weknow

Zo te zien een gunstig uitgangspunt om mee verder te kweken die van jou, want grotendeels het voordeel van beide varianten in een stekelarme samen. Zou het een goed idee vinden als je ze een naam geeft en her en der ronddeelt of ruilt met andere liefhebebrs, want is vast een echte verbetering! - Van de gestekelde het voordeel van de goede opbrengsten. (Ik heb ze een paar jaar naast elkaar geteeld buiten, de wel en niet gestekelde...de gestekelde gaf 10, misschien wel 20 keer zoveel oogst. (In de kas zal de kale meer oogst geven vermoedelijk).Kijk ik naar jouw foto dan zie ik ook een prima oogst...wellicht net zo goed als van de gestekelde. (Zelf plaats ik een rek waarin ze kan groeien, daardoor opbrengst nog beter aan vooral de uiteinden van hangtakken en vruchten blijven schoon, minder ruimte nodig bovendien) - Van de ongestekelde het voordeel dat je ze ook zonder handschoenen goed kunt hanteren. Ik moet de gestekelde plukken met flinke tuinhandschoenen aan. In de keuken prik ik er met een vork in om ze vast te pakken en te kunnen schillen. Dat gaat allemaal wel, maar ze gewoon vast kunnen nemen is natuurlijk veel makkelijker. Het is wel een gewas om in het assortiment te houden. Groeit ziektevrij buiten en levert vanaf oktober 3 grote emmers vol mild smakende "komkommers" die ik de hele winter kan gebruiken van 3 planten die op 2 strekkende meter groeien aan een gaas van 2 meter hoog.

Kan in principe allemaal, maar met een grote MAAR. Je wilt een gezonde, voedzame grond opbouwen. daarvoor is verteerd, humusrijk materiaal de basis. Bovendien is het goed te weten hoeveel voeding er voor wat je er in wilt planten in zit c.q. in komt. Stap 1: Zorg dat je bodem vrij is van wortel onkruid. Zaadonkruid kun je later met schoffelen en uittrekken voor de zaadvorming nog wel kwijtraken, maar wortelonkruid ga je voeden en juist versterken, dus brandnetel, distel, kweek, zevenblad beter niet. Karton, mulchen met stro e.d. gaat dan ook niet echt helpen, tenzij je de bodem minstens 1 jaar, maar misschien wel 3 volledig bedekt houdt...tuinieren is dan zeer moeilijk. (Op den duur kun je door een dikke losse bovenlaag op harde klei wortelonkruiden wel makkelijker verwijderen, maar dat is typisch voor werken op echte klei) Mulchen met karton, gras, stro, bladeren, hakselhout, boomschors e.d. kan bij een moestuin die je aanlegt zeker helpen om bodem te beschermen, zaadonkruid te onderdrukken e.d., en voor een siertuin of niet intensieve tuin met vooral meerjarige planten (fruit, permacultuur, voedselbos...ookal omdat in een groter gebied apart composteren misschien te veel werk is daar) een geschikte werkwijze zijn, een moestuin vraagt veel meer en om een vruchtbare en voedzame bodem te bereiken is het een omweg. Stap 2: Werk met materiaal dat humusrijk is en al verteerd, vooral compost is Ideaal. Dat geeft je jaren voorsprong in bodemopbouw op karton, gras, stro, bladeren. Compost (vuistregel voor aanleg: 5 cm., dan enkele jaren 3 cm. en dan onderhoud met 0,5 cm gemiddeld.) Volledig verteerde verrotte paardenmest/koeienmest als er stro in gemengd is kan in plaats van compost, maar dan in wat dunnere laag. Karton, stro, gras, blad, houthaksel e.d. is nog niet verteerd....laat staan ook nog tot humus heropgebouwd, daarvoor is namelijk een goede verhouding noodzakelijk van ingredienten...dat duurt een aantal jaren en in die processen werken niet goed samen met groenten telen in een moestuin. Mulchen met onverteerd spul bovenop kan extra (hoewel compost een veel idealere bodembescherming is!!!) en als je bodem goed is helpen die verder te vormen, maar eigenlijk is die techniek van mulchen met niet verteerde materialen veel geschikter voor een tuin waar veel minder intensief gewerkt wordt. Bovendien als je er eerst, in geschikte verhoudingen gemengd, compost mee maakt werk je veel efficienter aan een moestuinbodem. Dit is de kortste weg, met snel succes als je op een zeer ecologische manier aan een goede moestuinbodem wilt werken. Binnen een paar jaar heb je een uitstekende gezonde en vruchtbare bodem, maar direct heb je al een bodem waar je met goed succes al een aantal minder veel/eisende groenten kunt verbouwen.

