weknow

Yuras. Ik denk geen Monilia, maar Bacterie-kanker ofwel Pseudomonas. Monillia is ook een lastige , maar minder erg, vooral rottende vruchten...hoewel het naar het hout kan overslaan, en dan twijgen en zelf takken kan aantasten en geleidelijk het boompje slopen. maar die dan niet zo gaaf uitziet als dit boompje. Dat het zo snel gaat en het boompje er nog best goed uitziet wijst voor mij op bacteriekanker. Wat denk je?

Moeilijk te zeggen. of ze elkaar hinderen of niet. Maar in ieder geval zie ik een sering die weinig of niet meer zal bloeien de komende jaren als ze niet eens grondig wordt gesnoeid. Mooie bloei alleen op jonger hout bij seringen. Door te snoeien stimuleer je dat ze jong hout maakt en beter gaat bloeien. Snoeien kort na de bloei. Overigens groeien seringen als onkruid, dus vermoedelijk heeft het fruit er eerder last van dan andersom. Willen bovendien zo veel mogelijk zon alle 3....dus niet zo gunstig dat die sering daar tussen staat.

Als een takje breekt bij buigen weet je dat het dood is. Je kunt ook et een nagel wrijven over een twijg...zie je vers groen of wit onder de bast dan is er leven....zo niet..helaas. In de top lijken verdroogde knoppen. Ik zie bij mijn abrikozen dat sommige zeer laat uitliepen. Maar zou nu toch wel moeten. Ik vrees het ergste...maar zou toch even controleren. Geen ongekend verschijnsel van abrikozen (perzik, kers, pruim hebben het ook soms) dat af en toe een boompje dat het goed lijkt te doen uitvalt. Ik heb wel eens een percentage gelezen van 3 a 5 % per jaar. Ik dacht bij Fruit-Lent op website. Er is een naam voor: Bacterie-kanker ofwel Pseudomonas syringea. Het patroon op de stam is overigens niet echt afwijkend...het verraderlijke van deze - niet te vermijden - ziekte is dat het nagenoeg onzichtbaar gebeurt.

Waarom zou je dat doen? De diverse onderdelen kun je nu apart gebruiken waar evt. gewenst nodig. Je kunt nu dus vrij precies afstemmen per gewas. Als je dat gaat mengen dan krijg je een soort algemene prut, die weinig of zeer veel niet past voor alles.... Te leren wat verschillende gewassen zo een beetje nodig hebben is niet moeilijk. In het Velt handboek staat dat zeer precies. Tomaten staan bij mij in een vruchtbare bodem en krijgen een handje gedroogde koemest en tegen de tijd dat ze gaan bloeien een beetje kali. Maar ik kan dat omdat ik de bodem van mij tuin goed ken, weet wat er eerder groeide en wat ik aan de bodem daar deed, zie hoe van alles groeit (in relatie tot omstandigheden) en vooral een idee heb van wat allerlei groenten nodig hebben. Commerciele mestverkopers geven altijd veel te hoge doses en hun advies is complete FLAUWEKUL (ja!) en een slag in de lucht,aangezien ze niet weten wat voor een bodemgezondheid, grondsoort, wat er al in de bodem zit enz. enz. Heb je er zelf wel een idee van? Ze willen verkopen en jou laten geloven dat je hun product nodig hebt. Met compost en evt. een emmertje gedroogde koemest o.i.d. ben je veel beter af dan met het plan dat je nu hebt. je zult merken dat je al die speciale meststoffen (behalve kalium en mocht je op zuur zand of veen zitten, calcium) nauwelijks nodig gaat hebben 😜😉

Eerste jaar nog geen verhouting van zo een stek. Dat proces begint, zeer geleidelijk later in het najaar. Struik blijft dus volledig flexibel te vormen.....nog zeker een jaar, misschien wel 2 of 3. Bovendien is na een jaar sowieso terugsnoeien tot hooguit 50cm. en van alle zijscheuten gewenst om later een soort stam te kunnen vormen van waaruit je scheuten kunt gaan aanbinden tot een struikvorm die je wenst. Dus niet te moeilijk doen over nu al willen aanbinden, denk ik. 🥳 Maar als je van stokjes houdt, mag dat best...

