weknow

Als iemand zo iets roept, dan hoor ik graag de redenen. Daarmee kan ik zelf redelijk goed bepalen wat ik wel of niet zou doen. Er wordt wat onzin geroepen links en rechts, in boeken en op het internet. Bij mij gaan ze in de compost. Zie vooralsnog geen goede reden waarom niet en vooral veel redenen waarom wel.

Een nieuw overzichtje gemaakt van enthout dat ik vanaf januari kan leveren/ruilen. Niet alle bomen zijn al ver genoeg om enthout van te nemen. Intussen ook enkele nieuwe soorten gekregen of gekocht. Verder ook een aantal bomen, waar ik niet 100% zeker ben van het ras...dus die heb ik maar weggelaten. Enthout jan. 2016 beschikbaar Appel: Elstar Gele museumappel fruitmuseum Kapelle (geen geregistreerd ras) Reinette de France Golden pearmain James Grieve Summerred Gascognes scarlet Peasgood nonsuch Delcorf Reinette de Waleffe (RGF); Santana; Radoux (RGF); Esschling en Colapuis (FNR) Jonagold Peer: Kosui (Nashi) Lescovacka (kwee) Bonne Louise d'Avranches Durondeau Beurré Six Jeanne d'Arc Beurré de Naghin Bon Chrétien Williams Conference Mispel: Bredase Reus Westerveld Kers: Kordia Regina Pruim: Reine Claude d’Oullins Excalibur Sainte Catharine

@ Gisela Haal beter je telefoonnummer even weg uit je eerste post (Met het potlood-icoontje boven het bericht kun je je bericht bewerken = veranderen) Iedereen, ook kwaadwillenden en zoekrobots die persoonlijke informatie van mensen verzamelen en verkopen, kan hier meelezen. Op dit forum kunnen we elkaar bereiken door een PB (persoonlijk bericht) te sturen. Dat is wel veilig en alleen te lezen door jou en de afzender. Iemand met een goede tip voor jou zal zo contact met je opnemen.

Oplossing = deze onder insectengaas telen. Zie ook bijv. hier: https://www.moestuinforum.nl/topic/18031-prei-aangetast-door/

Ik moet er nog gaan rapen onder mijn planten. Stuur maar een PB'tje Tom met je adres. Dan stuur ik je wat (over-)rijpe bessen om zelf de zaden uit te halen.

Zal misschien aan de soort liggen? In ieder geval is dat probleem er hier helemaal niet en nooit geweest. Niet met echt insectengaas (type K) en evenmin met de Ikea gordijnen. Nadeel met een rechte constructie is wel dat het gordijn kan gaan door hangen. Een boog is veel mobieler en makkelijker te spannen en aan te passen. Bij sommige gewassen leg ik het gaas er ook los op met wat groeiruimte voor de planten die het lichte spul zo optillen en aan de kanten leg ik het vast aan de grond met een metalen buis of wat stenen. (Zo...nu staat dit ook op het www )

Meeldauw en valse meeldauw zijn de ziektes waar je bij druiven het eerste aan denkt. Maar op grond van de foto durfde ik die "diagnose" echt niet te maken. De bladeren zien er goed uit en die zouden normaal eerst aangetast worden. Ook goede en aangetaste druiven zo naast elkaar en door elkaar in dezelfde tros past niet echt in het te verwachten ziektebeeld. Dus...ik weet het niet zeker. Kan ook een andere ziekte zijn, een gebrek verschijnsel, een virusinfectie, een afwijking in de genen van de plant......? Mocht het toch valse meeldauw zijn, dan is spuiten voor een liefhebber niet de eerste keuze. Hieronder een link naar de website van Guy de Kinder met een aantal preventieve maatregelen. De meeste adviezen helpen sowieso bij het gezond houden van een druif. Met andere woorden...of hier wel of niet sprake is van valse meeldauw of meeldauw.....het zou je druivenstruik kunnen helpen. http://www.houtwal.be/vakartikels/besvruchten_morus_sambucus_vitis/vitis_valsemeeldauw.htm http://www.houtwal.be/vakartikels/besvruchten_morus_sambucus_vitis/vitis_echtemeeldauw_oidium.htm

Nu maak je ons natuurlijk helemaal nieuwsgierig Jorieke Voor wie moet ik nu veel waardering hebben en applaudisseren?? Maar even serieus: Lijkt me heerlijk aanvoelen. zo een leuning! En puur natuur met de uitstraling die er helemaal bij hoort!! Wat voor een houtsoort is er voor gebruikt?