Ik heb zojuist op Facebook op deze vraag uitgebreid geantwoord. Daar staat een foto bij en dat is wel zo duidelijk. Dit is wat ik daar schreef: Ik overwoog om op Facebook te verwijzen naar dit forum en wel naar WindindeWilgen. Die heeft een kwekerij van perzik = nectarine en abrikozen en een groot aantal goeddragende bomen in een kas staan op een klein oppervlakte. Hij bereikt dit vooral door zeer goed te snoeien en leiden, is hierin een kunstenaar. Als je de kans hebt, moet je daar zeker eens naar gaan kijken in Lelystad. https://www.windindewilgen.nl/perziken-nectarines/Ergens op dit forum moet er - naar aanleiding van een bezoek aan hem van een aantal mensen van enkele jaren geleden - een beknopte handleiding staan over zijn wijze van snoeien.....maar ik kan dat nu niet direct vinden helaas (weet iemand die link?).

Ik heb er een liggen, gekocht bij de kas 3 jaar geleden. Eerlijk gezegd gebruik ik dat nooit. Kas staat veel meer open en al bij veel lagere temperaturen dan wanneer ik die automatische opener zou laten doen. Je kunt ze instellen vanaf 18 graden (of 20?...heb beschrijving niet bij de hand) graden of hoger. Om ramen van een platte bak te openen zul je die opener telkens moeten losschroeven. Niet zo handig werken dus. Zelfs als het handig zou lijkt het me voor een bak een overbodige uitgave. Tenzij je - hoeft zeker niet het hele seizoen en elke dag - helemaal niet in staat bent om af en toe 's ochtends en tegen de avond even erheen te gaan, met name in het voorjaar gedurende een week of 8 en dan nog alleen als er een koudere nacht of een zeer hete dag wordt voorspeld. Daarna zou ik ze standaard open of minstens op een veel-ventilatie-stand-zetten. Alleen bij echte storm wel even oppassen. Dan beter even geheel dicht.

Omdat ik zelf al enkele jaren yacon had, het lekker vind...maar er veel te weinig mee doe (alleen blokjes als fruit of in salade boeit te weinig om al die wortels op te krijgen) maar eens even gegoogeld. Want nu staan er 8 enorme planten in mijn tuin en daar moet toch veel meer mee kunnen..... https://www.google.com/search?q=yacon+recepten&oq=Yakon+recepten&aqs=chrome.1.69i57j0l2.5775j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Tijd voor een nieuw topic: "Yacon; recepten en waardering"....?

Nu planten. Wortelen ze nog wat. Zijn ze in het voorjaar al krachtiger. In pot staan ze maar wat af te wachten. Zijn geen watjes die gepamperd moeten worden. Gewoon buiten..prima wintervast.

Een paar mogelijkheden die me invallen en adviezen daarbij: Pootuien? Die bewaren niet zo lang! Voor langere bewaring kies je beter zaai-uien! "Rot"is een schimmel- of bacterieaantasting. Ook kan het pootgoed al schimmelziekte hebben. Voor gezonde uien is een wisselteelt van 6 jaar van alliums zeer aanbevolen. Teel je ze sneller op hetzelfde stukje grond, dan kun je steeds meer last krijgen van schimmelaantastingen. Tot slot: Uien droog je best in de zon. Het gaat er om dat het loof en de buitenste bladeren zeer snel drogen en dat daardoor het binnenste als het ware wordt geconserveerd. Daarom direct in de zon. Dit in tegenstelling tot knoflook die je beter droogt op de wind/tocht en niet in de zon om ze bewaarbaar te maken.

