redzebra

Ja blijkbaar tot 6500K, ik was naar de spectrum plaatjes aan het kijken in de datasheet voor die led (CRI 90 dan op de Samsung site ) en had niet ver genoeg door gescrold. De Rubol is een 80 CRI met geen extra binning vermeld, Bij Led-tech is het ook de 80 CRI (althans die datasheet wordt meegegeven), Samsung selecteert al zelf op CRI waarde en dan nog heb je 4 binning mogelijkheden op verschillende parameters. Of dat dat voor een hobbyist interessant is ? De meerkost voor een paar procent extra ?, Ja, Lumen is wat een mens als helder ervaart, niet de energie in de vorm van fotonen en hangt af van de kleur (nm). Blauw en rood met dezelfde energiewaarde ervaren we minder fel als geel en groen bv. en dat kan een factor 10 in Lumen verschillen terwijl zoals je zegt dat juist wel belangrijk is voor planten. Natuurlijk als je met zoiets begint, moet je het wat uitrekenen, welke stroom je er door wil sturen, welke driver/koeling je nodig hebt enz. Maar het ging over simpel en goedkoop (huis en tuin middelen), in die optiek gebruikt jij de LSC 17W 3000K 2500Lm + F519 , ik wou eerst die van @henkg bestellen, maar na de tip, de andere genomen omdat die in verhouding nog minder verbruikt, voor de rest is die gelijkaardig. Het enige wat we thuis kunnen meten (zonder speciale meettoestellen) is Lux (Lumen per vierkante meter), dus hoe beter je Lumen/watt en gerichter je stralingshoek (eventueel door gebruik van een reflector) hoe hoger je Lux op een bepaalde afstand. (er bestaan inderdaad wel wat conversie tabellen naar umol per type lamp en kleur), maar uiteindelijk is dit een testje om te kijken of je met die goedkope lampen ook je gewilde resultaat kan bereiken en henkg is best al tevreden en dus hoop ik het ook te zijn, en hetzelfde wens ik jou toe.

Die Samsung LM 301B PCB+HEATSINK RUBOL SAMSUNG LM301B LED STRIP 70W - Rubol groothandel in led verlichting voor horticultuur 3500k versie kan je hier ook blijkbaar krijgen als DIY, maar ik zie dat die leds ook tot 5700k verkrijgbaar zijn en ik ben nog niet overtuigd dat 3500K het best is voor alleen groei, als je alles compact wil houden. Over groen heb ik ondertussen wel mijn mening bijgesteld, blijkbaar bevordert een groen/geel component alhoewel die niet direct bijdraagt tot fotosynthese wel de groei en en het volume van o.a. sla.

3000 Kelvin? Je wil toch rond de 6000 Kelvin zitten voor zaailingen en compacte groei, lager stimuleert de bloei en combi is pas nodig als je binnenhuis vruchten wil. Groen kan wel efficiënt zijn qua fotonen, maar daar heb je niks aan. Een echte groeilamp is natuurlijk beter, maar het gaat over goedkope oplossingen, die hier verkrijgbaar zijn, zowel in aankoop, als verbruik

warmte ? , dat zou niet mogen, het apparaatje is maar een voeding voor een sensor en controllerchip (max paar milliampère), en een sturing voor een relais ik zou verwachten dat dat relatief koel blijft. Eerlijk gezegd ik heb daar weinig vertrouwen in.

Nee, idem het zou wel handig zijn om aan die strips te geraken, ze zijn van Samsung 160lumen/watt maar ook nog niet apart gevonden, daarom je tip gevolgd/voor die prijs

Dat klinkt niet echt veilig en goed, zijn die draadjes zo dun/bros ? Dat zou absoluut niet mogen dat een draad breekt gewoon door het omdraaien, dan kan je betere alles rechtstreeks met de print verbinden en hun oude bedrading in de vuilnisbak kiepen. De print bloot in open lucht hangen is niet echt een goed idee.