Van wie dan wel, is dan natuurlijk de vraag. Welk bedrijf levert jou welk hulpmiddel dat zo effectief zou zijn tegen bruin worden (en misschien afsterven) van buxus? Ik deed niets anders dan de letterlijke tekst kopiëren en plakken in google en kwam zo op een site van Pireco....kun jij ook. Maar Pireco is niet zo interessant hier lijkt me, dan het geheimzinnige(?) bedrijf dat jij naar voren brengt als mogelijke oplossing. @ Robo. Dat artikel uit de Volkskrant is wel informatief...vooral over wat er allemaal NIET bekend is en hoe velen met de handen in het haar staan. Over de zieke wilde kastanjes wordt veel geschreven en ik heb me ook al meer dan een keer afgevraagd hoe gezond die nog zijn die in de bostuin groeien. Die bloedingsziekte heb ik nog niet geconstateerd gelukkig, maar wel de ook beschreven bladverbruining en bladval vanaf pakweg juni, die dan blijkbaar door een mineermot veroorzaakt wordt. In 2013 en vooral 2014 was dit heel duidelijk. In 2015 viel het gelukkig erg mee, bleven de bomen groen tot een normale bladval in oktober.

Paardenhouders kunnen moeilijk van hun mest af. Vaak kost dat geld. Daarom zijn ze blij om het aan iemand met een tuin te kunnen geven. Paardenmest is goede mest. Zeker als ze oud en gerot is (minstens een half jaar, liefst een jaar) en een flink aandeel stro o.i.d. bevat. Dan kun je ze als je klei hebt nu en als je grond zand is over een maand of 3 direct bovenop je bodem aanbrengen of oppervlakkig inwerken. Verse paardenmest kun je het beste eerst laten composteren op een composthoop of afgedekt met een zeil of zo. Als er geen stro inzit, meng dat er dan onder of houtsnippers of een flinke portie gevallen bladeren of zo om een meer evenwichtig resultaat te krijgen. Verse mest gebruiken is niet zo slim: Die zal grotendeels vervliegen of in de diepere bodem verdwijnen en geeft ernstige milieuproblemen. Voor de bodem heeft het een soortgelijke (opjagend, risico van overbemesting) werking als kunstmest, hoewel het uiteindelijk wel wat organische stof achterlaat i.t.t. kunstmest. Verder moet je er zeker op letten dat de paarden waarvan de mest afkomt geen antibiotica, hormonen of wormkuren hebben gehad omdat de mest dan schadelijke stoffen voor je planten, je bodem en de eters ervan kan bevatten. In dat geval kun je beter even verder kijken...gratis aanbieders van paardenmest in overvloed! Ook kan het een probleem zijn dat paardenmest veel onkruid bevat en veel extra wieden vraagt.

Thinkpad schreef: Dat is precies wat ik naar beste vermogen geprobeerd heb in eerdere reacties met de kennis en ervaring die ik heb. Het zinnetje "als je het zo goed weet" klinkt wel wat snerend. Lijjkt me niet fair! Ik heb het gehele blok tekst in Google ingevoerd en kwam zo op de site van Pireco waar dit letterlijk zo stond. Blijkbaar zijn er dan bedrijven die elkaars teksten gebruiken of zo...... Doet overigens niks af aan mijn opinie over die tekst.