Een buitenlands boek als regel voor de Nederlandse Vlaamse tuinier? Klinkt me nogal dwaas en een erg aanmatigend advies....dat als een wet klinkt. Schrijft hij ook waarom? Tip 1: Een "regel" (liever advies) zonder goede reden is kletskoek. Tip 2: Om Bit te citeren: Niks moet, veel kan. Voor de adviezen die je aanhaalt is er bij mijn weten geen enkele harde reden. Tip 3: Tuinieren gaat om inzicht en kennis van zaken en niet om regeltjes te volgen. Ervaring (is ook wat door schade en schande leren) is daarom belangrijker dan doen wat er in een toevallig boekje staat. Dit is ook geen moeten. Stekken kan in zomer en winter. Zomer gaat sneller, maar vraagt wat meer aandacht. Winterstek kan vanaf nu wel en heeft nog hogere slagingskans (snoeien kan nu ook) en is niet moeilijker dan dat je geschikt stekhout op een beschaduwde plek in de vochtige grond steekt, evt. de bladknoppen licht beschadigt zodat op het wondweefsel makkelijker wortels kunnen worden gevormd. Rond juni volgend jaar zouden er duidelijke wortels moeten beginnen komen. (Stek gaat eerst uitlopen op het voedsel dat nog in het hout zit, maar heeft dan geen wortels). Bessen snoeien kan het hele jaar (ikzelf doe dat in een aantal keren: voor de bloei om struiken luchtig te houden en om evt. wat aantasting weg te nemen bijv. van bladluis; na de oogst (om struik open te houden en de vorm niet te breed) en in november/december zo nodig nog eens om terug te zetten op ca. 3 knoppen per vrucht-zijtakje. Een beetje zoals het uitkomt. Februari vind ik niet zo gunstig (kan wel). Kies wel voor droog en wat zonnig weer, zonder serieuze vorst overdag, zodat wonden snel genezen en schimmels niet te veel kans krijgen.

Een fijne dag gewenst iedereen! Zal duimen voor een zonnetje erbij. Geweldig Jorieke en Joep dat jullie dit iedere keer weer organiseren en er zoveel tijd en moeite insteken!

Denk ik ook. Nu goed rijp en sappig. Klopt ook met je smaakbeschrijving.

Makkelijker dan uien die je in het voorjaar plant. Is je bodem nat, dan best op ruggen. Wat compost geven. Eind maart/begin april een klein beetje extra kalium. Moeilijker is het niet. Ik heb ze al jaren. Oogst in mei, enkele maanden te bewaren.

Breek het hout door op verschillende plekken, dan zie je of er nog groen of wit weefsel is lang het hout dat een sapstroom kan verzorgen. Als dat zo is, dan kan na de winter de boom weer terug uitlopen, ja. Maar dat is dus afwachten...eerlijk gezegd zie ik dat er somber uitzien. Kwee kan vrij gemakkelijk ook van uit de wortels weer uitlopen (lees: opschot maken) en kan ook vanaf wortels gestekt worden. Stel dat bovengronds alles is verbrand, dan kan er dus nog degelijk wel leven in de wortels of onderste deel van de stam zitten...daaruit kan terug weer iets gaan groeien. Maar "niet-helemaal-dood" is niet hetzelfde als weer het begin van een mooie, gezonde en dragende boom. Dat zou wel eens vele jaren kunnen duren, als dat al mogelijk is....en dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Dan ben je waarschijnlijk beter uit met aankoop en aanplant van een nieuwe kwee. En als je bij een kweker naar een meerjarige vraagt, heb je al enkele jaren voorsprong. Nog een overweging: Je hebt de brand zelf, maar ook het opruimen en herstellen van wat er na de brand nog ligt. Kijk ik naar de foto, dan zie ik toch graafmachines of trekkers en vele laarzen daar lopen en gaan wroeten in het hogere stukje waar ook de kweepeer staat. Zal dat allemaal angstvallig voorzichtig en zorgzaam rond die verbrande boom heenwerken en hem echt ontzien om die die klus te kunnen klaren???