Door de foto even te downloaden en vergroten en te zien dat in de trosjes echte dikkopjes zitten en ook minder dikke kopjes. Die laatste zijn normaal niet bevrucht of in ieder geval minder-ontwikkeld en zullen zelf al uit de tros vallen of nu of bij de junirui. Misschien zijn ze wel bestoven en bevrucht, maar toch regelt een boom zelf ook al het een en ander in functie van de groeiomstandigheden....hoewel er massa-dragers en altijd-magere-drager in rassen zijn. Strikt genomen heb je dus gelijk....ze kunnen dus bestoven, maar niet-bevrucht zijn omdat de boom hormonaal regelt dat na een deel bevruchting de rest wel bestoven is maar geen vrucht wordt. Niet-biologische kwekers "dunnen" overigens nu door chemische bespuitingen met hormonen of door een nieuwer chemisch middel dat de fotosynthese beperkt en er zo voor zorgt dat een ongewenst deel van het bestoven fruit afvalt. Via de verdunning van deze stoffen bij het sproeien regelen ze hoeveel weg mag. Een voordeel van vroeg dunnen kan zijn dan er minder kans is op beurtjaren, waarvoor sommige rassen gevoelig zijn. Dit soort middelen is niet verkrijgbaar voor niet-professionelen. (Eerlijk gezegd ben ik daar ook niet rauwig om).

Wat je hebt, zinvol gebruiken. Ik zie het nut niet van dat precies per soort plant te gaan uitsplitsen. - Planten met een wat grotere vochtbehoefte zou ik eerder mulchen dan die beter tegen wat droogte kunnen. - Zolang plantjes zeer klein zijn, geef ze de ruimte en werk met klein materiaal. - Als planten wat steviger zijn, kun je ook wat grover spul gebruiken. - Denk er aan dat onverteerd bruin materiaal (hout, stro enz.) tijdelijk stikstof uit de bodem onttrekt als het onder de grond komt. - Slakken zijn vooral gek op half verteerd groen materiaal. Met die uitgangspunten zou ik mijn plan trekken en het verder niet te moeilijk maken. 😉

Die bamboestok heb je voorlopig nog niet nodig. Bij mij staan de stekken in potten van 2 liter tot volgend jaar. De kleinere stekken (1 knopje op een stukje van 5 cm. hout dat ik in december op de vensterbank stekte) zelfs voorlopig nog in 9 cm. potjes....totdat ze wat groter en steviger zijn. Struik is aan het einde van het jaar dan iets van 40 a 50 cm. Wordt ie groter snoei ik ze zeker wat terug dan. Maakt ze dan al grote of meer dan 3 zijscheuten dan nijp ik dat wat in of weg. Je hoeft het niet direct weg te halen, maar de bovenste helft van je stek is dood hout en zal niet meer uitlopen. Alles moet voorlopig uit 1 knopje rechts komen. Een sterk wortelgestel vormen is nu het belangrijkste voor dit jonge plantje!

Nu nog niet. Zo te zien zijn ze zeker niet allemaal bevrucht. Groot deel zal dus komende weken al afvallen. Bovendien is er eind mei-begin juni een periode waarin de meeste bomen zelf al een deel van hun vruchten opruimen. Ook een flinke storm of hagelbui kan nog parten spelen. Wacht dus tot rond die tijd of wat later voordat je een schaartje neemt en gaat wegknippen. Normaal blijft 1 vrucht per 10 cm. tak gemiddeld staan (fruittelers op lage struikboompjes houden aan(50 vruchten per strekkende meter bomenrij maximaal, aldus vertelde mij een gepensioneerde bio-fruitteler.). Natuurlijk haal je alle misvormde, aangetaste en ondermaatse vruchten het eerste weg dan. Als je nu al gaat dunnen en je hebt later in het seizoen tegenslag, dan heb je geen reserve meer. 😉