De lampjes zijn ondertussen in gebruik, de aankooprijs is ongeveer hetzelfde per lumen als wat jij hebt @henkg +/- 15 Euro/2400 lm t.o.v. +/- 10 Euro/1660 lm, het verbruik is iets minder 15 t.o.v. 20 watt, de vorm is ook gelijkaardig. Ze geven 6400 Kelvin op, wat hetzelfde is als sommige groeilampen (niet voor bloei). Ik heb het pas zondagavond afgewerkt, ik zal volgend weekend een meting met app gsm doen op 10cm (ik heb geen echte luxmeter, welke app gebruik jij ? als vergelijk). Ik vermoed dat het melkwit plastiek zoals bij jou toch ook 10/15% tegenhoudt (maar als je die verwijdert komt de voeding bloot en is het een pak werk om dat apart in te bouwen) . De rest is gemaakt uit recup, karton/aluminium folie en een aantal balkjes die ik nog had. De plantjes staan er pas sinds gisterenavond onder en waren spitsig, dus eind deze week zal ik normaal al effect moeten zien of het goed werkt. als vergelijk op achtergrond hoeveel licht hij geeft. edit: ik zag hier ook iets langskomen over powerfactor. Als particulier heb je daar eigenlijk weinig mee te maken. De powerfactor cos phi wordt kleiner dan 1 naar gelang je meer inductief of capacitief verbruikt. In België, meten zelfs de nieuwe "slimme" meters alleen het netto vermogen ( ik vermoed dat dit in Nederland hetzelfde is). Een ordinaire oude tl lamp heeft maar een powerfactor van 0.5, wat in dit geval betekent dat per watt bij jou thuis gemeten, nog een watt inductief blind vermogen wordt verbruikt. Jij betaalt alleen voor die watt netto vermogen, maar je energieleverancier moet compenseren met 1. dikkere leidingen 2. capaciteiten om alles terug in evenwicht te brengen en dat hebben ze niet graag. Een slechte led driver gaat zelfs nog beter als die tl scoren. Voor bedrijven ligt dit anders, daar worden continu alle parameters per fases gemeten en online doorgestuurd o.a.,, netto, inductief en capacitief. Als je cos phi dan onder 0.9 gaat betaal je stevig extra voor het schijnbaar vermogen. Dus voor thuisgebruik zal die powerfactor je worst wezen, tenzij je natuurlijk een hele wietplantage aanlegt dan zal je in verhouding voor dikkere leidingen moeten zorgen.

Het enten lijkt hier deze keer op een fiasco uit te lopen, deze avond deze foto's doorgekregen. vrijdag avond ge-ent, zondagavond leek nog alles goed. Ik wist wel dat de propagator een geliefkoosd plekje is van de jonge kat "Panda", ze ligt graag tussen de lampen bovenop en en kan dan uitkijken op de achtertuin naar de vogeltjes in de boom. Maar nu kan ze blijkbaar ook de ronde verluchtingsgaten bovenaan open krijgen. Dus de entjes hebben vandaag de hele dag staan uitdrogen terwijl ze nog 100% luchtvochtigheid nodig hebben, ik denk wel dat er een aantal gaan doorkomen maar het zal een laag slaagpercentage zijn, gelukkig heb ik ook nog van elke soort wat niet ge-ente verpot.

@Patrijsdat was een mooie foto die rijtje courgetten opeen, was die van bij jou ? , dat is echt een mooie groentetuin. Pattisons wordt dat nu beschouwd als pompoen of courgette?

zeldzaam, was eerder hoeveel je er van oogst en dat is niet echt veel, dus best duur, het is een heerlijk smakend kruid, we gebruiken dat best veel hier, vandaar mijn potentie , dit terzijde, alles wat wat moeilijker is krijgt tegenwoordig een +++bio label en daar gaan alle mensen ervoor.

mmm libido, daar heb/lees je vaak werkzaamheden tegen/voor 😁, dit jaar ook de eerste keer saffraan gezet, hoop doet leven. edit: hoe zeldzamer en moeilijker blijkt altijd goed te werken voor libido

Er is gewoon geen + of - (dat geldt alleen voor dc, het is gewoon een krap module) , bij ac maakt het niet uit hoe je je draden aansluit en 1 zekering is genoeg, je wil gewoon de kring onderbreken bij kortsluiting. Bruin is niet +, het is een fase ( gaat 50 keren per seconde van plus naar min), dus op die bruine draad soldeer je de zekering houder die RobO als link gaf. en de andere kant maak je naar keuze vast op de zwarte of rode (dat maakt niet uit). De blauwe soldeer je dan vast op de overgebleven draad. Hoe ? : neem een breder stuk krimpkous +/- 10cm en schuif dat over de gehele netkabel, neem 3 smallere +/- 4cm en schuif dat over de zwarte en rode draad van de module en de bruine draad van de net kabel. strip de kabels +/- 0.8cm, draai de kabels wat in met de hand zodat de draadjes goed samenzitten, hou je soldeerbout nu tegen dit uiteinde en voeg soldeersel toe. Je zal zien dat het soldeer nu mooi in de de draad gaat vloeien. doe dit voor alle vier de uiteinden (rood,zwart,blauw,bruin) en ook voor de 2 uiteinden van de zekeringhouder. Plaats nu het bruine uiteinde langs een uiteinde van de zekeringhouder en warm op met de soldeerbout (voeg eventueel nog wat soldeer toe) je zal zien dat deze nu mooi samensmelten. schuif nu het 4cm stuk krimpkous over de verbinding en warm op. Verbind de andere kant van de zekeringhouder met bv de rode op dezelfde manier, en ook de blauwe dan met de zwarte, schuif nu het breder stuk krimpkous over het geheel en warm op. (vergeet wel niet eerst je zekeringetje te steken. is die out gewoon een relais ( dan moet je ook nog aftakken van je netkabel) of is dat rechtstreeks voeding voor je mat intern op de print afgetakt ? heb je een link ? Als je niet aan de de krimpkousen kan je geraken , stuur ik je dit weekend er wel een paar op.

