tielse flipje

Ik doe ook mee, over de helft!

Ik vind de smaak van Himrod erg "vlak"; weinig aroma, alleen maar zoetjes.

Bovenstaande foto is van mijn Doyenné du Comice peren, ook half september geplukt. Volgens diverse bronnen heeft Doyenné du Comice inderdaad een korte steel; o.a. https://library.wur.nl/speccol/fruithof/fruit/Pee/Tekst/PeeT19.htm

Snijgerst vorig jaar in september en oktober gezaaid. Na het zaaien was het vrij droog, dus de gerst was in het voorjaar niet hoger dan 30cm. Stoelt wat uit (er ontstaan meerdere stengels per zaadje). Bevriest inderdaad niet, in het voorjaar geschoffeld en wat ondergewerkt. Uitstekend bevallen; dit jaar weer snijgerst.

Qua ruige groei waren beide cultivars sowieso hetzelfde, verschil is ook niet te zien in bastkleur of blad. Hoewel ze best veel ruimte tot hun beschikking hadden ben ik me het apenzuur geschrokken van hun groeistuipen en horizontale takinplanting. Ik heb ze vorig jaar gestekt om ze op te leiden tot een spilvorm. Ik geef ze nog één kans, erg enthousiast ben ik niet over de jostabes. De worcesterbes groeit veel mooier en de smaak is beter, maar deze is natuurlijk wel gestekeld.

Er zijn verschillende cultivars van de jostabes, met bijv. rode bessen en met zwarte bessen.

Zowel P. cerasus als P. fruticosa zijn te enten op P. avium, GiSelA klonen en Colt onderstammen. Voor de kruising zal dit dan ook wel gelden, dit zou wel een leuk experiment zijn.

Staat het boompje nog stevig in de grond? Trek eens een beetje aan de stam en wiebel eens een beetje. Is de bast onderaan intact? En goede foto's graag.

Concurrenten ontstaan als je een tak snoeit en de tweede en derde knop niet uitbreekt met het snoeimes. In de regel ontstaan dan twee of drie twijgen die parallel lopen. De inplanting van deze twijgen uit de tweede en derde knop is heel steil en ze beconcurreren dus de takverlenging. Als je de tweede en derde knop wel uitbreekt, ontstaan er uit de twee nevenknopjes, naast de uitgebroken knop, twijgjes met een horizontale inplanting. Deze techniek wordt ook gebruikt bij vormbomen om de leggers op dezelfde hoogte te krijgen.

Ik begrijp het niet helemaal; je hebt al een boompje in struikvorm. Waarom zou je hier een spil (met pyramidale groei) van maken. Laat het toch gewoon een struik met drie gesteltakken. Snoei deze gesteltakken van de winter in op een buitenknop. Ik kan op de foto niet goed zien hoeveel ruimte het boompje heeft en hoeveel je deze gesteltakken in moet korten. Wel symmetrisch snoeien. Zomersnoei is in principe alleen om kleine correcties uit te voeren en om takken weg te nemen om een betere belichting van het fruit te krijgen. Niet om groeiremming te krijgen! Als je groeiremming toe wil passen snoei je bijvoorbeeld begin april.

Groeiregulerende snede's voer je uit in het voorjaar (maart/april). Een vormboom met horizontale leggers is sowieso heel moeilijk door het afsterven van vruchthout en gesteltakken. De boom wil omhoog groeien, dat zie je ook op je foto. Het is beter om een andere vorm te kiezen, zoals een hooivork of een kandelaber. Als het kweken van leifruit echt je interesse heeft, koop dan het boek de teelt van leifruitbomen van J.M. Freriks bij de Stichting van Arcadië.

Je hebt dus twee Kordia kersen op sterk groeiende onderstam. Op het label staat zelfbestuivend; dat is onjuist. Om ze enigszins in toom te houden zou je wortelsnoei moeten toepassen, dus alle wortels op bijv. 1,5 meter afstand van de stam elk jaar rondom doorsteken. Takken snoeien op takstomp. BIJ dikkere takken zo'n 15 cm laten staan, anders loopt de tak niet meer uit. Hangende takken sterven af, dus op stomp snoeien. Kordia loopt vrij gemakkelijk uit op de takstomp in vergelijking met bijvoorbeeld Regina. Snoei wordt meestal uitgevoerd na de pluk. Voor verdere groeiremming van de kroon kun je de stam beschadigen door deze in te zagen

Kun je me uitleggen waarom je met zwavel spuit tegen een mijt?