@ Muls. Mijn uitgebreide reactie schreef ik zo dat je zelf er door in staat bent een betere diagnose en keuze te maken. Lees ze nog eens precies. 😉 Jona bestuift zeker niks, want triploid. Van de andere weet ik het zo niet (en de tabellen zeggen niet altijd alles, zijn gemaakt voor grote commerciële boomgaarden met maar 1 of 2 rassen waar alles om zo hoog mogelijke productie draait en in de ene streek kan het net wat anders zijn dan een andere streek). Je kunt het zelf bepalen. Is de bloeitijd gelijk??? Of een ras diploid is of een van de uitzonderlijke triploide (en die bestuiven zeker niet!) kun je wel opzoeken. Is de afstand niet te groot (wel dus met dat tuincentrum) Ik noemde al 4 rassen die gekend goede bestuivers zijn voor jouw Rabouw....dus dat zou zeker een goede keuze zijn, maar zijn allemaal echte "hoogstam-rassen"...voor grote bomen. (Vast meerdere nog, maar er zijn 1000en rassen...alleen van de allerbekendste die commercieel geteeld zijn of een lange geschiedenis hebben is het redelijk bekend wat goede bestuivers van elkaar zijn). Verder noem ik nog 2 rassen die op vele plekken te koop zijn en gekend goede bestuivers zijn voor zowat alle andere appels omdat ze lang bloeien en goed stuifmeer hebben. 1.Deze kunnen wel als klein boompje: James Grieve. 2.Ook de Sterappel is een optie, maar de vraagt een wat sterkere onderstam. Als het ontbreken van een geschikte bestuiver inderdaad jouw probleem is (????) is bijplaatsen van een wel geschikte een optie, maar je kunt ook overwegen om in je andere bomen een stukje in te enten (of dat te laten doen) van die bestuivende soort. Beetje afhankelijk van je plek.

Eerste moeilijkheid is dat er meerdere soorten Rabouw of Rabau zijn. Ik ga er even van uit dat die van jou een grijze Rabauw is...de meest algemene van deze Reinette-soort. Mijn duit in het meedenk-zakje: Zelf is het een zeer slechte bevruchter...ben niet zeker, maar waarschijnlijk is ze triploid genetisch en is dat de reden. De bestuivers die voor deze geadviseerd worden zijn allemaal typische oude hoogstam-boomgaard-varieteiten (Keuleman, Reine de reinette, Eysdener Klumpke en Court pendu rosat) en bij mijn weten zijn dat allemaal late tot zeer late bloeiers...dus dan zou ook de Rabouw dat zijn en die groep van zeer late bloeiers is niet zo groot. Heb je gekeken of er in de buurt diverse (!) andere appels tegelijk bloeien? 400 meter voor een goede bestuiving vind ik erg ver....windrichting en evt. barrieres nog daargelaten...kan wel bestuiving zijn, maar weinig zekerheid. Niet veel wilde bijen of hommels e.d. die zo een afstand makkelijk overbruggen met het goede stuifmeel tussen hun haren, vermoed ik...en dan ook nog heen en weer vliegen? Hmmm. Honingbijen vliegen sowieso niet op een of enkele bomen...die moeten echt hele vlaktes hebben met voor hun bruikbare bloei op een moment. Heel af en toe heb je ook pech en gewoon een slechte, onvruchtbare kloon van een op zich goede boom. Verklaring is er niet eens duidelijk. Virusinfectie kan. Hoewel....op zich zou die Rabou een rijkdragende soort moeten zijn. Bruine bloesem, die er lang aan blijft hangen, kan inderdaad duiden op niet-bestuiving. Als een bloempje bevrucht wordt, zullen de blaadjes binnen enkele uren gaan vallen en binnen enkele dagen het vruchtje gaan zwellen. Onbevrucht kunnen bloemen 10 tot zelfs 20 dagen (weersomstandigheden maken veel uit) aan de boom open blijven wachten op stuifmeel. Uiteindelijk worden ze onbevrucht droog en bruin en vallen af. Ik vermeld dit omdat het je in staat stelt om te bepalen aan het gedrag van de bloemen of ze vruchtbaar blijven voor bestuiving of door een andere reden afvallen. Die nabloei moet je niet erg meer op rekenen. Een nachtvorstje, ook als jij het niet gemerkt hebt, plaatselijk is ook nog altijd een mogelijkheid...zeker als je boom net in een net wat lager gelegen deel van een wat open gebied zou staan....... Dat is wat ik zoal kan bedenken.

