Bit

Ik zou denk ik wachten ( warmte, volle zon ) tot ergens eind augustus, begin september. Niet mesten. Ga je nu 3 weken op vakantie en kun je de potten geen water geven, dan nu maar wel. Of de potten aan de buurman geven een paar weken.

Stuur maar een pb hoor.

Nee, die genoemde tuin is weg en er tuint al een dame op. Gaat best vlot hier met de mooiste tuinen. Er is nog wel wat op het complex vrij, maar dan moet je niet vies zijn van een berg werk verzetten. as weekend ben ik ook deels van het weekend op de tuin, ik kan je rondleiden. Aan de zijkant van het complex ( wandelgebied ) roepen naar 'paul', dan hoor ik je wel als ik er ben.

De Noten. Van het voorjaar, nog in de vorst, een 2e tamme kastanje gehaald bij Arjan Mek op de Veluwe. In een topic oop het forum over de tamme kastanje werd me verteld, dat een tamme kastanje een bestuiver nodig heeft wil hij vrucht dragen. Zo dus gedaan, moest ik een 2e tamme kastanje. Die heeft het nooit gedaan, reden onbekend, maar ding is dood. Vorig jaar had mijn jonge tamme kastanje ( 3e of 4e jaars ) al dik staan bloeien. Dit voorjaar weer. Wat schetst mijn verbazing wat weken terug : komen daar nou vruchten aan ? Vanmorgen een foto gemaakt. De kleine jonge walnoot gaat echt super. dikke dikke noten. Geen last van de droogte. Wat bij mij op de tuin ook totaal geen last van de droogte heeft, zijn de rozen. Vanmorgen verder water gegeven. 36 gieters, alleen eigenlijk bij de druiven. Verder nog een bak roze bes geplukt voor vers in de yoghurt straks.

Link plaatsen hoeft ook niet hoor, je kan hier gewoon een foto in je bericht toevoegen : https://www.moestuinforum.nl/topic/298-hoe-fotos-op-het-forum-plaatsen/ Maar als ik dit zo hoor, denk ik eigenlijk dat jouw plant niet erg zonnig zal staan. Klopt dat ? Zonnig is 8+ uur volle zon op een dag, als de zon schijnt. Zon ? Zon ? Jawel, de zon maakt de smaak bij Laurier. En natuurlijk moet je de blaadjes drogen. Al zijn ze ook goed vers te gebruiken hoor, maar is de smaak groener.

De mijne nadert zijn einde denk ik. en éentje heeft inmiddels een dubbele kop.

O ja. Nog iets over je vraag voor speciale rassen op je zandgrond. Niet dat daar speciale rassen geschikt of ongeschikt voor zouden zijn ( zand is niet altijd ideaal nee ) maar daarbij is vooral de keuze van de onderstam van belang. Er zijn onderstammen die speciaal op zandgrond het beter doen. De meest aangeboden onderstam voor de op de gewone markt aangeboden rassen is SO4 en ook wel de onderstam 125A. beiden kunnen veel grondsoorten aan en daarom kiest men daarvoor. Heb je echt extreem droog zand, kun je zoeken naar een onderstam die daar speciaal geschikter voor is : de onderstam Börner bv of 5BB. best bij een echt wijnstokken leverancier betrekken.

De droogte en de warmte houdt maar aan en aan. Vandaag voor het eerst sinds ik deze tuin heb ( jaar of 7-8 nu ? ) een pomp geleend van een mede complex bewoner. Pomp langs de sloot gezet. De zuiger in de sloot en een slang van zeker 20 meter de tuin op. Aan de voet van de druiven gelegd en dan elke keer even verleggen. Sjonge zeg, dat was nog een hele klus. ruim 2 uur de pomp laten draaien, toen wilde de eigenaar de pomp terug Lang niet alle druiven hebben water gehad, maar toch zeker een plant of 16 al wel. Morgen toch maar gaan slepen met gieters. De 1e druivenstokken tonen toch wat tekenen van de droogte. De blauwe bessen leveren een prachtige oogst, nog steeds, veel bessen en heel mooi aan de maat. Raar, want die struiken hebben de afgelopen 2 maanden maar 1x water gehad. Maar die krijgen morgen ook wat. De echte bosbessen laten weer wat anders zien. Die gaan nu weer bloeien. De oogst is al voorbij, maar die zijn dus behoorlijk van slag. Bloeiherhalende bosbessen.... Droog droog .... warm warm .... hoe lang nog. De sloten hier rond de tuin zitten propvol, dat gelukkig wel.