Goldfish schreef: Moeilijk te beoordelen op afstand of bijsnoeien gewenst is. Denk dat je dat zelf wel kunt inschatten. In ieder geval niet op dit moment lijkt me. Voor eind mei of zelfs begin juni kun je geen hergroei verwachten (als ik deskundigen mag geloven...laatste jaren alles gelezen over pawpaw wat ik maar kon vinden ) en ik zou het even aankijken...als je merkt dat ze verdrogingsverschijnselen vertonen dan, kan het de redding zijn om alsnog te snoeien. Mijn planten (allemaal zaailingen van het laatste jaar in diverse stadia en van verschillende bron zaden) ontwikkelen zich verschillend in wortelvorming, voor zover ik kan beoordelen. In veel literatuur wordt uitdrukkelijk geadviseerd om alleen in echt diepe potten de planten op te kweken (tot zakken/buizen van 50 a 60 cm toe voor zaailingen die zich ontwikkelen) maar anderen lijken het ook te doen met een methode om steeds je pot wat groter en dieper te kiezen tijdens de opkweek. Ik zie hier zaailingen zonder blad, waar de wortel die eerst gemaakt wordt al meer dan 20 cm is en uit de pot groeit en andere met 6 a 8 bladeren die zich tot hier toe goed thuis lijken te voelen in een pot van een 15 cm. diep.... Het zou dus per plant (variëteit) kunnen verschillen hoe sterk de wortelvorming en wortelkwetsbaarheid is. Maar het zou ook kunnen dat de manier waarop je ze opkweekt de structuur van de wortels beïnvloedt: dat je een zodanig (korter? breder?) wortelgestel kunt kweken dat de plant minder kwetsbaar en beter te verplanten is. Mij is duidelijk dat er nog veel te leren is over de opkweek en cultuur van pawpaw's in onze lage landen! Ik heb nu opnieuw een 70 zaden, van allerlei herkomst, in de koeling staan om te stratificeren en door te proberen en experimenteren zal het wel steeds beter lukken, hoop ik. Overigens vind ik dit de allerbeste en duidelijkste en meest complete handleiding die ik gevonden heb voor alle aspecten van het kweken van pawpaw, speciaal afgestemd op onze West-Europese omstandigheden. Ik hoop dat je Duits kunt lezen!? http://agrumi.at/_TCgi_Images/gordon/20061113145003_Pawpaw_Asimina_triloba.pdf

Foto mag natuurlijk. Maar die zal weinig aan het antwoord kunnen veranderen. Die winterprei zal nauwelijks of niet meer groeien voorlopig. Dat komt door de hoeveelheid licht (daglengte) in combinatie met de temperaturen (zelfs nu het voor de tijd van het jaar soms erg zacht nog is). Heel misschien dat in maart of begin april, als de dagen alweer lengen, en als de temperaturen dan goed zijn de prei nog een heel klein beetje groeit, maar dan gaat ze ook heel snel schieten (bloeistengels maken) en wordt ze on-eetbaar. (Op het moment dat de bloeistengel in het hart van de plant wordt aangemaakt, verandert de structuur en wordt ze hard en stug...zelfs met lang koken krijg je dat niet meer lekker). Mijn advies is dus: eet die kleine preitjes lekker op...klein maar fijn en supervers uit eigen tuin.

Is wel even off-topic, wat "humus" precies is. Zal er wat van proberen te zeggen om het topic over buxus verder te helpen. 1. Is geen echte duidelijkheid over wat humus precies is. Velen weten het niet en (geleerden) die het zeggen te weten, spreken elkaar ook nog tegen. Kan dus flink mee gesjoemeld en gegoocheld worden, met zo een begrip. 2. Ik hou het op : de meest stabiele koolstof-verbindingen die zich in een bodem vormen door langzame biologische omzetting van organische materialen. Compost is geen humus, neen, maar (een deel van) compost kan wel tot humus worden, net als bladeren, houtige materialen e.d. die op de goede manier verteren op een bodem. Goed verteerde compost met een goede balans van bruin materiaal (koolstof) en groen materiaal (stikstof) is de kortste weg naar humusvorming. Sorry Thinkpad, dat ik niet enthousiast klap voor de teksten die je aanhaalt van je leverancier. Ik weet dat een goed verzorgde bodem met een goed ontwikkeld bodemleven een groot verschil kan maken voor de gezondheid van planten. Ook dat je bodem voeden met organisch materiaal en vooral ook compost de manier is om je bodem en bodemleven sterk te maken en te koesteren. Maar of en hoe dit bij buxus werkt weet ik niet. De teksten klinken me te wondermiddel-achtig (maakt me sceptisch) en geven informatie die me wat uit verband gerukt in de oren klinkt. Ze willen wat verkopen, waarvan ik denk dat je het vrij eenvoudig zelf kunt bereiken met een goede bodemverzorging. Ik ken het product niet! Denk dat ik ook geen behoefte voel om Pireco (Google zegt dat de tekst van de makers hiervan komt) aan te schaffen omdat het me volkomen overbodig lijkt als je ecologisch en bodembewust tuiniert....dat is dus niet een of ander spulletje toevoegen dat dan de oplossing voor alles zou zijn. Ben niet eens een grote buxusliefhebber. Heb er een aantal staan in een tuin die ik verzorg, die het tot hier prima doen. Maar ik zou niet eens durven zeggen of de bodemgerichte aanpak die ik daar sinds drie jaar (voor mij vanzelfsprekend) overal toepas de reden is, dat de buxus het er doen en (nog?) niet ziek zijn. Wat ik van buxus weet en naar voren bracht is meer "algemene ontwikkeling" van iemand die veel met tuinieren bezig is - met speciale aandacht voor ecologie, bodem en bodemgezondheid - en voortdurend leert en leest, dan kennis van een buxus-specialist.