Het is nu een laag stammetje. Met een tweede stam erachter. Zo te zien nogal vol. Als je het opschot laat groeien wordt het een nog veel bossigere en bredere struik. Zou ik niet voor kiezen, maar kan wel...maar dan moet je toch veel opener gaan snoeien. Ik zou hier kiezen voor een stammetje met een gestel van enkele zijtakken. Rode bessen dragen vooral op ouder hout, dus extra vernieuwende scheuten heb je niet persee nodig (zoals wel bij zwarte bessen). Kortom: Ik zou deze jonge scheuten wegnemen (breken gaat waarschijnlijk veel makkelijker dan met een snoeischaar) en de onderkant steeds kaal houden en van boven zorgen voor een mooie open boomvorm met goed vruchthout. Dat neemt minder plaats in en alles is beter bereikbaar. Zelf zou ik ook het tweede stammetje, linksachter de dikste, geheel wegnemen....maar dat hoeft niet persee. P.s. En als je hebt....maak een lekker mulchlaagje van bijvoorbeeld hakselhout rond het boompje...gezond voor je bodem en helpt veel bij vochtregulering. 😉

Zei hij, terwijl het er prachtig uitziet.....tis valse bescheidenheid Willy. De mijne is een heerlijk rommeltje. Zal geen foto maken daarom. Staat overvol vol met vele papaw-zaailingen, Diospyros virginiana,s, aardbei, winterpostelein, 30 geente boompjes, lege potten, yacon, chayote en apios opgepot en nog het een en ander. aan opgekweekte ui, prei, sla en kool. Moeten spoedig een 20-tal tomaten, een meloen en 3 komkommers in gaan komen. Creatief tuinieren en lekker bezig zijn noem ik dat. 😜

Dat kan zeker. Ik heb een ca. 6 jaar oude Kordia-kers staan die het jaar na aanplant op 1 tak na helemaal wegviel. Ze heeft er 4 a 5 jaar over gedaan, maar aan de zijde waar de ene nog goede gesteltak zat is er als het ware half rondom de slechte een nieuwe stam gegroeid en heb ik een nieuw gestel kunnen vormen....althans voor 3/4...de rest komt nog. En zowaar stond de boom dit jaar voor het eerst echt volop in bloei. Verleden jaar stond ze er nog kattepierig bij en ik wilde ze opruimen. Meer dan de helft van de boom leek nog dood, Een vriend, een oude rot biologische fruitteler, zei dat de kans groot was dat ze zich zou herstellen toen hij de fruitgaard inspecteerde en sindsdien heeft de aangroei van gezond hout rond het dode deel van de stam doorgezet. De boom staat niet bij me thuis, maar in de bostuin op 15 km. Zo gauw ik er kom zal ik wat foto's maken. Bij jouw boom zou ik de takken die wel goed zijn zo proberen te bijsnoeien, dat slapende knoppen gaan uitlopen op de plekken waar takken mogen komen die het gestel tzt weer kunnen opvullen. De boom lijkt me sowieso veel te zwieperige lange takken te hebben voor zover dat op deze foto te zien is. Dit plotseling afsterven van takken of zelfs hele bomen van kers en andere prunus-steenvruchten hoort erbij en is niet altijd te voorkomen of bestrijden, zelfs niet te voorspellen, af en toe zal er een boom door sneuvelen. Hier wat meer informatie. http://fruitabc.blogspot.com/2012/04/bloesemsterfte-of-taksterfte-monilia.html