Ik kocht wel vaker per post bij de Warande in Laag Keppel, niet eens zo ver van jou vandaan, Jorieke. Beetje onduidelijk of wel of niet, maar volgens mij hebben ze morgen en zondag een soort open dagen..... (misschien best even bellen om te vragen mocht je daarheen willen?) Dit is de link naar hun grootverpakkingen. Hun website heet "Sterke bollen". Groot assortiment en veel voor verwildering. Daarvoor even doorklikken. https://www.sterkebollen.nl/voorjaarsbloeiers/grootverpakking-veel-voor-weinig/

Ik heb evt. enthout voor je van diverse vrouwelijke kiwibessen...maar enten daarvan blijkt bepaald niet gemakkelijk, ik had een beetje succes met oculatie omdat je daar met een bladknop kunt werken die je vrij oppervlakkig in een tak van een andere kiwibes kunt schuiven. De takken van kiwibes zijn hol en daardoor heb je eigenlijk geen houvast om een ent te plaatsen. Sowieso is er warmte nodig zodat je voor mei niet veel enting-achtigs kunt doen. Ik denk dat juni/juli de beste tijd is. Enthout kun je zo lang niet bewaren. Verleden jaar geprobeerd om een vrouwtje op een mannetje te plaatsen en een takje mannelijk op een vrouwtje., maar de holle stengels zijn een probleem en als je die wilt vermijden moet je met hele dunne en breekbare twijgjes proberen die ergens op te zetten....mij lukte dat nauwelijks. Van 5 pogingen is 1 oculatie gelukt.

De plant voor Angela is een mispel `Westerveld`die geënt is op meidoorn onderstam. Verzoek van haar op MTFD 2018.

Verkeerde vraag! Beter: Hoe lang blijven zaden levensvatbaar? Het antwoord is: dat verschilt per soort. Van enkele maanden tot tientallen jaren. Heeft compost maken daar invloed op? In een compostbak is het - als het goed is - luchtig en vochtig en niet koud ....gunstig om te kiemen of kieming voor te bereiden. Ongunstig voor de vruchtbaarheid...het zijn precies omstandigheden waarin je zaden niet moet bewaren als je ze lang vruchtbaar wilt houden. Ja...een groot deel van de zaden zal mee verteren. Een groot deel van de zaden zal net kiemen en niet verder groeien en dus dood gaan. En als de temperatuur oploopt (zelfs als dat geen 65 graden is...zie boven waarom dat niet hoeft en nog warmer zeker NIET gewenst) bij 30, 40, 50, 60 graden doodgaan. Kortom: in een goeie composthoop zal het overgrote deel van de zaden het niet overleven. Het overgrote deel van allerlei zaden zal vanuit compost niet meer kunnen kiemen. Maar....er zijn soorten die wel goed overleven en zelfs na lang, vele jaren, in principe vruchtbaar blijven. Geen eenduidig antwoord mogelijk dus! Elk antwoord dat zegt "zo lang" zou fout zijn. Je moet er rekening mee houden dat ook na een aantal jaren zaden die in de compost terecht kwamen nog kunnen gaan kiemen. Over een ding heb ik nog niets gezegd. De lastigste onkruidzaden zijn pioniersplanten die snel een stuk kale grond zullen proberen te begroeien. Dat zijn harde groeiers, die ook onder slechte omstandigheden kiemen en die vaak ook nog zogenaamde lichtkiemers zijn. Die overleven vaak ook goed in compost. In de compost is het vooral donker...die zaden blijven dan in een soort slaaptoestand...maar worden ze op de (meestal kale) grond van een moestuinbed gebracht en dus in het licht, dan is dat precies de prikkel die ze nodig hebben om als onkruid te groeien. Ze vinden bovendien een mooi bewerkt en vruchtbaar grond zonder veel concurrentie van andere planten...Beter naar hun zin kun je het dit soort onkruidplanten haast niet maken. Er is een oud trucje waarmee je veel van dit onkruid alsnog kunt kwijtraken: een zogenaamd vals zaaibed. Een paar weken voor je echt gaat zaaien, maak je je zaaibed helemaal zaaiklaar. Je zaait echter niet, maar laat alle onkruidzaad opkomen...na enkele weken is dat nog niet in zaad en danschoffel/hark je het schoon...eventueel nog eens herhalen. Hierna kun je je gewassen zaaien en zul je veel minder last van zaadonkruid hebben op dat bed.