Dat is een mooie aanwinst, Goldfish! Hoe groot zijn ze? Ik hoop dat je goed verplant krijgt, want wortels zijn heel kwetsbaar. Mochten ze beschadigen, dan kun je ellende voorkomen door de plant flink in te snoeien (niet leuk, ik weet het) zodat het evenwicht bewaard blijft.

Leuke vraag! Kan alleen maar zeggen wat ik zelf met het woord bedoel en hoe ik het woord begrijp. En dat is nog wat beperkter of wat preciezer misschien, dan wat Speets zegt. Bomen in een bos of de klimop die tegen de schutting groeit of het grasveldje om te voetballen zou ik geen gewassen noemen, maar het zijn natuurlijk allemaal planten. Met gewassen bedoel ik zoiets als: "Planten die je bewust teelt om te oogsten en voor iets te gebruiken". Kroppen sla om op te eten, kruiden voor in een gerecht of voor medicijnen te maken, bomen in een bos voor houtproductie enz. of een veld gras om als hooi te drogen voor het vee. Ik maak - nu Nieuw het vraagt realiseer ik me het beter - een onderscheid tussen zo maar planten en bepaalde planten die we op een bepaalde manier laat groeien ("kweken") zodat ze opbrengst geven. Die laatste noem ik gewassen. Planten kunnen ook "wild" zijn, maar "gewassen" zijn planten die in cultuur worden gebracht om ze te gebruiken of er nut van te hebben.

Denk het niet echt. Is zeer zinvol. Maar zal weinig helpen hiervoor. Die mineervliegen zijn niet plaatsgebonden. Dat laatste is een twijfelachtige methode tegen uienvlieg en wortelvlieg helaas. Nooit meer bewijs voor geweest dan wat indrukken van mensen die dachten dat het hielp (naast evenveel indrukken dat het niet hielp). Mineervliegen...andere!....zijn er in vele soorten, maar de preimineervlieg is een vrij nieuwe introductie die in enkele jaren zich in grote delen van Nederland/Belgie heeft gevestigd en nog geen duidelijke plaats heeft in ons ecosysteem. Natuurlijke vijanden...? Denk dat het nog wel wat jaartjes duurt voordat er heel veel over bekend is en goede experimenten met een werkende aanpak voorhanden. Jouw ervaring...soms krijg je ze en soms niet.....herken ik wel. Maar hoe dat komt is nog helemaal niet duidelijk. Blijkbaar is de preimineervlieg niet altijd en overal even actief en kan hij in het ene bed toeslaan en bijv. 5 meter verder bijna niet. Er is gewoon nog niet zo veel over bekend.

Leuk! Veel plezier! Tip: Bedenk voor je gaat planten alvast even hoe je de planten gaat aanbinden en opbinden, want anders kun je op een gegeven moment nergens meer bij komen Paprika's en pepers kunnen vrij kort bij elkaar (30 a 40 cm) maar de andere kunnen meters maken en die heb je in een kasje vooral in de hoogte. Vandaar dat een goede constructie voor opbinden en leiden belangrijk is.

Krokussen zullen niet echt zaaien in het gras. Maken wel zaad in principe, maar dat vindt daar geen goede omstandigheden om te kiemen en groeien. Op een stukje ongestoorde en losse humusrijke grond in de halfschaduw kun je wel wat zaailingen krijgen met een beetje geluk...maar het duurt een jaar voor die uitlopen en nog een jaar voor de eerste bloei. Als ze naar hun zin staan en je laat het groen staan totdat het begint af te sterven zullen ze wel nieuwe bolletjes maken en zich zo verspreiden en vermeerderen. Zeker de meer botanische soorten. Dus het groen niet afmaaien na de bloei! Korkussen vermeerderen makkelijker dan narcissen. Al gaat het langzaam. Ook bij narcissen worden ondergronds nieuwe bollen gemaakt en een bol wordt een trosje met meer bloemen. Maar na enkele jaren neemt de bloei af en zou je de jongere bollen moeten opgraven en ergens anders uitplanten wil je ze echt houden. Ook hier verwilderen en vermeerderen de wilde, botanische, soorten veel beter.

