fre3ke

Het is 17 strekkende meter, dus het onderhoud moet wel te overzien blijven. Mijn buurman heeft geleide appelbomen en ik zie daar aan alle kanten takken uitschieten. Ik heb toch de indruk dat het bijhouden veel werk is. En kun je leidraden ook op korte onderlinge afstand aanbrengen? Ik zie ze altijd op 30 a 40 cm afstand. Mijn twee kersenbomen zijn laagstamfruit, die worden niet hoger dan 2,50 of zo. En ze zijn heel bossig. Ik geloof dat de onderstam F7 is. Ik zou ze in 2 of 3 verspringende rijen kunnen zetten. Maar ik heb deze in een Duitse supermarkt gekocht, bij kwekers zie ik ze inderdaad niet. Ik denk dat de oplossing is om een paar rijen te maken. Ik heb genoeg ruimte. Een rij jostabes en daarachter een rij laagstamfruit en dan nog iets.

Nou, dank allemaal. Veel informatie. Het is bij mijn woonhuis maar aan de achterzijde. Ik heb in de woning geen last, alleen als ik in de tuin bezig ben. Als de Thornless gestekelde grondscheuren heeft, dan heb ik er weinig aan. Dat de vruchten weinig aroma hebben hoeft niet zo erg te zijn omdat ik ook wijn maak en minder zure bramen kan ik dan wel gebruiken. Misschien dan de jostabes. Ik heb net mijn eenjarige jostabes eruit gehaald omdat hij alleen wat rommelige staken had zonder vruchten. Een elaeagnus heb ik ook in de tuin gezet als proef maar hij lijkt niet goed aan te slaan. Dus dat slaat waarschijnlijk niet aan. Ik heb ook begrepen dat duindoorn niet aanslaat hier in het oosten, dat is een beetje hetzelfde. Laagstamfruit is inderdaad ook een goed idee. Ik heb twee kersjes en die zitten lekker vol in het blad, en lang ook. Appel is volgens mij meer open. De plek is vol op het zuiden, dus perfect voor fruit en daarom vind ik het verspilling coniferen of taxus neer te zetten. Jostabes, kersen- of appelboompjes, of misschien gewoon wijnranken. Dat lijkt het te zijn.

Ik heb inderdaad gezien dat hij invasief is in Noord-Amerika, maar dat ligt misschien ook aan het klimaat van de betreffende staat. Invasief is hij in Nederland niet. Maar ja, hij is hier inheems dus dan is het moeilijk om invasief te zijn Een plaag is het niet in Nederland. Dat van de dragende takken is dus wel een probleem. Als ze afsterven natuurlijk niet, dan vernieuwt het zichzelf. Maar dan zal hij ook wel flink veel grondscheuten aanmaken. Dat mijn haag een paar maanden kaal is, dat is inderdaad zo. Maar ik ben dan zelf ook weinig in de tuin dus dat zou ik dan accepteren. Ik wil een coniferenhaag het liefst vermijden. Ik had vorig jaar een actinidia kolomikta gekocht, kiwibes, maar die groeit niet zo snel. Dat heeft uiteraard ook voordelen dus misschien wordt het toch een kiwibes haag.

Ik ben al een tijd aan het uitpuzzelen hoe ik een afdichting maak tussen de tuin van mij en mijn haatdragende gluurburen. Ik mag er geen schutting zetten dus ik zit naar groene oplossingen te kijken. Nu heb net 3 kleine peterseliebraam-plantjes gekocht. Officiële naam is Thornless Evergreen. Hebben mensen op dit forum deze braam als grote plant? Kan je hem compact laten worden zodat er niet doorheen gekeken kan worden? Ik wil best een stuk tuin opofferen voor een brede haag als ik daar ook nog fruit van krijg. En hij is doornloos en bladhoudend zolang het niet vriest. Moet ik hem steunen met gaas om hem tot 1,80 meter dicht te krijgen? Ik had al het plan om een 'schutting' van metaalroosters te maken met klimplanten ertegenaan. En woekert hij erg ondergronds? Het gaat om 17 strekkende meter dus het onderhoud moet wel hanteerbaar zijn.