Boerengoed. Hier koop ik graag. Maar het weegt veel...dus goed uitkijken met verzendkosten. Hebben meerdere soorten kalium voor de tuin. https://boerengoed.nu/?s=kali&post_type=product Van der Wal heeft naast die 2x a 3x zo dure speciale Pokon of DCM of Ecostyle (die verkopen alles echt veel te duur) gewoon ook een eenvoudige zak. https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/shop/sub,2/pid,2499 Is nog een stukje duurder dan Boerengoed, maar aangezien je vanaf 35 Euro geen verzending betaalt en ze een zeer breed assortiment hebben, ook eco vanwege samenwerking met VELT samenaankoop, kun je als je het kunt combineren met zaad of andere artikelen voordeliger uitzijn. Die bemestingsadviezen zijn extreem hoog (voor een tuin waar alles met kunstmest gebeurt??? en bodem niet wordt verzorgd en zelfs dan.....)...hoe kan dat trouwens...een dosis aangeven voor zoveel verschillende gewassen, bodemsoorten, tuinverzorgingen en omstandigheden.....Compleet DWAAS in mijn ogen. Voor een moestuin met veel fruit van ongeveer 200 m2 gebruik ik ongeveer een 1/2 a 1 kilo kalium per jaar....geef het wat extra soms aan fruit, kleinfruit en wortelgewassen... Als ik al wat mest gebruik, zal dat in de moestuin per definitie iets zijn waarin de verhouding kalium 2 a 3 x hoger is dan stikstof....reden is dat in een bodem die gevoed wordt met compost kalium minder vanzelfsprekend verzorgd wordt (is minder stabiel) dan stikstof en fosfor....met een goed bodemleven zit dat meestal wel snor. Een zwaveltekort in je tuin zal wel zeeeer uitzonderlijk zijn. Het is zeer weinig nodig voor planten (zgn. sporenelement) en komt van nature vaak al veel voor in bodems. Zie de aanwezigheid van S in een soort kalium niet echt als een voordeel. Je zou nog kunnen overwegen om kaliumsoorten en daarmee verhoudingen wat af te wisselen in de loop der jaren. Bij Boerengoed vind je al zeker 3 soorten speciale K-mest.

Tullupu oet Mestreech. 🥳

Beide vragen had ik al beantwoord 😁 - Appel wordt vaak geent. Pruim geoculeerd meestal, dat lijkt wat op enten maar gaat anders en is achteraf nauwelijks meer zichtbaar. Dus niet naar zoeken. Geheel afzagen boven de 80 cm en je zit hoogstwaarschijnlijk goed. (Want dat was mijn voorstel: ver afzagen en niet wat bijsnoeien!!! Je vormt de boom opnieuw....met wat bijsnoeien wordt het waarschijnlijk geen mooie en goed dragende boom). - Nu is de tijd om dat te doen...de boom zal dan nog een heel stuk hergroeien dit jaar. Volgend voorjaar eens kijken of het slim is om al wat bij te snoeien of nog een of 2 jaartjes wachten daarmee.

Goed lezen, he, Patrijs. Dat zeg ik niet. Het gaat om aanbrengen op de grond van verteerde mest of compost. Dat werkt dan tevens als een soort mulch met alle voordelen van dien. Bovendien schrijf ik dat je het zou kunnen inharken. Bij droogte ga je water geven.....met die mulch zal dat minder snel nodig zijn overigens... maar los daarvan, hoe zou jij water geven zonder dat die verteerde mest rondom en in de toplaag rond de courgettes ook mee nat wordt....? Alles kan op vele manieren bij tuinieren. Hier ook. Toch probeer ik een aantal overwegingen mee te geven (en ook te zeggen waarom) die iemand verder kunnen helpen...niet omdat hij dat blind moet volgen, maar omdat het iemand beter in staat stelt om eigen overwegingen te leren maken voor de eigen situatie. Ja...en bij mij spelen daarbij ecologische motieven een grote rol...ik ben niet voor niets betrokken bij VELT als lesgever. Zo een advies doe je je vorodeel mee of niet. Beetje flauw als je je de rol gaat toemeten, zoals je lijkt te doen, om dat weer te gaan corrigeren met jouw eigen maniertjes en overweginkjes...lijkt dan op vliegen wegvangen en niet meer zozeer een vraagsteller op weg helpen. Oh ja...je hebt alle recht om in in je eigen tuin de poep met wormmiddel en antibiotica en andere medicijnen van paarden te gebruiken. In je hoofd mag je de risico's daarvan best bagatelliseren. Maar om op je gevoel te beweren dat het eigenlijk allemaal onzin is.....en dat als een advies voor iedereen....lijkt me niet zo verstandig. In ieder geval is medicijnen in mest een probleem dat geregeld wordt aangekaart. Goed dat een vraagsteller en andere lezers van dit forum daarvan op de hoogte wordt gebracht. Iemand kan zo beter beslissen wat hij in zijn/haar tuin wel en niet wil doen en wat de gevolgen kunnen zijn.