Mevr. Vogel schreef: Dit is lijkt veel op de compostmethode die ik zelf toepas. (Zie topic: https://www.moestuinforum.nl/topic/18003-compost-voor-een-gezonde-en-vruchtbare-tuin/) Oude en goed verteerde mest kun je als compost beschouwen. Toch enige bedenkingen en voorspellingen als ik beredeneerd inschat wat er gebeurt door wat je doet. a. Met 4 jaar 5 a 10 cm. stalmest wordt de dosis wel erg groot en zul je nu wel zo een beetje aan het overbemesten zijn. Voor het eerste jaar is 5 cm prima...jaren daarna 2 a 3 cm en na 5 a 6 jaar zou je met deze hoeveelheden dan aan de grens zitten van wat voor landbouwers als maximale waarde in het mestdecreet wordt aangehouden (Ik baseer me nu op de berekeningen in het handboek van Velt.) Jij gaat er ruim overheen. Dat wil zeggen dat je niets nuttigs meer toevoegt en vooral aanzienlijke schade kunt gaan berokkenen aan het grondwater en milieu met deze grond. Ik denk dat het tijd wordt om je dosis bemesting te verlagen tot een instandhoudings-hoeveelheid van 0.5 a 1 cm. per jaar. Boeren riskeren fikse boetes als ze bemestingsnormen overtreden. Ik schat bovendien dat een meer geleidelijke opbouw van je voedingsniveau een nog beter resultaat zou hebben gegeven. Dat de resultaten jaarlijks beter werden klopt, maar beter dan "goed" kan niet meer en overbemesting roept -ook teelttechnisch - andere effecten op. Zo zou bijv. de voedzaamheid, bewaarbaarheid en gezondheid van wat je eet uit je kas erdoor kunnen verslechteren. Plof-gewassen die geen betere voeding meer zijn en zelfs gezondheidsschade kunnen geven..... b. Voor de bodemgezondheid zou je oude verteerde mest beter afwisselen met compost die uit meer gevarieerde ingrediënten is gemaakt dan (koeien?)poep + stro. Hoewel koeienmest vrij evenwichtig is van samenstelling in N-P-K (dezelfde planten elk jaar eten daar alleen de voor hen gewenste voedingstoffen uit) loop je het risico van overschotten en tekorten in wat je toedient (hoe zit het met andere elementen als NPK?) en door het eenzijdige dieet van wat dezelfde planten ieder jaar eten. Afwisseling met compost die met veel gevarieerdere ingrediënten is gemaakt zal een completer resultaat geven en minder kans op bepaalde overschotten en tekorten die kunnen ontstaan. c. Voor wat betreft bodemgezondheid kan ik 4 jaar zonder bodem-gerelateerde ziekten wel verklaren, ondanks dat er geen wisselteelt is. Je vervangt jaarlijks een deel grond + voor zover het bodemleven zich kan ontwikkelen, gaat er een ziekte-verlagende werking van uit. Maar toch zal over 1?, 2? 3? jaar dit minder gunstig gaan worden en de kruik eens barsten. Wisselteelt en afwisseling kan je hiertegen beschermen. d. Het jaarlijks afgraven en weer opnieuw aanbrengen van grond betekent dat je bodemleven daardoor flink wordt verstoord en weer een aanzienlijke herstelperiode nodig heeft om optimaal zijn goede werk te kunnen doen. Micorrizha-schimmels kunnen zich bovendien nooit echt opbouwen tot intensieve netwerken. Als je dit zou kunnen voorkomen zou je nog een flinke stap vooruit kunnen maken. Bovendien zou het je aan het begin van het seizoen een aanzienlijke groei-voorsprong kunnen geven aan wat je dan kweekt, want vooral dan biedt een goed ontwikkeld bodemleven veel voordeel.