Ik zal mijn kvass recept even delen, ook al zijn de bieten inmiddels allang geoogst. Kvass is een zoetzuur bietenwater/-sap. Door melkzuurgisting worden de suikers uit de bieten omgezet in zuur. In het begin is het vocht nog zoet, daarna wordt het steeds zuurder. Na 3 of 4 dagen gisten schijn je het in afgesloten flessen in de koelkast nog enkele weken te kunnen bewaren. Ik ben zelf altijd voorzichtig met gistende dingen in flessen afsluiten. Ook in de koelkast gist het nog door en krijg je gas dat de fles onder druk zet, dus ik doe de doppen altijd los. Meestal is het bij mij ook snel op. Kvass is een belangrijk ingrediënt voor borsjtsj (Russische bietensoep). Het recept is heel simpel: 5 of 6 bieten schillen en grof raspen 2 liter warm water erbij (handwarm, dus 37 graden) een theelpel suiker erbij en bij voorkeur een plakje roggebrood. Afdekken met een losse deksel of een theedoek en bij kamertemperatuur laten gisten. Na 2 dagen beginnen te proeven. Als je hem zuur genoeg vindt, alles door een zeef doen en het sap in de koelkast.. Wat in de zeef blijft, kan op de composthoop. Hij zuurt nog door, en in de koelkast vertraag je dat proces. De suiker helpt om de gisting op gang te brengen totdat suiker uit de bieten vrijkomt. Het roggebrood brengt waarschijnlijk wat meer melkzuurbacterie in je vocht. Of het is vitamine B voor de gistcellen, dat kan ook. Het afdekken is te voorkomen dat insecten in je kvass komen en andere bacteriën toevoegen, maar ook om een broeierig klimaat voor de gistcellen te handhaven. Het beste is om gekookt water te gebruiken want er zit een klein beetje chloor in leidingwater en melkzuurbacteriën zijn vrij gevoelig. Chloor verdampt bij verhitting. Zorg wel dat het water vervolgens voldoende afgekoeld is, want boven de 50 graden sterven de melkzuurbacteriën. Bij te heet water krijg je dus geen gisting. Ik vind het heel fris en dorstlessend. En een makkelijke manier om groenten tot je te nemen. Ik maak het alleen van rode bieten, omdat ik die gekookt niet zo lekker vind. Bietjes zitten natuurlijk vol nitraat en ik denk dit sap ook, en nitraat kan kanker veroorzaken. Ik lees net dat melkzuurgisting het nitraatgehalte misschien verlaagt. Ik weet niet of dat waar is. Maar drink zekerheidshalve niet al te veel kvass. Ik heb het vandaag gemaakt met gekochte bieten, ik zal over twee dagen nog een foto plaatsen.

Het azteeks zoetkruid is best wat ruimte aan het opeisen met zijn gekruip. Maar ik vind het nog niet bedreigend. Het plantje gebruik ik eigenlijk niet voor thee of zo. Maar ik eet wel af en toe een bloemetje zo op. Ik heb een stek gemaakt door afleggen, dat gaat eigenlijk vanzelf want bij het schoffelen komt er aarde op de lange kruipers en dat vormt dan wortels. De stek overwinter ik binnen zodat ik hem volgend jaar ook nog heb als het buiten gaat vriezen.

Dank je wel Ciska, dat is hem ja. Ik had al een paar keer naar stevia gekeken omdat hij inderdaad net zo smaakt, maar er was geen gelijkenis. Maar dit is hem zeker. Fijn ook dat hij niet woekert. Dan kan ik hem wel onder controle houden. Het is een leuk plantje dus ik had hem niet graag eruit getrokken. Edit: ik zie dat hij niet winterhard is dus eruit moet hij toch wel.

Vlierbessen goed onder water zetten en het meeste wat groen of rood is komt bovendrijven. Dat schep je eraf. Ook veel steeltjes schep je er zo af en ingedroogde exemplaren. Iets van twee keer herhalen, de straal van de kraan woelt ook de onderste los. Daarna in de zeef en nog even optisch checken. Ik heb net een kilo gedaan, was 10 minuten werk. Maar ik had een struik gevonden met gelijkmatig gerijpte trossen en dan zijn er maar weinig bessen te verwijderen. Vorig jaar heb ik niet eens geoogst omdat ik toen alleen maar gemengde trossen zag. Ik haal trouwens de bessen bij de struik eraf, ik knip niet de stelen. Als je met je vingers de bessen van de struik voorzichtig loswerkt, blijven de onrijpe voor een groot deel achter. Maar dan moet je wel de dikke bessen kiezen, bij die kleintjes werkt het niet. Dat afrissen met een vork is inderdaad veel werk.

Mijn thijm staat nu acht jaar of zo. Als ik thijm eruit knip voor de keuken, doe ik het nooit tot op het hout maar altijd tot net boven het groene deel. En meestal in het voorjaar haal ik de plant eruit en geef wat nieuwe aarde, en verwijder wat oude aarde en wortels. Ik kweek in net zo een klein bakje als jij, en de aarde en wortels worden uiteindelijk een harde klont die geen vocht opneemt.

