitten en ook minder dikke kopjes. Die laatste zijn normaal niet bevrucht of in ieder geval minder-ontwikkeld en zullen zelf al uit de tros vallen of nu of bij de junirui. Misschien zijn ze wel bestoven en bevrucht, maar toch regelt een boom zelf ook al het een en ander in functie van de groeiomstandigheden....hoewel er massa-dragers en altijd-magere-drager in rassen zijn. Strikt genomen heb je dus gelijk....ze kunnen dus bestoven, maar niet-bevrucht zijn omdat de boom hormonaal regelt dat na een deel bevruchting de rest wel bestoven is maar geen vrucht wordt. Niet-biologische kwekers "dunnen" overigens nu door chemische bespuitingen met hormonen of door een nieuwer chemisch middel dat de fotosynthese beperkt en er zo voor zorgt dat een ongewenst deel van het bestoven fruit afvalt. Via de verdunning van deze stoffen bij het sproeien regelen ze hoeveel weg mag. Een voordeel van vroeg dunnen kan zijn dan er minder kans is op beurtjaren, waarvoor sommige rassen gevoelig zijn. Dit soort middelen is niet verkrijgbaar voor niet-professionelen. (Eerlijk gezegd ben ik daar ook niet rauwig om).

Wat je hebt, zinvol gebruiken. Ik zie het nut niet van dat precies per soort plant te gaan uitsplitsen. - Planten met een wat grotere vochtbehoefte zou ik eerder mulchen dan die beter tegen wat droogte kunnen. - Zolang plantjes zeer klein zijn, geef ze de ruimte en werk met klein materiaal. - Als planten wat steviger zijn, kun je ook wat grover spul gebruiken. - Denk er aan dat onverteerd bruin materiaal (hout, stro enz.) tijdelijk stikstof uit de bodem onttrekt als het onder de grond komt. - Slakken zijn vooral gek op half verteerd groen materiaal. Met die uitgangspunten zou ik mijn plan trekken en het verder niet te moeilijk maken. 😉

Die bamboestok heb je voorlopig nog niet nodig. Bij mij staan de stekken in potten van 2 liter tot volgend jaar. De kleinere stekken (1 knopje op een stukje van 5 cm. hout dat ik in december op de vensterbank stekte) zelfs voorlopig nog in 9 cm. potjes....totdat ze wat groter en steviger zijn. Struik is aan het einde van het jaar dan iets van 40 a 50 cm. Wordt ie groter snoei ik ze zeker wat terug dan. Maakt ze dan al grote of meer dan 3 zijscheuten dan nijp ik dat wat in of weg. Je hoeft het niet direct weg te halen, maar de bovenste helft van je stek is dood hout en zal niet meer uitlopen. Alles moet voorlopig uit 1 knopje rechts komen. Een sterk wortelgestel vormen is nu het belangrijkste voor dit jonge plantje!

Nu nog niet. Zo te zien zijn ze zeker niet allemaal bevrucht. Groot deel zal dus komende weken al afvallen. Bovendien is er eind mei-begin juni een periode waarin de meeste bomen zelf al een deel van hun vruchten opruimen. Ook een flinke storm of hagelbui kan nog parten spelen. Wacht dus tot rond die tijd of wat later voordat je een schaartje neemt en gaat wegknippen. Normaal blijft 1 vrucht per 10 cm. tak gemiddeld staan (fruittelers op lage struikboompjes houden aan(50 vruchten per strekkende meter bomenrij maximaal, aldus vertelde mij een gepensioneerde bio-fruitteler.). Natuurlijk haal je alle misvormde, aangetaste en ondermaatse vruchten het eerste weg dan. Als je nu al gaat dunnen en je hebt later in het seizoen tegenslag, dan heb je geen reserve meer. 😉