Ook in kas beter in volle grond. (Behalve de ronde Parijse worteltjes). Wortelen wortelen vrij diep....mijn ervaring is dat in een bak minder goed gaat. (Tenzij minstens 30 a 40 cm diep)

Fruitbomen die kiemen op het moment dat ze normaal net in winterrust gaan. Ik herken het probleem Probeer even mee te denken en hoop ook op wat reacties van mensen die er meer ervaring mee hebben. Als je later kunt zaaien (en weet hoeveel tijd er zit tussen voorbehandeling zoals warm en/of koud stratificeren + zaaien + kiemen) dan kun je zorgen dat groei van de zaailingen ongeveer gelijk loopt met de natuurlijke groeicyclus van de bomen en is er geen probleem met winterrust, opslag en in leven houden van de zaailingen. Dat was voor jouw vakantie-pitten natuurlijk niet mogelijk. Met perziken zit je vrij goed als je ergens in november/december zaait, is mijn ervaring. Kieming, vaak al tijdens de koude stratificatie, kun je dan in februari verwachten...oppotten in maart en rond mei kunnen de planten naar buiten. In het najaar zijn ze groot en sterk genoeg om een gewone winter te overleven....in pot eventueel ingegraven of wat ingepakt met blad of stro o.i.d. Ik heb ervaring met kiemplanten van perziken in een onverwarmde kamer onder een lichtkoepel. Temperaturen blijven laag...zeg tussen 10 en 15 graden.... en er is dus wel wat groei, maar heel langzaam. Dat ging goed. Of het in een koude kas of onder een afdak lukt? Normaal zou een plant ook daar (vanwege daglengte en soms lage temperaturen) in ruststand gaan en zo overleven. Maar wat doet een pas gekiemde zaailing in die omstandigheden? Blijft ie gewoon even stilstaan om later weer te gaan groeien of overleeft hij zoiets niet? Gewoon buiten laten zou ik zeker niet doen. Regen, wind, zon en vorst komt er vol op af en maakt kansen op overleving slecht. Dan zou ik ze minstens afdekken en zeer beschut zetten. Maar of ze dan veilig zijn? Zelf zit ik met een aantal pawpaw-zaailingen met een soortgelijk probleem. Maar die hebben als extra moeilijkheid dat ze maar een kort groeiseizoen hebben....zelfs onder kunstmatige goede groeiomstandigheden in een kas (temperatuur en extra licht) staat een pawpaw tussen november en eind mei gewoon stil. Blijkbaar ook de zaailingen. De paar planten in pot van een 30 cm. zullen het wel overleven in de koude kas hoop ik. Maar ik heb ook 2 zaailingen die al heel lang niet verder groeien dan de eerste kiembladen en 7 zaailingen die al lange wortels maakten, maar nog geen kiembladen hebben. Ze staan allemaal op kamertemperatuur, licht vochtig onder plastic en zo licht mogelijk.......maar of ze het gaan halen en in mei of zo gaan verder groeien....? Ik kan nergens meer info vinden en proberen is het enige dat ik kan doen. De nieuwe zaden voor dit jaar liggen nu net voor 3 a 4 maanden in de koeling om te stratificeren en haal ik er in april uit om in het vochtige vermiculiet te kiemen. Ik hoop dat ze dan in juni aan de groei komen en tegen oktober ook weer redelijke planten zijn van enkele decimeters......

Niet echt, omdat ik niet weet wat er mis ging. Een paar ideeën wel. Misschien kun je er iets mee? - Niet abnormaal dat aarbeienjam wat bruinig kleurt. Kun je verminderen of voorkomen door citroenzuur of citroensap/pulp als je een biologische met schil en al gebruikt mee te verwerken. Bevordert ook de smaak! (Ik doe citroensap en soms schil standaard bij alle jam!) Bevat bovendien veel pectine en helpt om (snel/veel) te binden. - Jam te lang gekookt....kapotgekookt? Aardbeien bevat zeer weinig pectine (kruisbessen wel!) en dan proberen mensen door lang te koken toch stolling te krijgen door indikken van suiker + vruchten. Ik kook jam zo kort mogelijk...hooguit 1 a 4 minuten. Als ingrediënten dan niet gaar zouden zijn, kook ik die eerst even apart tot bijna gaar. Lang koken maakt structuur en smaak kapot! - Jam is zo lekker als het fruit dat je gebruikt. Over-rijpe of minder smaakvolle vruchten betekent: jam wordt niet zo lekker. Kies alleen echt heerlijk fruit voor heerlijke jam. - De combinatie met kruisbessen en ook rabarber (zelfs de rode soorten) maakt de jam sowieso een stuk fletser van kleur. Maar - zo ver mijn ervaring - smaakt ze dan wel prima....naar aardbei + rabarber of aardbei + kruisbes.