Dit plantje heb ik een paar weken geleden gekocht bij de kruidenafdeling van een tuincentrum. Er zat geen label bij. De bloemetjes zijn kegels, waarvan de bovenkant bloeit, en ze smaken naar zoethout. De plant lijkt nu over de grond te gaan kruipen dus ik wil graag weten of hij woekert. Herkent iemand dit?

Potje citroenzuur kopen. Bij toko of Turkse of Marokkaanse winkel wel te vinden. Iets van 6 gram per liter oplossen, dat zal je sap straks waarschijnlijk ook zijn. Dichtschroeven. En dan na 24 uur ruiken en proeven.

Ik denk dat 24 uur wel kan. Qua smaak. Maar je kan het beste water aanzuren en 24 uur in een bidon bewaren, om te checken of het water smaak of geur opneemt.

Een stelregel is alleen wit plastic, en inderdaad het foodgrade logo (bestekje). Maar dan nog neemt plastic smaak op en geeft dat weer af. Dan heb je misschien een reduclean smaak aan je wijn straks. Sowieso ongeschikt om het lang in te laten staan omdat plastic lucht doorlaat. Kleine beetjes, maar toch...

De techniek moet eigenlijk met ander hout. Ik geloof cypres. Daar zit meer hars in en dan krijg je een carboleum effect. Volgens mij werkt het met Douglas gewoon niet. Of het komt door de dikte van de paal, dat hij niet heet genoeg wordt. Of ik had langer moeten branden tot het echt zwart wordt. Dat had ik wel geprobeerd maar het leek niet te lukken. Dus het zou een dubbele werking moeten zijn, maar ik denk dat bij mij vooral de olie het werk doet.

Dank je wel Bit en Bertus, hier heb ik veel aan. Het klopt dat de muscat bleu een tafeldruif is. Ik wil af en toe zelf ook wel een druif eten En goed om te horen hoe de andere rassen het als wijndruif doen. Ik hou zelf erg van zware rode wijnen, maar ik dacht dat ik me hier beter op witte wijnen kan richten. Dus ik ben erg benieuwd naar mijn witte rassen. Als ik mijn plattegrond gevonden heb, moet ik eens gaan kijken naar de beste opstelling. Ik hoop dat ik dan niet te veel hoef te verplaatsen. Mijn plan was eerst deze rassen een paar jaar aan te kijken, en dan misschien andere rassen of meer van hetzelfde op een andere plek erbij. Goed om te weten dat ik dan aandacht aan de onderstam moet geven. Daar had ik anders niet aan gedacht. Ik zal volgend jaar nog wel een foto plaatsen van hoe het eruit ziet met het gekozen systeem. Voor nu ben ik genoeg geholpen. Dank!

Ik kan mijn plattegrond niet meer vinden. Maar de rassen wel: Regent, Muskat Bleu en onbekend in rood; Solaris en Phoenix in wit. Ik denk van rechts naar links op de foto in mijn eerste bericht: Regent, onbekend, Regent, Solaris, Muscat bleu, Phoenix. Links van de hoge muur staat een 2-meter muur, Ik wil dus de meest Guyot geschikte planten links zetten. Kan iemand zeggen welke dat zijn? Door wat Bit schreef, denk ik dat op de hoge muur het kassysteem wel valt te proberen met drie/vier etages en geen tien. Ik realiseer me ook dat ik wel af en toe een ladder op wil, maar niet iedere week. Dus ik ga toch maar niet tot aan de dakrand. Het gordijn systeem zie ik hier niet werken omdat de groeischeuten omhoog kunnen. Dan blijf je vechten tegen de bovenkant. Zie ik dat goed? Ik kan één plant langs de bovenkant van een schutting leiden, daarmee kan het wel. Welke kan ik daar dan het beste neerzetten? Dank voor het meedenken! En tips voor geschikte wijndruiven op zandgrond in het oosten van het land lees ik ook graag, want mijn streven is wijn te maken (doe ik al met veel ander fruit).

Er kwam een splinter los en dan zie je dat het bruine alleen aan de oppervlakte zit. Dus als impregneer zal het niet veel doen, denk ik. Ik heb de brander er toen ook weer even op gezet omdat het hout echt blank was. De lijnolie doet waarschijnlijk het meeste werk.