in een kastje is wel ideaal maar een krimpkous gaat het ook wel doen, 1 over de verbindingen en een grotere over het geheel, maar ik zou het apparaatje toch apart afzekeren, gewoon omdat die module niet betrouwbaar is, weke kleurtjes je met elkaar verbind is op zich niet belangrijk, gewoon tussen 1 van de verbindingen iets zoals RobO voorstelt.

die noemt dan ook aardlek"automaat" 😃

@RobO toch even een opmerking een aardlekschakelaar schakelt geen kortsluiting af, dat doet je automaat die erachter zit. In België zit een eerste standaard aardlekschakelaar van 300mA op de hoofdkring, kringen voor vochtige ruimten of toestellen (wasmachine, ijskast, badkamer enz) moeten een bijkomende op 30mA hebben, oude huizen hebben vaak alleen die hoofd aardlekschakelaar zitten zolang er geen controle is geweest door verkoop ofzo. In Nederland moet je blijkbaar alles beschermen met een 30mA aardlekschakelaar vanaf 2005, hoe is dat bij jullie met oudere woningen ? Een automaat schakelt pas af bij x maal de nominale stroom. (er zijn verschillende types B,C,D. Vaak wordt C gebruikt, onmiddelijk bij een grote stoom 10xIn dus bij 16 A automaat is dat als de stroom groter wordt als 160 ampère, traag bij een overbelasting 5xIn 80 ampère. Het is wel duidelijk dat je moet zorgen dat je draad deze stroom moet kunnen doorlaten vooraleer de automaat uit gaat.

Daar wordt normaal de fasedraad voor genomen, in jouw geval de rode, maar op zich maakt het niet uit, als hij sneuvelt ga je toch eerst de stekker uittrekken. Edit: srry verkeerd gelezen, normaal dus de fasedraad het ander draadje dan de blauwe op je stekker, hun kleurcode rood/zwart is alsof het over een dc ingang gaat , maakt dus niet uit met welke je de fasedraad verbind (ac heeft geen plus of min, alleen fases en nul geleider, blauw is altijd de nul geleider als die aanwezig is).

Je kan er een zekeringetje van 1 of 2 A tussen zetten, aangezien je er toch maar een matje van 17 watt op hangt , als je draad te dun is (maar hangt ook af van de lengte) kan er soms te weinig stroom vloeien bij kortsluiting om je automaat op je stopcontacten aan te spreken, het zwakste punt gaat dan doorbranden (kan in de print, een contact of de draad zijn). RobO doelt op het feit dat als er geen goede scheiding is tussen net en sensor, de voedingsspanning over het metalen deel van de sensor kan gaan staan, en dus ook de vochtige grond. Als je die dan aanraakt krijg je een schok , een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de stroom die dan vloeit nooit groter dan bv 30mA is en beschermt je.

@Sander moestuin bedankt voor de tip, ik moet snel wat extra plaats maken (weer te veel gezaaid en de ruimte onderschat die ik nodig had), juist 4 van die lampen besteld, de verwerking ging wel heel snel, om 20u53 besteld, om 21u07 melding ingepakt en track/trace code, hopen nu dat DPD even snel werkt.

@donaldk sorry maar ik geef het op, je moet wel ergens basis kennis hebben, 230V blijft gevaarlijk.

@donaldk, ik heb je kabel even opgezocht, dat is die van Ali ? "Het product kan weerstaan de power van power: 25 W/M" je zoekt nu X meter waarbij bij 230V de 25W/M niet overschreden wordt, dus 230V*230V/ (X*33ohm) = X*25Watt of x = +/- 8 meter. Bij deze kabel moet je dus minimum 8m gebruiken bij 230Volt en neem best maar 20% marge. De kant en klare inkbird heeft die een echt CE merk ?, Normaal is het verboden in België stopcontacten te voorzien met aarding waarbij de aarding niet aangesloten is en met reden, ik vermoed dat dit hetzelfde is in Nederland. edit: op de foto's zie ik toch randaarding, waarschijnlijk op de stekker ook, het zal dus wel in orde zijn.