Kan wel. Per speciekuip 1 struik dan denk ik. Al zie ik niet zo het nut van die rand. Hou niet van randjes, nogal onnatuurlijk en vind het er niet netter op worden....alles in vakjes...brrr. Maar okay, dat is ook een kwestie van smaak. Waarom zouden mensen op je planten gaan trappen?...best snoei je ook zo dat ze veel licht kunnen opvangen en dus geen takken heel dicht bij de grond. Overweeg ook eens een leimethode waarbij je ze aanbindt...dan kun je meer en makkelijker oogsten op een kleiner oppervalkte. Na een paar jaar wordt een aalbes-trosbes/kruisbes-blauwe bes....bijna alle bessen, toch al gauw 1 a 1,50 meter hoog...soms meer zelfs....daar gaat niemand op staan. Maar ook groeitechnisch vind ik die randjes niet zo geweldig. De wortels van fruitstruiken gaan aanzienlijk breder en kunnen ook daar vocht en het voedsel van compost gebruiken. Hout haksel evt. alleen als bovenlaagje gebruiken, want anders onttrekken de verterende snippers aanzienlijk stikstof die de planten toch we wat nodig hebben. Als de snippers na 1 a 2 jaar ver verteerd zijn, een soort koolstofrijke compost zijn geworden, komt die stikstof heel geleidelijk ook wel weer ter beschikking.

1. Mulchen met dennennaalden is geen zuurmaker. Mulchen met blad of hakselhout of dennennaalden is wel nuttig om bodem te beschermen tegen uitdrogen en erosieachtige effecten door wind en regen. Als je grond zuur is van nature, prima voor die blauwe bessen. Verder geen dingen meer nodig voor zuurgraad. Mulchen met wat compost als voeding voor bodemleven en indirect als mest voor je planten is prima. Compost is licht basisch , maar de invloed daarvan op echt zure grond is verwaarloosbaar. 2. Meeste bollen zijn tolerant voor wat zuurdere bodem. Echt kalkminnend kan ik me zo alleen cyclamen voor de geest halen. Misschien ook daslook.... Maar onder de struiken zal het na bladvorming vrij donker zijn, dus moeten vroege bloeiers zijn. Ik zou zeker voor iets natuurlijks kiezen dat hier min of meer thuishoort en geen exotische planten. Persoonlijk zou ik voor botanische narcissen, vogelmelk of alliums gaan. Maar harde redenen heb ik daar niet voor. Je zou ook voor een ondiep wortelende bodembedekker kunnen kiezen, die in de drogere tijden van het jaar een soort plantaardige bodembedekker is en geen vocht-voedselconcurrentie voor je besjes. Ik gebruik daarvoor wel eens sedems, lieve/vrouwenbedstro, hondsdraf of spiegeleitjes afhankelijk van de standplaats. Maar ik den dat alleen die laatste echt goed gaan op zurige zandgrond. Er zijn er vast die beter daarvoor geschikt zijn, maar flauw om dat ergens te gaan opzoeken als advies aan jou, want ik heb er zelf geen relevante ervaring mee.