De pH teststrips gebruik ik ook altijd. Wat grond in neutraal water en testen. Ik heb de gevonden pH graad nooit gecontroleerd met bodemonderzoek.

Liguster, in de praktijk gewoon wintergroen en wat eleganter dan laurierkers.

In Duitsland is de woelmuizenoverlast zeer groot. Een methode die men daar gebruikt is dat je twee stukken onverzinkt konijnengaas in het plantgat legt. De stukken gaas haaks op elkaar leggen. Boomwortels/kluit erin, omvouwen richting stam en wat plooien zodat alle wortels enkel of dubbel beschermd zijn. Het gaas ter hoogte van de stam bij elkaar laten komen. Verzinkt gaas blijft zeer lang intact (afhankelijk van de grondsoort tot 15 jaar), dus de wortels kunnen zich slecht ontwikkelen of worden deels afgekneld. Gaas bijvoorbeeld: http://www.ontech-shop.de/Draht/Drahtgeflecht-6.html

Tabak/siertabak o.i.d.

Niet mee eens;

Reine Victoria en Opal zijn beide zelfbestuivend, daarom worden ze zo vaak aangeplant.

Op de boerderij (12 ha aardappels op zavel) waar ik opgegroeid ben in Flevoland werd het pootgoed zeker niet voor de 1e of 2e week van april gepoot. De aardappelkiemen werden buiten afgehard in het licht en bij kans op nachtvorst afgedekt. Bij eerder poten is de kans op nachtvorst te groot en de grondtemperatuur is nog veel te laag. Een klein beetje vorstschade is niet zo erg, daar groeien de aardappels wel weer overheen. Er is een groot klimaatsverschil tussen de kuststreek in vergelijking met landinwaarts! Bovendien warmt zandgrond veel eerder op dan een zwaardere grondsoort. Dus rustig aan met dat kiemen, hou het hoofd en de aardappels koel.

@weknow; bedankt! In mijn commentaar bij de foto's staat ook een mogelijke uitleg voor het verschil in vruchtbaarheid en vrucht.

Het eigenlijk best een mooi boompje! Maar zo oud is hij nou ook weer niet... Ik zou van de zomer eerst eens kijken wat weer groen wordt. Omdat de boom nu zon krijgt heb je kans op sterke groei en waterlotvorming. Sterke snoei en bemesting geeft nog meer reactie, dus van de zomer alleen het dode hout en waterlot verwijderen. Pruimen snoei je sowieso 's zomers en pruimen reageren zeer sterk op snoei. De onderstam en het soort pruim is ook niet bekend, dus de groeikracht van het boompje is ook niet in te schatten. Op zich is vier tot vierenhalve meter hoogte toch ook prima! Zeker als het een sterk groeiende onderstam is wordt na sterke/drastische snoei deze hoogte zo weer bereikt en het is maar helemaal de vraag of de boom hier mooier/gezonder van wordt. Pas als de boom weer wat tot rust gekomen is (volgend jaar) zou ik het hangende hout verwijderen en lange takken wat inkorten (bijv. in mei). Volgend jaar zal de boom namelijk weer vrucht gaan dragen en als je dit niet doet loop je kans op takbreuk.

Je weet dat hazenpest in Nederland voorkomt? https://www.diergeneeskunde.nl/nieuws/2018/11/12/opnieuw-hazenpest-tularemie-nederland/ https://www.veearts.nl/dierziekten/tularemie-hazenpest/

Bovenstaande foto is van 4 juni 2012. Groei zit er nog wel in, maar zoals je ziet is het bij de laagstam vooral vruchthout. Jaarlijks wordt wel in de zomer gesnoeid om verkaling en takbreuk te voorkomen. Er zijn jaren dat er enorm gedund moet worden in de vruchten, soms wordt wel 90% van de vruchtjes verwijderd. Als de pruimen te dicht op elkaar zitten ontstaat er vrij snel Monilia-rot. De andere Opal, op Brompton onderstam, is veel minder vruchtbaar. De pruimen hangen vaak enkel en dunnen is niet nodig. Hier en daar worden waterscheuten gevormd en de groeisnelheid is sowieso veel hoger.

Twee Opalen. Ze stonden al in een boomgaard toen ik hier 8 jaar geleden kwam wonen, geweldig! De boom op de onderste foto staat op een Brompton onderstam, de vruchten zijn wat kleiner, wat zoeter en wat lichter gekleurd dan de vruchten van de boom op de bovenste foto (Julien A onderstam). Mogelijk komt dit omdat er er in de loop der tijden diverse variëteiten van de soort (cultivar) zijn ontstaan of het verschil is een gevolg van de andere onderstam.