Is het een kaki of een lotus, Charlie? Want dat is een heel verschil. Een kakilotus bestaat dus niet....het is dan heel onduidelijk waar je het over hebt vrees ik. 🤔 Ik heb diverse zaailingen van de Diospyros lotus staan....dat zijn inderdaad de vroegste en die groeien best hard...ik denk dat je die hebt aan de afbeelding te zien. De kleine vruchten die daar aan komen (soms maar en moeilijk rijp in ons klimaat) worden lotuspruimen genoemd...zien er duidelijk anders uit en smaken totaal anders dan kaki's...als ze al eetbaar zijn. Van kaki (Diospyros kaki) heb ik intussen 6 struiken...allemaal geënte rassen. Verleden jaar 1 soort de eerste vruchten (Faufau)...dit jaar gaat ook een 2e volop bloeien. Die liepen toch al wat later uit dan de lotus. Verder heb ik een heleboel zaailingen van nog een soort die hier dicht bij ligt: De Diospyros virginiana. Ook wel persimoen of persimon genoemd. Die begint nu pas een beetje uit te lopen, maar is ook de meest winterharde van de 3 soorten.

Ik bedoelde om te weten of het een goede pruim is. Gezien de 2 verschillende soorten bast, zou een van de 2 stammen toch de uitgeschoten onderstam kunnen zijn. Als je nog weet waar je de lekkere pruim plukte, weet je zeker dat daar de pruim en niet de onderstam is. Zo lang je boven de entplek blijft, zou je de lekkere pruimenboom moeten houden. Je kunt flink terugsnoeien en zo een nieuwe boom laten uitlopen die je op alle manieren kunt vormen. Door de hoogte van afzagen te bepalen kun je kiezen voorzeer laag en meerstammig en breed vanaf de bodem en in principe kun je op elke hoogte boven de entplek een nieuwe kroon laten beginnen. Dat is de zekerste manier om terug een mooie boom te krijgen.....aangezien er blijkbaar een gezond en ontwikkeld wortelgestel is zal je zo sneller een boom van formaat terugkrijgen dan wanneer je met een heel klein boompje begint en alle vormgving heb je zelf nog in de hand. Toch moet je echt op een jaar of 4 a 5 rekenen voor je terug een mooie en goeddragende boom hebt. Zo zou ik het doen....en nu is het goede moment om die actie te beginnen door heel veel weg te zagen. Hoe je verder moet snoeien dan de komende jaren is moeilijk te zeggen....eigenlijk niet anders dan een jonge pruimenboomen verder ligt het er aan wat je voor een boom wilt. Echt goede handleidingen voor snoei van een pruimenboom ken ik eigenlijk niet (wel veel vrijblijvende algemeenheden) dat zie je volgend jaar dan wel weer. Nu laat je alles maar eens een jaartje gaan, behalve opschot vanaf de bodem en knoppen die veel lager op de stam uitlopen dan je wilt, die scheur/wrijf/evt. snoei je weg. Ook het stuk dat anders is en niet droeg zou ik verwijderen, dat is waarschijnlijk de onderstam die niet het soort pruim geeft dat je wilt. Enkele tips nog: - Pruimenbomen worden meestal geoculeerd. Grote kans dat je dus nergens een entplek kunt vinden. Bij een gewone enting blijft die heel vaak altijd herkenbaar. Door hoger op de stam de slechte boom af te zagen, loop je minder risico op te laag zagen. Oculaties professioneel gebeuren meestal op ergens 30 a 50 cm. hoogte...soms hoger of werd nog een extra tussenstam gebruikt. Geen garantie, maar ik denk dat je boven 80 c. safe zit. - De groeikracht van het ras pruim en vooral van de onderstam is niet gekend....stel dat die bij beide hoog is, dan zal de boom terug groot willen worden. Als je lager opnieuw begint, kun je de totale grootte dan iets beperken. Ook door gerichte snoei (en bij een pruim is dat NIET TE VEEL SNOEIEN!!) kun je een grote boom wat in de hand houden. Maar groeikracht is een eigenschap van de boom, combinatie onderstam en geent ras, en een paard kun je niet in een hondenbench stoppen, tenzij het een minipony is.