Buiten uitplanten. Best zo snel mogelijk opdat ze nog goed wortelen. en daarmee begin volgend jaar een zo goed mogelijke start. Volkomen winterhard. In kas kan, maar dan vaak ziektegevoeliger en maar weinig vroeger dan buiten. Door voor half augustus uit te planten bevorder je ook het voorjaar er op een behoorlijke oogst. Zal nu al een stuk minder zijn door late uitplant, aangezien de bloeiaanleg voor 2020 al gebeurd is...dat is de reden om liefst voor 15 augustus jonge planten op hun plek te zetten.

Wortelonkruid met wortels eerst laten uitdrogen, anders kweek je het in de compostbak. Onkruid dat zich via zaad vermeerdert kan er op, mits het geen rijp of rijpend zaad heeft. Mijn advies is om onkruid met zaden op een aparte plek te composteren en niet direct in een moestuin te gebruiken later. Optie 1: breng het naar een plek (weide, ren) waar dieren kiemende planten grotendeels zullen opeten (kippen, ganzen, geit, ezel....) Optie 2: Maak een apart "vals" bed, waar je deze compost opbrengt, zeker niet meer in bloei laat komen en gedurende 1 jaar steeds schoffelt. Na dat jaar zullen weinig pioniersplanten, want dat zijn die onkruiden, meer bovenkomen op dat bed. Het oude verhaal is dat zaden in compost die warm wordt dood zullen gaan. Drie grote "maars" bij deze bewering: 1. Compost in wording die 65 a 70 graden wordt in het begin van het proces (door relatief veel groen materiaal waarin zich snel vermeerderende bacterieen voor een snelle opwarming zorgen gedurende 1 a 2 weken) is niet de beste compost. De omzetting is dan meer een soort vertering/verbranding en het resultaat is minder voedzaam voor bodem, bodemleven en planten. 2. Het is moeilijk om deze hoge temperaturen te behalen (vraagt kennis en zorgvuldige opbouw van een hoop of bak) en bijna onmogelijk om dit overal te behalen. In een compostvat is sowieso het volume te klein voor een zo hoge temperatuur. 3. Niet alle zaden zullen doodgaan bij 65 a 70 graden.

Een probleem van je zaailing-perzik, anneelisabeth, is precies dat het een zaailing is. Die zal waarschijnlijk minimaal 4 meter groot worden en minstens even breed. Past dat nog op een terras? Maar zelfs als je een boompje zou hebben dat geënt is op een speciale en dure onderstam die de groei heel beperkt houdt (is het niet waard denk ik) zal het resultaat een boom van 2,5 a 3 meter hoog zijn en , perzik-eigen, meer breed dan hoog. Om ze tot ontwikkeling te laten komen zal er na een paar jaar een pot nodig zijn van toch minstens 100 liter, liefst meer, en een superintensieve verzorging om het een gezonde en echt dragende boom te krijgen. Ook hiervan denk ik: niet geschikt op een terras. Als je nog niet zo thuis bent in het snoeien van fruitbomen, kun je het beste zo weinig mogelijk de snoeischaar er in zetten. Want juist door te snoeien gaat een boompje groeien....veel snoeien is heel veel groeien. De kunst van snoeien is om 1. Een boom gedurende de eerste jaren evenwichtig in een handige vorm te laten groeien, waardoor ze ook gezond blijft en zo groot te laten worden en 2. Vervolgens een evenwicht te krijgen en houden tussen bloeien en vruchten dragen en voldoende jong nieuw hout aan te maken waarop ze ook in de toekomst weer bloeit en zich verder ontwikkelt en verjongt. Het tijdstip van snoeien in combinatie met waar precies je zo nodig de schaar wel en niet zet luistert dan heel nauw. Vaak zie ik (en deed ik ook, al doende leert men ) snoeien dat precies het effect geeft dat je nou net niet wilt. Een perzik heel klein houden of leiden in een soort dwergvorm vraagt een groeiremmende onderstam en is ook dan niet gemakkelijk, zeg maar een soort hogeschool van snoeikunst, vooral omdat je steeds volop jong hout nodig hebt waarop ze draagt. Dit in tegenstelling tot de meeste andere fruitbomen die vooral op meerjarig hout gaan dragen. Ik beheers dat zeker niet, maar Windindewilgen is hier een meester in.