Geen enkele goede reden om hier kalk te gebruiken. Het is lange tijd gepromoot en ik heb het tot een jaar of 4 geleden ook in mijn compost gedaan, omdat ik meende dat die anders (te) zuur zou kunnen worden...en dan allerlei berichten van zure regen....klonk wel logisch. Nu weet ik beter. Om zure compost of zure bladaarde te krijgen moet je al heel erg je best doen, veel hout en naalden van coniferen of zo gebruiken en dan nog zal de PH niet veel lager uitkomen dan 6.5...lager lukt je haast niet. Als je begint met composteren kunnen sommige ingrediënten licht zuur zijn, maar het resultaat zal normaal gesproken altijd basisch uitvallen (PH 7 a 8) De grote drang om kalk te strooien in een tuin/moestuin hangt nauw samen met het sterk verzurende en uitmergelende effect dat de meeste soorten stikstofrijke kunstmest hebben op de bodem en decennia lang was dat voor de meeste mensen en bijna alle landbouwers de enige mest die ze gebruikten. Afgezien van zeer bepaalde situaties of zeer bepaalde teelten waar het wel eens nuttig of zelfs nodig kan zijn, is kalk zelden nodig of zelfs gewenst in je moestuin, zeker niet als je met organische stoffen of organische mest werkt. Eenmaal je PH echt te hoog (klei heeft gelukkig een grote buffer maar is ook in de meeste gevallen vanzelf al licht alkalisch!) dan heb je echt een groot probleem, want er bestaan nagenoeg geen ecologische manieren om de waarden dan weer richting neutraal of lichtzuur te krijgen.

Dat, samen met gebruiken en recyclen wat de tuin en het huishouden ook weer afgeven (compost, mulchen, blad en maaisel gebruiken) is echt genoeg...zeker voor een siertuin met wat fruit, kruiden en groenten. Hiermee doe je in principe alles voor een duurzame, vruchtbare en gezonde tuin en is voor zowel zand of zware klei of iets daartussen uitstekend. Het kan zijn dat op den duur een bepaalde plant of bepaald stukje het nog beter doet met wat extra.....maar dat komt vanzelf wel. Je zult nu merken dat jaar na jaar je tuin beter wordt en bijna alles vanzelf goed groeit. Nog even die bamboe. Er zijn meer soorten, met wel verschil in groeikracht en groeiwijze. Onderzoek dat in ieder geval even voordat je een probleem schept dat je niet wil. Ik heb bij sommige tuiniers grote ellende ermee gezien. Dus heel terecht dat Robo even waarschuwt! Maar wat ik me eigenlijk bedacht is, dat bamboe als mooie aangeklede afscherming in mijn ogen niet zo voldoet. Om 2 redenen: Het geeft alleen een beschutting buiten de wintertijd (dan is het kaal en kun je wel door de stengels kijken, tenzij het meters dik staat) en vaak (bijna altijd) groeit het lang niet zo mooi, groen, fris als op plaatjes en in boekjes. Heb ik eigenlijk nog nooit een blijvend echt prachtige bamboe-aanplant gezien...altijd gaten, slechte en gele stukken, niet echt mooi fris-groen...zelfs niet in modeltuinen of zo! Mag ik je wat andere (makkelijkere, minder problematische en in mijn smaak ook mooiere) opties noemen uit het vuistje? Als je het ook 's winters groen en mooi wilt, kijk eens naar bontbladige olijfwilg kijken (eleagnus) of de gewone (inlandse) groene hulst...... beetje stekelig, dat wel (laatste kan wel giftige bessen hebben....kleine kinderen...?) Als wintergroen niet van belang is, zou ik denken aan rode beuk of (heel andere plant en nog veel sterker dan beuken) een haag van haagbeuk. Van die laatste verdort het blad in het najaar, maar het blijft aan de haag zitten tot het nieuwe blad verschijnt vanaf half april. Er zijn nog veel andere opties afhankelijk van de ruimte en omstandigheden voor mooie afscheidingen! Iemand als Bit heeft hier heel veel ervaring mee en verstand van