Info gewoon uit de beschikbare boeken daarover : Muscat Bleu : Echt wel een tafeldruif, er valt wel een wijn mee te maken maar door de bijzondere eigenschap ( voor een blauwe druif ) van dit ras, welke dus een muskaat smaak heeft, zou hij voor wijn minder geschikt zijn. Rechtopgroeiend en geschikt voor Guyot ja. Niet voor hangend ( gordijn ) Regent : Echt een wijndruif, er is veel van aangepoot in de noordelijke wijngebieden, ook bij ons. De ziektegevoeligheid valt wat tegen de laatste 10 jaar. Geschikt voor Guyot, met sterk rechtopgroeiende scheuten. Phoenix Geschikt voor Gyot en Cordon. door zijn hangende schueten ook wel voor gordijn ( soort van Cordon snoei dus waarbij de scheuten naar beneden hangen ) voor wijn én tafelgebruik geschikt. Solaris Goed voor wijn, ook wel voor tafel. Erg zoete druif. Geschikt voor Guyot en Cordon, en wellicht ook wel voor Cordon, door zijn hangende groeiwijze. Zelf heb ik alleen de Regent niet, de rest wel. Ik snoei de mijn meeste rassen als Cordon.

Wat nog niet genoemd is, maar op je 2e foto boven is het goed te zien : je pot verder vullen ! Er kan veel , veel meer grond in zo'n pot. Wat je er ook in poot, het kan dan dieper/ beter wortelen, er is meer buffer kwa voedingsstof, en ook zeker belangrijk : de pot wordt wat minder heet in de zon en droogt iets minder snel uit.

Jawel is normaal. ze kunnen wel een hele lange maken met wel 4 planten op een rij en dan nog weer uitlopers op elk knooppunt. Reken jezelf niet té rijk, best de sterkste nwe jonge planten nemen, de rest haal je weg.

Wat is het ras ?

Nou. Die regen van vanmorgen vroeg stelde echt niks voor. Nu mottert het wat. Ook al niks. Helemaal hét weer voor alle schimmels. Komende week weer hot en droog. Die schimmels gaan feestvieren

mwa. Ik heb op die afstand er 5 staan denk ik. Heeft gewoon alles te maken met teeltwijze ; lei-systeem en snoeiwijze dus.

extra vroeg wakker geworden.. waarvan ? van de regen !

De klonen ( het zijn geen zaden ) in de bloemkop van de knoflook noemen we echt wel broedbolletjes hoor Erny. Die onder de grond worden ook broedbollen genoemd. De groeiwijze/ vermeerdering van de Egyptische ui in de kop van de plant worden ook broedbollen genoemd. Allen klonen van de moederplant. Dat dat in het engels bulbines kan heten , weet ik eigenlijk niet, zal best hoor.

Neusrot bij tomaten veroorzaak je juist door het te onregelmatig water geven bij droogte. Dus de planten wat langer weinig/geen water geven, en dan bij tekenen dat ze het echt wel nodig hebben ( slap ) veel water geven. Dat dan opeens veel water geven, veroorzaakt juist de neusrot. Zijn ook topics over. Rechtsboven in het zoekvenster 'neusrot bij tomaten' intypen, vind je de topics.

@ Mastert. Voor jouw vraag ( zijn meerdere topics over, iedereen met kruisbessenstruiken heeft er wel eens last van gehad ) : kruisbessenbladwesp-t8108.html Luizenmiddeltje wat die man bij jou op het tuinencomplex beschrijft werkt dus niet bij rupsen trouwens, waarom niet en wat wél lees je in dat topic. @ Elmigo : Wat het bij jou is weet ik niet, overgenomen struikje verpoten : kan veel zijn. Droogte is er 1. Te weinig wortels en na verpoten te weinig gesnoeid wellicht ?

Inderdaad eerst de vraag : welke rassen heb je ? De keuze van welk systeem van snoeien je wil kiezen, is daar best afhankelijk van : niet ieder ras reageert / draagt goed op het Guyot systeem, sommigen dragen beter mer Cordon. Sommige rassen zijn helemaal niet geschikt voor Gordijn systeem, ivm de stijfheid van de takken. En dan kom ik vanzelf op zo'n kas-lei-systeem. Als je het systeem kiest van je tekening, dat kan heel goed tegen zo'n mooie wand, maar het heeft zo z'n consequenties. Als je op de horizonale leggers dan de dragende scheuten laat groeien, waar gaan die scheuten heen ? Daar moet je van te voren over na denken. Hoe lang mogen die scheuten worden ? Ik hou zelf bv 10-12 volle bladeren aan na de laatste tros aan de tak. Dat kan je terug brengen naar bv 8. Maar veel minder moet je niet willen ( heel verhaal waarom niet, maar staat ook vast in je boek ) In een kas worden dergelijke 8 of 9 of 10 bladeren scheuten langs het kasdak geleid. Waar gaan die van jou heen ? Recht omhoog ? Maar dan moet je je leggers dus verder uit elkaar plaatsen dan de tekening. Bij een gordijnsysteem, kun je je dragende takken naar beneden laten afhangen, maar daar moet jouw ras geschikt voor zijn dus. Snap je het nog ? Vraag gerust.