Magnolia. En laat zich nog goed zaaien ook, die besjes die in dat rare rode ding zitten. Leuk om te proberen.

Ja dat lijkt een onderstam van een pruim. Dat is dus de prunus waarop een ras pruim werd geënt. Vaak loopt het vanuit een stukje wortel dat bleef zitten nog uit. Of er vruchten aankomen die ook nog smakelijk zijn, dat ligt aan welke onderstam het is. In ieder geval zal het heel lang duren vanuit opschot . Een van de redenen om te enten is dat een geënte boom meestal veel sneller gaat dragen, naast natuurlijk dat je ¨precies het ras krijgt dat je graag wilt. Als het een myrobalan-onderstam is dan kan het dat er een soort kroosjes-mirabellen aankomen. Die kunnen erg verschillen in smaak en eetbaarheid. De veel gebruikte St.-Julian-A onderstam geeft kleine pruimpjes, groenig, maar best smakelijk....lijken op mini Reine Claude Verte en zelfs de smaak is een beetje in die richting. Hier staat er een echt in de diepe schaduw en de pruimpjes werden dit jaar rijp. Ook sleedoorn wordt als onderstam gebruikt en die geeft kleine wrange vruchtjes die alleen geschikt zijn om op sterke drank te zetten...ja,ja ik weet dat er mensen zijn die ze eten en dat er een gekweekt ras is die bij volledige rijpheid ietsje minder wrang smaakt. Er zijn nog diverse andere onderstammen voor pruim, maar daar heb ik geen ervaring mee als dragende boom. Maar, tenzij je een hele grote tuin hebt en een fruitboompje extra niet merkt of een beetje prunus-gek zoals ik, denk ik dat je beter een 12 Euro uitgeeft aan een goede ras pruim dan te wachten wat er ooit, over 10 jaar en misschien wel en misschien niet iets geeft dat heel misschien ook nog wat smakelijk is, maar veel waarschijnlijker niet.......

Paar keer te droog gestaan en te weinig ruimte om te groeien. Boompjes staan te kwijnen en krijgen dan van alles wat niet goed is. Vergelij het met een mens die moet leven op 1 m2....dat gaat niet geweldig. In potten zal kwijnen blijven, tenzij het potten worden van pakweg 60 liter en meer en zelfs dan nog moet je ze elke dag aandacht kunnen geven in de zomer. Beste om ze uit te planten ergens in de tuin.

Ha...Ik heb jullie recept ook maar eens geprobeerd. Te veel tomaten: vriezer vol met kleintjes, soep, sap, alom uitgedeeld...en toch maar van een 20-tal planten.... Ben een beetje afgeweken van jullie recepten : Begonnen met 2 liter tomaten uit de passe-vite + 8 uien + 1/2 eetlepel zout + 250 gr. suiker + 200 cc azijn + 6 laurierblaadjes + 4 gemberbolletjes + 6 kleine lookteentjes + 2 eetlepels gesuikerde sinaasappelstukjes op sap (ooit gekocht bij Lidl, maar weet er niet zo veel bestemming voor) en 3 a 4 gram agaragar om het wat te binden. Hier geen pepers, wel wat gemalen zwarte peper. Na 2 uur koken laurier eruit en de staafmixer er in. Resultaat is heerlijk en intens....maar vind het meer hele goeie ketchup dan een chutney van substantie. Okay... What's in a name. Potjes met schroefdeksel uitgekookt voor vullen en heet gevuld, goed dichtgedraaid en kwartiertje ondersteboven. Geen ervaring met ook nog eens wecken in de oven....Hoe warm? Hoe lang? Is dat echt nodig???? Zit niet zoveel zout/suiker/azijn in om echt te conserveren maar hoop dat het toch een half jaartje goed blijft..... Hoor van mensen in de buurt dat ze tomatensap zonder toevoeging ook in potten met schroefdeksel doen en bewaren..... Wat denken jullie?