Dat kan bij jou zo zijn, Patrijs. Maar weknow overdrijft echt niet. Heeft er al lang vele jaren mee te maken. Kan je vele verhalen en ervaringen over vertellen. Maar het volgende zie ik nog levendig voor me: Toen er een 25 jaar geleden nog moestuinen waren op de grond achter onze tuin waar nu gebouwd is, was er een buurman die alleen aardbeien wilde kweken op een stuk. Ik zie hem nog met een lange spa, wekenlang, die grond 5 steken diep omleggen en systematisch alle heermoes (kattenstaarten zeggen ze hier) wortels er uit proberen te halen.....bergen. De aardbeien zijn geplant, de goede man (is intussen al lang dood) moet veel pijn in zijn rug gehad hebben van dit beulswerk en gedurende een jaar, met schoffelen, is het hem gelukt om weinig heermoes daar te hebben. Het jaar er op heeft hij nog aardbeien geoogst, met al veel kattenstaarten ertussen, en toen heeft hij het opgegeven...de tuin laten liggen en die was heermoesrijker dan ooit. Gewoon tuinieren, je bodem verzorgen en voeden, proberen ze zo goed als altijd bedekt te houden, en af en toe eens schoffelen zeker tussen april en juni als ze wil gaan bloeien en je er vooral niet op fixeren!!!...daarmee valt heermoes in een moestuin veel mee....veel andere planten groeien beter, het wordt geen veld met overwegend heermoes en gaandeweg raakt het op de achtergrond. Dat is wat ik hier in meerdere tuinen zie, wat ik bij o.a. Robo ook lees. Maar het optimisme dat je met goed spitten of lekker spuiten (MCPA-troep in zeer grote doses helpt even een heel klein beetje...lijkt het (!!!) ) heermoes kwijt bent...dat werkt hier op de kalkrijke Zeeuwse klei helemaal niet (langer dan een paar maanden).

Ho ho..Klopt niet, Flup., dat heermoes een voorkeur zou hebben voor zure grond...het heeft zelfs voorkeur voor en komt massaler voor op kalkrijke gronden. Maar het komt op alle grondsoorten voor. En het is dus zeker GEEN indicator plant voor zure bodems.