Misschien wil je uitleggen wat je met besmet raken bedoeld ? Vingerhoedskruid is inderdaad giftig en is niet de bedoeling dat je daar van eet, maar zoals zoveel planten in de tuin die ook giftig zijn, kunnen die gewoon in ieders tuin staan, zolang je ze niet eet. doen niks, het gif verspreidt zich niet. Zaad wel inderdaad, ja: dat is juist het grote voordeel van vingerhoedskruid, heb je ze eenmaal, hoef je ze daarna nooit meer te kopen.

Maakt de nachtschade familie planten stikstofbolletjes ? Dat doen toch de vlinderbloemigen ?

Als je een nateelt op die plek wenst, is een zo'n vroeg seizoen denk ik een voordeel. Genoeg water en mest geven, pompoenen snel groot en oogstbaar, hup die dingen er straks uit en nog een teelt. Denk dat het er vooral aan ligt hoeveel pompoenen je wenst. Heb je op een gegeven moment zat, de nog gezonde planten rooien dus.

Met dat snoeien kun je inderdaad behoorlijk spelen. Diep snoeien doe je om grote bollen te krijgen die dus zwaar kunnen worden. Hoger snoeien krijg je meer bloemen maar kleinere die op de oudere takken staan en dus steviger zijn. Cultivars: Iedereen heeft die klacht en na jaren de modeplant te zijn geweest, zijn de kwekers aan de slag gegaan om stevigere cultivars te maken. De Strong Annabelle was een van de eerste. Zo strong bleek die overigens niet; bleef wat lager, wat kleinere bollen dan de mega mega bollen van de gewone. Ook al weer een paar jaar nu, is er de Limelight varianten, divers. Die zijn echt steviger, lager ook ( al kan je daar ook grote struiken van doen opgroeien ) : die zijn naar mijn ervaring echt wel goed stevig. Iets minder fel wit wel, wat groenig geel-wit. Wel mooi hoor. Dan heb je alle roze varianten. Nou ja roze,meest wit met een vleug roze. Er zijn er ook die bijna geheel roze zijn. De Vanilla Fraise vind ik een mooie. Die jij nu noemt ken ik niet. Toch. Welke variant je ook hebt; de snoeiwijze die je toepast is erg bepalend voor de maat van de bloemen die ontstaan en dus ook de zwaarte. Ik ken 2m20 hoge struiken, die vol in bloei erg imposant zijn en dus nul omvallen. dat zit op hout van centimeters dik.

Voor winterhardheid heb je hier misschien wat aan : https://www.moestuinforum.nl/topic/11351-winterhardheid/ , maar voor Oleander is mijn ervaring dat die best wat vorst kan hebben, maar met mate. -10 vind ik wel veel. -5/-7 redden ze bij mij wel ongeschonden, als ze luw staan en niet in de zon en vooral met een vrij droge kluit. Natte Oleander de winter in laten gaan is redelijk funest. Bij doorgaande vorst, dus ook overdag, kunnen ze behoorlijke schade oplopen als ze dan op de ( vries ) wind staan. Luw wegzetten dus of inpakken in vliesdoek bv. Ik zet ze dan in de koude kas. Je vraag of het de moederplant schaadt, wanneer je stekt in de volle zon ( ? ) , snap ik niet helemaal. Stekken mogen niet in de zon tot ze goed geworteld zijn. De moederplant redt het prima als er stekken genomen wordt. Hij gaat wel bloeden ( giftig sap ), maar is niet zo erg of kun je afbranden ( de snoeiwond met een vlam dichtschroeien )

Dat ligt erg aan de soort lelie. Inderdaad heeft vocht/ grondsoort / standplaats allemaal invloed op het feit of je lelies als vast en terugkerend of zelfs 'zich uitbreidend' kunt beschouwen. Er zijn doorgefokte kweekvarianten te koop als leliebol, die vrij zwak kunnen zijn ( hoeft niet ) , maar er zijn ook bijna botanische soortjes die het jaren kunnen uithouden, ook op klei. ligt er erg aan. Welke heb je ? Maar sowieso; niet geschoten altijd mis. Weggooien kan volgend jaar ook nog altijd. Ik zou ze lekker poten.