Dit is meer een tip voor doe het zelvers die buiten met hout werken. Het is het branden van hout om het te verduurzamen, en een bruine kleur te geven. Het heet shou sugi ban. Ik heb alleen drie palen ermee gedaan. Van een klein schuttinkje. Er zitten staanders in beton in de grond dus de paal gaat niet ondergronds. Ik heb Douglas palen van 10x10 cm gebruikt. Ik heb ze eerst een paar weken binnengehouden zodat ze goed droog waren. Toch werden ze niet helemaal zwart. Ik denk doordat je met een brander werkt waardoor er minder warmte ontstaat dan bij het branden van planken in een schoorsteenvorm, het echte shou sugi ban. De brander had een drukregelaar van 4 bar, en lager moet je ook niet hebben. De gasfles had ik al en de brander is een dakbrander. Let goed op de maat van de aansluiting en of het links of rechtsdraaiend is bij gas. En altijd eerst checken op lekken, met zeepsop. Na het branden van de paal aan alle kanten heb ik er water over geplenst. En met een harde nylon borstel het roet van de paal gehaald. Daarna met lijnolie ingewreven en dat een paar dagen later herhaald. Ik heb het vooral voor de kleur gedaan. Ik vind Douglas naturel niet mooi. Dit is nu de kleur. En voor de duurzaamheid, in twee opzichten. Dit schijnt een langere levensduur te hebben dan onbehandeld. En als het ooit rot kan het in de allesbrander of op de composthoop of in de groenbak. Voor de planken heb ik voor nu vurenhout gebruikt dat ik nog had liggen. Door de kleur en fijne tekening vind ik dat mooier dan Douglas en het is misschien met vijf jaar weggerot maar het kost ook weinig. En ook dit kan dan in de groenbak. Op de achtergrond nog wat gebrande panlatten die ik op de muur heb bevestigd voor mijn druiven. De schutting daarachter is hardhout en dat heb ik het liefst want ik haat beton in de grond. Maar dit was er al.

Volgens mij houdt basilicum niet van natte voeten. Hoop dat het toch werkt.

Ok, op open veld heb ik dat ook maar dan lag het al in de toplaag en is het schoongespoeld door regen. Een grasmat is zo dik dat ik geen glas zich daar spontaan door omhoog zie werken. Volgens mij is die angst onterecht. Terug naar de vraag. Worteldoek moet je dan zo diep leggen dat het een hele klus wordt. Gras wortelt diep en daar moet het wel de ruimte voor krijgen. Ik geloof 40 cm. Dus je plan kan niet.

Ik heb een tuin vol glas, spijkers, tegels, lepels, en stenen, en niet gemerkt dat het zich omhoog werkt door het gazon. Maar goed, ik zit er pas een jaar dus na deze tip ga ik wel beter opletten. En het is zand, dat maakt misschien ook verschil.

Dank voor deze nuttige reacties. Ik ben nu niet op de tuin dus ik heb de rassen niet paraat, ik weet alleen dat ik een muscat bleu heb en rode wijnrassen. Ik kom daar tegen het weekend graag op terug. Ik zou heel blij zijn met snoeitips gericht op de rassen. Het boek heb ik ook niet hier maar het is van de groenboekerij, uit de jaren 80, erg goed. Maar sindsdien is er natuurlijk veel veranderd. Bij dat plaatje staat bijvoorbeeld snoeien tot twee bladen na de tros en ik lees hier nu 10-12. De latten staan op twee meter afstand dus de plantafstand klopt en er is genoeg ruimte in de hoogte. Inmiddels gaat mijn voorkeur ook uit naar dat kassysteem of gordijn want de bovenkant van de muur wordt denk ik warmer. Het onderste deel zit onder het maaiveld van de buurman. Ik kom erop terug!

Ik zou de zoden gewoon erop leggen. Het glas komt niet omhoog, het blijft zitten waar het zit en als je loopt raak je alleen het gras. Alleen bij het jaarlijkse verticuteren kunnen er glasscherven uit de bovenlaag loskomen. Ik denk dat je met het harken van de bovenlaag voordat je zoden legt, alle stenen en glas er wel uitkrijgt. En anders leg je inderdaad eerst een toplaag.

Vorig jaar had ik okra langs een warme muur geplant. Een paar struikjes kregen een bloem en daarna een of twee okra's. Maar toen ik ze ging oogsten waren ze heel vezelig, niet lekker. Ik heb ze misschien te lang laten staan omdat de vrucht zo kort bleef. Ik doe het niet meer.

Ik ben de gelukkige bezitter van een westmuur. Ik wil daar druiven langs leiden. De druiven heb ik vorig jaar geplant, het zijn 4 verschillende rassen. Nu moet ik gaan besluiten over het snoeisysteem. Ik heb een boek over snoeien waar voor kasdruiven een systeem wordt gehanteerd met een hoofdtak, verticaal, met horizontale dragende takken. Voor buiten wordt het enkele of dubbele Guyot systeem aangeraden. Ik zou voor enkel Guyot kunnen kiezen maar dan gebruik ik de bovenste meter muur niet. Dus mijn vraag is: zou ik op een buitenmuur zo'n kasdruiven systeem kunnen toepassen? Op een ladder klimmen vind ik niet zo erg.