@ Muls. Mijn uitgebreide reactie schreef ik zo dat je zelf er door in staat bent een betere diagnose en keuze te maken. Lees ze nog eens precies. 😉 Jona bestuift zeker niks, want triploid. Van de andere weet ik het zo niet (en de tabellen zeggen niet altijd alles, zijn gemaakt voor grote commerciële boomgaarden met maar 1 of 2 rassen waar alles om zo hoog mogelijke productie draait en in de ene streek kan het net wat anders zijn dan een andere streek). Je kunt het zelf bepalen. Is de bloeitijd gelijk??? Of een ras diploid is of een van de uitzonderlijke triploide (en die bestuiven zeker niet!) kun je wel opzoeken. Is de afstand niet te groot (wel dus met dat tuincentrum) Ik noemde al 4 rassen die gekend goede bestuivers zijn voor jouw Rabouw....dus dat zou zeker een goede keuze zijn, maar zijn allemaal echte "hoogstam-rassen"...voor grote bomen. (Vast meerdere nog, maar er zijn 1000en rassen...alleen van de allerbekendste die commercieel geteeld zijn of een lange geschiedenis hebben is het redelijk bekend wat goede bestuivers van elkaar zijn). Verder noem ik nog 2 rassen die op vele plekken te koop zijn en gekend goede bestuivers zijn voor zowat alle andere appels omdat ze lang bloeien en goed stuifmeer hebben. 1.Deze kunnen wel als klein boompje: James Grieve. 2.Ook de Sterappel is een optie, maar de vraagt een wat sterkere onderstam. Als het ontbreken van een geschikte bestuiver inderdaad jouw probleem is (????) is bijplaatsen van een wel geschikte een optie, maar je kunt ook overwegen om in je andere bomen een stukje in te enten (of dat te laten doen) van die bestuivende soort. Beetje afhankelijk van je plek.

Eerste moeilijkheid is dat er meerdere soorten Rabouw of Rabau zijn. Ik ga er even van uit dat die van jou een grijze Rabauw is...de meest algemene van deze Reinette-soort. Mijn duit in het meedenk-zakje: Zelf is het een zeer slechte bevruchter...ben niet zeker, maar waarschijnlijk is ze triploid genetisch en is dat de reden. De bestuivers die voor deze geadviseerd worden zijn allemaal typische oude hoogstam-boomgaard-varieteiten (Keuleman, Reine de reinette, Eysdener Klumpke en Court pendu rosat) en bij mijn weten zijn dat allemaal late tot zeer late bloeiers...dus dan zou ook de Rabouw dat zijn en die groep van zeer late bloeiers is niet zo groot. Heb je gekeken of er in de buurt diverse (!) andere appels tegelijk bloeien? 400 meter voor een goede bestuiving vind ik erg ver....windrichting en evt. barrieres nog daargelaten...kan wel bestuiving zijn, maar weinig zekerheid. Niet veel wilde bijen of hommels e.d. die zo een afstand makkelijk overbruggen met het goede stuifmeel tussen hun haren, vermoed ik...en dan ook nog heen en weer vliegen? Hmmm. Honingbijen vliegen sowieso niet op een of enkele bomen...die moeten echt hele vlaktes hebben met voor hun bruikbare bloei op een moment. Heel af en toe heb je ook pech en gewoon een slechte, onvruchtbare kloon van een op zich goede boom. Verklaring is er niet eens duidelijk. Virusinfectie kan. Hoewel....op zich zou die Rabou een rijkdragende soort moeten zijn. Bruine bloesem, die er lang aan blijft hangen, kan inderdaad duiden op niet-bestuiving. Als een bloempje bevrucht wordt, zullen de blaadjes binnen enkele uren gaan vallen en binnen enkele dagen het vruchtje gaan zwellen. Onbevrucht kunnen bloemen 10 tot zelfs 20 dagen (weersomstandigheden maken veel uit) aan de boom open blijven wachten op stuifmeel. Uiteindelijk worden ze onbevrucht droog en bruin en vallen af. Ik vermeld dit omdat het je in staat stelt om te bepalen aan het gedrag van de bloemen of ze vruchtbaar blijven voor bestuiving of door een andere reden afvallen. Die nabloei moet je niet erg meer op rekenen. Een nachtvorstje, ook als jij het niet gemerkt hebt, plaatselijk is ook nog altijd een mogelijkheid...zeker als je boom net in een net wat lager gelegen deel van een wat open gebied zou staan....... Dat is wat ik zoal kan bedenken.