@RobOIk had deze middag even snel gekeken, en vond de opzet wel mooi. Het aansluitsnoer is inderdaad wel een stevige fout en geeft een totaal vals veiligheidsgevoel. Maar is dit van de maker of van iemand die dit op dit kant en klare bakje een aansluitsnoer zonder aarding heeft gebruikt ?. De zelftappers ?, boutjes met veerring zou inderdaad beter zijn maar elk projectje is altijd voor verbetering vatbaar.

@donaldk PID is niet met uitgang 12V of 12V-72V (bovendien is dit DC) Dat zijn de keuzemogelijkheden voor de ingang, de voeding van de module. De uitgang is een relais (een aan/uit contact) waar je naar keuze een ac of dc voeding kan aanhangen, alleen het schakelvermogen voor licht inductieve of resistieve belastingen voor wisselspanning 250v wordt gegeven (dit noemt AC-1) en is maximum 10 Ampere (voor lagere AC spanningen zal dit ook maar 10 ampere zijn, de stroom is bepalend voor de contacten) , voor DC is dit meestal nog minder (bv bij 12V <10A) contacten branden dan sneller door. De stroom is niet bv 100W dat is je geleverd vermogen, de stroom is U/R bij 10 (33ohm/m )meter is dit +/- 0.7 ampere of geleverd vermogen is 0.7x230 = 161 watt. De spanning in Europa is 230V (vroeger 220V), maar gaat eerder naar 240V door de vele zonnepaneelhouders. Normaal staan er bij die kabels ook specificaties wat je erdoor mag jagen.

Dat dingetje van @RobO is wel goed voor die prijs, regelt binnen 1 graad en beide koud/warm relais kunnen 10 ampère (250V) resistieve belastingen schakelen, (kan je een bescheiden frietketel mee regelen , een motortje zal wel een stuk beperkter zijn vanwege de aanloopstroom, onderbrekingsvermogen). Vrij populair ook blijkbaar in deze toepassing http://www.bier-brouwer.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=134 . @huppelpaard , zoals je hier aangeeft heb je weinig ervaring met electro, die controller mag o.a. niet nat worden, ook geen condens, als je dat zelf gebruikt is dat natuurlijk op eigen risico, maar om dat dan ook voor familieleden te gaan maken, je weet nooit in welke omstandigheden ze die propagator gaan gebruiken, je werkt met voedingsspanning in of rond een vochtige omgeving, als je bv metaal in je bak gebruikt zorg dan voor aarding. Ongelukken zijn rap gebeurt als je niet weet waar je mee bezig bent en kosten vaak meer dan bv. een duurdere thermostaat die vochtbestendig is. Een losse kabel zal je moeten uitrekenen (hangt af van weerstand/ minimale lengte en welke stroom je erdoor wil), de vaste verwarmingskabel is eigenlijk een lus in de kabel met al dan niet een thermoschakelaar op het uiteinde (kan je dus niet doorknippen).

Ik heb geen ervaring met rockwool pluggen, gewoon in zaaigrond, vrij vochtig, temperatuur was ongeveer 24 graden denk ik en luchtvochtigheid ook rond 100%. Je kan altijd bij zaaien, alleen zitten je onderstammen dan achter op je boven en de dikte waar je ent moet ongeveer gelijk zijn, je kan wel wat schuiven en selecteren, maar ik weet niet of het verschil iets te groot wordt op een week. Je kan wel je boven stammen afremmen (koeler zetten)of je boven stammen ook bij zaaien of een andere ent methode gebruiken maar daar heb ik al helemaal geen ervaring mee.

@ScififreakMaxifort kiemt bij mij juist goed 27/29 , ze waren trouwens 1 van de eerste die kiemden van alle zaden, de andere 2 onderstammen vielen deze keer stevig tegen, nochtans bij testje eind vorig jaar waren alle zaden uitgekomen, ik was voor volgend seizoen van plan om alleen nog die Maxifort te bestellen. Wel 2 maxifort onderstammen verloren deze morgen ( kat sprong erin toen ik water gaf). Heeft misschien iets te maken met het feit dat het pillenzaad is ?, moet je het dan meer of juist minder vochtig maken/houden ? @Goldfish dat is jammer en kan je wel even vloeken, ik had dat vorig seizoen ook met mijn plantjes en zaden, ze bleven toen in Duitsland hangen, daarom zaden deze keer in de zomer besteld.