Je kunt dit vergelijken met paardenmest. Bemestingswaarde zal niet exact hetzelfde zijn... ander dier, iets ander dieet... Een enorm voordeel t.o.v. paardenmest KAN zijn dat aan ezels veel minder medicijnen en antibiotica worden toegediend die via bemesting gif op je tuin kunnen brengen. Over het algemeen kun je zeggen dat mest beter wordt (beter voor je bodem-vruchtbaarheid en bodem-gezondheid en beter geschikt om geleidelijk door je planten te worden opgenomen zonder negatieve overbemestings-effecten) als ze oud is (rot, al lekker verteerd) en naast stikstofrijke poep ook veel koolstofrijk materiaal bevat. Wat ik zou doen is: De mest halen en ze even bewaren. Dat kan door ze mee te composteren, met als dat er niet inzit als stro oid, zgn. bruin = koolstofrijk, organisch materiaal of in ieder geval licht vochtig afgedekt met een zeiltje oid. Nu de mest al aanbrengen is NIET zinvol.....geef geleidelijk wat rondom de courgettes als ze al lekker aan de groei zijn. Dan is deze mest al wat ouder = beter en kun je bemesten naar eventuele behoefte. Dat heeft nog een groot voordeel, namelijk dat de voeding in deze mest niet wegspoelt of wegdampt (milieu!!!) In de grond brengen heeft geen enkel voordeel...wat rondom de courgettes leggen en evt. licht inschoffelen van zo rijp, oud mogelijke mest is het beste. Onder de grond heb je veel kans dat de mest geen zuurstof krijgt en er allerlei minder gewenste processen en bijstofjes ontstaan....het niet zo werkt als je graag zou willen. Het is over het algemeen niet de beste manier om nog niet uitgerijpte compost aan je tuin te geven. Het werkt de groei tegen en de meeste voeding verdwijnt voordat het tot humus wordt. Maar de groep vruchtgroente, waaronder courgette, is bij uitzondering wel in staat om ook goed te groeien op onrijpe compost. Dus ook als je deze mest mee verwerkt in je compostbak/vat/hoop kun je hem evt. gebruiken bij je courgettes over een maand of 2. Maar oude rijpe mest (reken op een jaar minstens en dan onder de goede omstandigheden) of goed gerijpte compost vindt ook je bodem en dus ook je courgettes het allerlekkerste om gezond en goed in te groeien!!!

Is nauwelijks of niet weg te krijgen, maar ook echt geen groot probleem. Tenzij je een kale tuin wilt, waar geen ongewenst groen blaadje mag staan en je zeer stoort aan alles wat dat niet past in dat beeld van een (moes-)tuin. Doet op geen enkele manier schade of concurrentie aan evt. gewassen. Wortels gaan tot 2 meter diep en verpreidt zich via sporen en nog meer ondergronds. Houdt van vaste, dichtgeslagen grond, maar doet het overal wel. De stengels bevatten veel silicium, een sporenelement en worden gebruikt voor bodemvoedende aftreksels.

Ik kan het niet helemaal beoordelen vanaf deze foto´s maar vraag me sterk af of het wel de pruimenboom zelf is die hier nog staat of alleen een opnieuw uitgeschoten onderstam? Mocht dat niet zo zijn en toch echt de resten van een raspruim (kan de vorige eigenaar iets zeggen???) dan is deze versie al behoorlijk ingesnoeid.....zonder kennis van zaken, gewoon wat takken weg gehaald en ingekort. Herstel zal een aantal jaren duren en begeleiding vragen. De kunst zal dan zijn om ze op een aantal plekken opnieuw te laten uitlopen en de takken die daar gevormd worden door gerichte snoei meer horizontaal te laten groeien. Reken dat daar een jaar of 4 a 5 voor nodig is voordat de boom weer echt vruchtbaar wordt...snoeien is groei stimuleren en om te gaan dragen moet de groei juist geleidelijk afgeremd gaan worden en er nieuw vruchthout ontstaan. Gezien de grootte van deze boom zelfs in gekortwiekte toestand vermoed ik dat ze hoe dan ook veel te fors is voor deze tuin....echt heel kleine pruimenbomen bestaan niet, wel zijn er rassen die op een groeiremmende onderstam en door goed snoeien op een meter of 3 a 4 gehouden kunnen worden. Of dit zo een onderstam is?? Kortom: Ben je aan deze boom zeer gehecht en weet je zeker dat de vruchten de moeite waard zijn, dan kun je het proberen en de gok misschien wagen. Wil je fruit uit je tuin dat je binnen enkele jaren kunt eten, overweeg dan een andere boom of paar boompjes of struiken. Ik denk dat je dat dan veel meer voldoening gaat geven en er kan best veel ook in een kleine tuin. Kies voor ZWAKgroeiende onderstammen (het woordje laagstam hoeft op zich niet zo veel te zeggen!!) of evt. zuilvorm (altijd appels) zodat je ook met bestuiving rekening kunt houden (meestal valt een zogenaamde zelfbestuiver erg tegen, maar het verkoopt lekker...er zijn maar weinig goed dragende zelfbestuivers). Ook in kleinfruit heb je allerlei opties.